2005年Nikon推出了當時最高倍變焦的旅遊鏡─18-200mm f/3.5-f/5.6G,高達11.1倍光學變焦的方便性,讓這個鏡頭一直是市場上的搶手貨,小編自己曾經也下定決心要買,結果到店裡老闆說我要排前面還有10幾個人的隊,因此作罷。Canon在四年後,2009年7月也推出了相同焦段的18-200mm IS,知道Nikon的鏡頭有垂頭的問題,加上了廣角端的防垂頭鎖,要來搶食單眼旅遊鏡市場。同年8月Nikon也發表了加上LOCK鎖的18-200mm VR二代目,要向Canon宣示主權。

今年年初,我坐在家裡看到18-300mm f/3.5-5.6G(以下簡稱18-300mm)的謠言,咬著指甲不可置信地認為Nikon瘋了,種種的幻想充斥腦海:「單眼上的16.7倍的光學變焦會是什麼情況?」、「畫質會不會一蹋糊塗啊?」、「會不會很重啊?」、「價格會離譜到什麼程度?」。結果時間推進到上個星期,我的辦公桌上就多了傳說中的18-300mm,還有最新的無線配接器WU-1a,與一台最新的D3200。


第一章 浪跡天涯旅遊鏡 AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR

鏡頭的全名是AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR,這顆是APS-C片幅專用的鏡頭,適合給D300s、D7000、D90或D3200等Nikon的單眼相機使用。


盒中的內容物:鏡頭、保護套與說明書。


鏡頭的體積為83x120mm,重量是令人卻步的830克,跟D300s機身的840克幾乎是一模一樣。遮光罩為蓮花型,是目前只有18-300mm這個鏡頭專用的HB-58,內部沒有植絨毛。

我們來看看18-300mm囊括了多少鏡頭焦段。小編從官網列出的78款中選出變焦鏡頭,然後挑出焦段、體積與重量,照焦段由小到大來排列,焦段重複的鏡頭就選擇最新款,小黑系列就只挑小黑六。

鏡頭型號寬×長(mm)重量(克)
18-55mm f/3.5-5.6G DX VR73×79265
18-70mm f/3.5-4.5G DX73×75.5390
18-105mm f/3.5-5.6G DX VR76×89420
18-200mm f/3.5-5.6G DX VR77×96.5560
18-300mm f/3.5-5.6G DX VR83×120830
24-70mm f/2.8G83×133900
24-85mm f/3.5-4.5G VR78×82465
24-120mm f/4G VR84×103670
28-300mm f/3.5-5.6G VR83×114.5800
55-200mm f/4.5-5.6G DX VR73.6×99.5335
55-300mm f/4.5-5.6G DX VR76.5×123580
70-200mm f/2.8G VR87×205.51540
70-300mm f/4.5-5.6G VR80×143.5745

18-300mm的焦段一次涵蓋了12款鏡頭,過去買不到18-200mm的網友常常會退而求其次,選擇所謂的「窮人鏡組合」,如18-55 + 55-200,現在你也可以選擇18-70 + 70-300,不過這個的體積與重量就遠超過18-300mm一顆鏡頭了。請你注意上面前幾排的DX鏡頭的光圈,除了18-70是f/3.5-4.5以外,其他全部都是f3.5-5.6,就連上面沒列的18-135mm也是,當然這個18-300mm也不例外,300mm端還能夠有f/5.6算是不小的光圈了,或許這也是這顆鏡頭這麼重的原因。

另外,這也是目前Nikon重量最重的DX鏡,以800克來做門檻的話,其他過了這門檻的就只剩下全幅的28-300mm、24-70mm,以及小黑六的70-200mm。所以這顆18-300mm隨便接上一個機身都會超過一公斤。到底是要帶兩三個鏡頭來酸肩膀,還是只帶一個鏡頭來酸手臂呢?


光看表格沒fu啦!讓大家看看這些鏡頭縮到最短時的體積與長度比較。由左至右分別是18-135mm、70-200mm、18-300mm、24-70mm、50mm。

伸到最長的時候,又是如何呢?

老師!18-300mm開外掛啦!拉到望遠端後如果小黑六沒有上保護鏡的話,18-300mm幾乎是與小黑六等長,原本以為我的18-135mm已經很厲害了,沒想到18-300mm硬是要高出一個頭來。這真的算是一個長鏡頭了,伸出後的長度幾乎是原來的兩倍,所以你可以想像這隻鏡頭入塵的風險滿高的。


Nikon近年來的鏡頭都沒有在前方印任何字樣,過去的D鏡比較常見,18-300mm不但在前方加上了鏡頭的規格,而且還將字體加粗了。


18-300mm的防手震最高可到4級。什麼意思呢?我們說一顆鏡頭的「安全快門速度」就是不容易因為手震導致畫面模糊的快門速度,與鏡頭的焦距有關。算法是1/(鏡頭焦距*X),X是焦距轉換為全幅的倍率。例如這個18-300mm,在18mm端的安全快門就是1/(18×1.5)=1/27秒;300mm端的安全快門就是1/(300×1.5)=1/450秒。用這樣的速度來拍照「應該」比較不容易手震。

防手震的機制就是可以讓拍攝者用低於安全快門的速度來拍出不會模糊的照片。而防手震級數與安全快門關係的算法是:X級防手震,就把安全快門乘以2的X次方。例如這個鏡頭的300mm端,剛剛算過安全快門是1/450s,它的防手震技術可以讓安全快門變成[1/450s]×2^4≅1/30秒。能夠在300mm端使用1/30秒的快門速度而不手震,聽起來真的有點誇張。

實際的應用上,小編自己仍是維持沒有防手震鏡頭的使用習慣,依照自己手震的程度與經驗,廣角端最慢快門速度設定都是1/30s,望遠端至少1/250s以上,這樣的數值在非防手震的鏡頭上仍然偶有出現手震畫面,但是在18-300mm上手震的機會就非常低。在暗處時,廣角端低於1/8s手持依然能夠維持銳利的畫面,實在是很令人驚訝,而且成功率也頗高。


[檢視原始圖片]
這張照片是位於板橋火車站的月台所拍攝,鐵路地下化後的月台都是稍微昏暗的,要拍照通常要把ISO拉至800以上,用望遠鏡頭來拍攝就更困難了。這張照片是以300mm望遠端、f/5.6 1/50s ISO1600所拍攝。1/50s快門速度是遠低於1/450s的安全快門的,我在現場前後只拍攝了三張,就獲得一張沒有手震的照片,感謝防手震讓我不用再把ISO拉高來獲取更快的快門速度,不然相片裡會有更多惱人的雜訊出現。


鏡頭後面清楚的註明了鏡頭內所使用的技術:

DX是指這個鏡頭是屬於APS-C專用鏡,若給全幅機使用會出現暗角。
SWM(Silent Wave Motor)代表鏡頭內使用超音波馬達的技術。
VR(Vibration Reduction)則是Nikon特有的防手震技術。
ED(Extra-Low Dispersion)則是消除畫面紫邊的色散所使用的特殊材質鏡片。
IF(Internal Focus)代表這顆鏡頭屬於內對焦,對焦時鏡頭長度不變。
Aspherical則是使用了可以消除球面像差的非球面鏡片。
最後的77,則是代表前方的濾鏡接口直徑為77mm,前些陣子出的28-300mm、標準鏡皇24-70mm、小黑六70-200mm都是使用77mm大小的濾鏡。比起18-200mm的72mm口徑還要再大一些。

另外,鏡尾沒有標示,只有在對焦表尺上顯示的,是最近對焦距離為45cm,不論是廣角端或望遠端都是。放大倍率來到了1:3.2。到底可以放大到什麼程度?


[檢視原始圖片]
300mm f/8 1/320s ISO140,幾乎是以最近對焦距離45公分來拍攝,再往前就無法按下快門。這樣的放大倍率,可以讓你在旅遊途中看到美麗的小畫面時,也能夠輕鬆捕捉。另外,焦段拉這麼遠時,景深會變得很淺,我對焦在蜻蜓身上,但是旁邊的眼睛就已經糊掉了。小編覺得畫面還不算非常銳利,但別忘了,這是一個旅遊鏡,可不是銳利到會讓細紋跑出來的微距鏡。如果不放大到100%,幾乎是完全看不出來的。


官網上的鏡頭結構圖。18-300mm使用了14群19枚鏡片,其中有3片非球面鏡片、三片ED超低色散鏡片。


鏡尾接環為金屬製。


有了18-200mm一代垂頭問題的教訓,Nikon在18-200二代就出現了這個LOCK鈕,當然18-300mm也不例外。這顆鏡頭因為是全新的,變焦環其實有點緊(等一下影片的部分變焦時就可以看出來),不上鎖也不會掉下來。鏡頭的側面有常見的VR Normal/Active鈕,Normal是一般靜態拍攝時使用,而Active則是用於錄影,或者是位於持續震動的平面上拍攝,例如行進中的車上就可以使用。如果要使用三腳架,原廠建議將VR關掉,避免模糊。

一般我們在比較長焦段的鏡頭上,會有對焦點距離限制的按鈕,例如小黑六會有"Full"與"∞~5m"的切換鈕來選擇對焦距離,可以縮短鏡頭對焦行程,進而提升對焦速度。但是這個18-300mm是沒有的,所以迷焦的時候它會把最近到最遠的對焦位置都檢查一次,想必是滿花時間的,後面的影片會為大家做說明。


我們來看看這個鏡頭各焦端的長度與實際表現,需要注意的是,實際拍攝畫面不一定是該焦段,因為我只能憑著鏡頭標示的數字去對,實際照片的焦段數值會與刻度上的數值落差約+/-5mm的差異。

這個比較圖剛好可以拿來解釋焦距與視角變化的關係,焦距數值越小,可視角度就越廣,反之焦距數值越大,可視角度就越窄。18-300mm的廣角端在感光元件為APS-C片幅下的可視角度為76度,而望遠300mm端變成很窄的5度20角分。我們通常說鏡頭拉遠了,其實意思也等同於可視角度變小了,當整個可視角度變小的畫面塞滿了整個感光元件,其實就等同於放大了目標物體。另外,消費型數位相機上所提到的「__倍光學變焦」,就是望遠端數值除以廣角端數值求得而來,這個18-300mm光學變焦倍率的算法,就是300÷18≅16.7倍,可以說是16.7倍光學變焦。


這次國祥借了紅色的D3200給我們測試,因為D3200機身小,所以不論有沒有上遮光罩,相機都會有一小部分懸空,放在桌子上並不是太平穩的。拿起來其實非常頭重腳輕,好像機身不存在似的。


從上面來看看鏡頭與D3200的組裝狀況。我本來覺得紅色不怎麼好看,但其實看久了還滿喜歡的。亮面的紅色其實不太會沾留指紋,而且最棒的是在太陽底下溫度也不會升高。拍照的幾天都出大太陽,前面的鏡頭熱得發燙,但是紅色的D3200只是「稍微」溫溫的而已。使用一個星期下來我對這個紅色機身的印象很好,除了不易發熱之外,拿著走路人都會盯著你看,尤其是女孩子。非常可以滿足虛榮心


跟同事借D7000,瞬間覺得「好適合阿~」整體的平衡感很不錯,雖然鏡頭還是重手了一點,不過機身底部與鏡頭底部是完全平行的,放在桌子上就非常穩定。


從頂部來看D7000裝上18-300mm的樣子。

在開始用照片來看鏡頭的實際表現之前,我們先暫放一旁,來看看Nikon最新的WU-1a無線行動配接器。



第二章 即拍即傳 WU-1a無線行動配接器

這次介紹的另外一個產品:WU-1a。WU這個型號的意思是Wireless Utility的縮寫。中文名稱是「無線行動配接器」,這個配接器沒有GPS定位功能,它是以點對點的方式,不需要額外的無線網路訊號,來做相機對手機或平板的檔案傳輸與控制,我可以使用手機遙控拍照,也可以把相機上的照片(包含RAW檔)利用無線的方式傳到手機裡。目前只有D3200支援這個功能。


盒內容物:一張打開大得像報紙的說明書、世界各地服務處的聯絡方式,WU-1a本體、配接器套,還有一個吊繩。


WU-1a很小一個,它比一張SD卡還小,幾乎不會佔任何空間。


接上D3200的位置就在USB插孔上。


說明書上稱這個叫做「配接器套」,它其實是塑膠硬殼,但是為什麼它下方跟旁邊似乎都有個洞呢?


原來如此!下方的洞是可以穿過相機背帶的孔,旁邊的小洞是露出吊繩的地方,Nikon好貼心,連這麼細微的地方都想到了。但是...既然這麼小,為什麼不把這個功能直接做在相機裡就好了?

要啟用WU-1a,先決條件是要有伴隨的App(應用程式)才可以使用,目標硬體是手機與平板,目前Nikon只支援Android系統,支援蘋果的iOS版本約要等到九月才會在App Store裡出現。


下載的方式很容易,到Google Play商店裡搜尋"Nikon",找一個"Wireless Mobile Adapter Utility",然後下載安裝即可。


安裝簡介頁面。


下載完成後,我們來實際操作一次吧!

我們從開啟D3200開始,WU-1a插在機身左方。手機進入Wi-Fi設定與相機做配對,接著打開程式來做拍照或儲存的動作。完整的操作一次給大家看。

00:37的部分顯示,如果你是要由相機控制拍照的話,是可以控制機身設定的,我拍攝第一張為FINE品質的JPEG,第二張則是RAW。該JPEG為7.88MB,約以5秒鐘傳輸完畢;而RAW檔則是20.5MB,以16秒傳輸完畢。分別是大約每秒1.6MB與1.3MB的速度。而且手機可以檢視原尺寸大小的照片,並不會有縮圖的動作。

03:30的地方顯示「正在從相機下載資訊」,其實不是相機在抓照片,而是在抓供你瀏覽的縮圖,所以速度才會這麼快。將想要傳輸的照片選取後再點選「下載」,相機才會開始做原圖傳輸的動作。另外,它沒有「全選」的選項,如果想要照片全抓下來,可能光選取就要花一些時間。

另外請注意02:19的地方,我沒有改變相機的位置,把18-300拉到望遠端,45公分的距離一樣是可以對焦的,300端有這麼近的對焦距離真的很可怕。


上傳照片的操作我用圖示的方式說明。以facebook做例子,輸入完帳號密碼之後鍵入你想要發表的文字,然後按下右下角的「發表更新」就可以了。操作跟平常使用手機板facebook程式差不多。


無線傳輸有幾個需要注意的重點:
1. 要在應用程式下使用分享功能,必須要有3G無線網路。因為與相機連線時,手機的Wi-Fi已經與相機配對,無法使用你所在位置的其他Wi-Fi訊號。如果未使用3G無線網路,就會出現下圖:

2. 雖然可以在手機上檢視RAW檔,但是無法上傳分享。
3. 離開程式後,如果你到預設的儲存資料夾裡去尋找,會發現RAW是無法讀取的。所以只有在開啟程式的時候才有辦法在手機上檢視格式為RAW的相片。
4. 使用程式拍照時,相機的記憶卡與手機都會儲存,但手機儲存的位置是在手機本身,而非記憶卡。
5. 可以自相機傳輸影片,亦可分享至Youtube或社群網站。
6. 不論遙控拍攝或手按快門,皆可開啟閃光燈拍攝,但是必須從機身來設定才行。




接下來回到鏡頭,我們來看看18-300mm的實際表現吧!使用的相機是2,416萬畫素的D3200,接下來所有的圖片都是拍攝RAW或者是JPEG直出(請原諒我部分照片忘了設定為RAW),RAW檔以ViewNX轉存JPEG。Picture Control設為Standard;主動式D-Lightening、自動變形控制皆設定為關閉。為求還原鏡頭表現,拍攝完後在相機上、電腦上也未有做任何的變形校正、增色、裁切等等動作。白平衡的部分,則是以手動設定至還原現場光源為目標。以下就五個部分來檢視18-300mm的鏡頭表現。

1. 星芒、耀光與鬼影
2. 畫面變形
3. 廣角、望遠端的各光圈散景
4. 廣角、望遠端的各光圈色散
5. 錄影對焦速度與對焦音量

1. 星芒、耀光與鬼影

耀光是在畫面極亮處所產生對比度下降的情形;而鬼影則是出現不尋常的斑點,又稱「光斑」。如果你喜歡這兩個東西的話,有一個小訣竅,就是把太陽對在畫面的正中央,然後旁邊找一些相對較暗的物體(例如樹木),就會出現這種氾濫的情況。不過要測試一個鏡頭必須貼近使用者的使用情形,這是一顆鏡頭最極端的測試方式,一般我們是不會把太陽正正的對在畫面的中心點的。


把畫面稍微移開中心點,那些擾人的東西馬上就消失了,能有這樣的表現其實很不錯。


[檢視原始圖片]
把構圖位置換一下,耀光的部分,我幾乎完全看不出來太陽的附近有對比度下降的情況。雖然鬼影還不少,但是我覺得好好看阿

另外,18-300mm的星芒不是像上次28mm f/1.8G那種尖尖細細的星芒,不過還算平均,好不好看就見仁見智囉~


2. 畫面變形
變形的部分,分為廣角與望遠端,廣角端通常會有桶狀變形(Barrel Distortion),而望遠端會有枕狀變形(Pincushion Distortion)。意思就是一個正方形在兩種不同的焦段的情況下,一個方形會向外擴,另一種則會向內縮,在畫面四周最為明顯。測試的方式通常是拍一面整齊排列的標準正方形物體,然後來檢視變形的情況。我們來看看18-300mm的變形程度如何:

桶狀變形算是稍微明顯,但不算太嚴重。只要你有發現中間的部分好像凸出來就是桶壯變形。我認為算是可以接受的範圍。


300mm端的枕狀變形就非常輕微了,請注意最靠近四周的的線條,有稍微向內彎的傾向,但實在是微乎其微。


3. 廣角、望遠端的各光圈散景
散景的測試分為廣角端與望遠端,幾乎是以最近對焦距離45公分來拍攝。兩組的對焦點都在樹偏右邊那個黑點上。以光圈1/3級做變化來做比較。

▲廣角端的散景比較。背景的劍潭古寺大約距離相機20公尺,


▲望遠端的散景比較。因為300mm端最近對焦距離也是45公分的緣故,散景會相當相當糊,已經是整個背景變成一片「色塊」的等級。在這麼近的情況下,即便是最小光圈f/32的背景都是糊成一片。要使用這顆鏡頭來創造淺景深是相當容易的,喜歡這個效果的朋友可以準備了


4. 廣角、望遠端的各光圈色散
測試方式是在中午的大太陽下拍攝Nikon的鏡頭蓋,畫面對比度高的邊緣最容易出現色散的紫邊情形。小編從最大光圈開始,以每1/3級曝光的光圈質做更動,分別做5次變化,來做色散與畫質的比較。廣角端的裁切是原圖大小720×200,而望遠端因為焦段拉遠、畫面放大的緣故,為了讓Nikon的所有字樣進去,裁切成5040×1400,再縮圖為720×200,讓大家檢視紫邊的狀況。

對焦點在Nikon的K上。18-300mm因為有加入ED鏡片的緣故,廣角端的紫邊情況實在是看不太出來。整個畫面在f/5的時候才變得比較銳利。我們拉到望遠端來看看:


對焦點在N第一筆畫的最下方,紫邊我覺得還是看不太出來。ED鏡片好棒啊


5. 錄影對焦速度與對焦音量
18-300mm拍攝靜態畫面時,對焦速度會比錄影時稍快,但整體上來說不算快的程度,速度有點像18-105mm,或者是50mm f/1.4G那樣的狀態,只能算是「普通」的等級。我們用三段影片來看看錄影時的對焦速度與音量:


查了一下才知道這種刺激的運動叫做「滑水」。拍攝地點位於新莊微風運河,滑水的人距離在岸邊的我至少有50公尺,使用300端可以把他的動作看得一清二楚。


會買旅遊鏡的人,通常不是要超高的畫質水準,而是焦段的方便性,使用300mm將望遠端拉近的同時,也可以與被攝體保持一定的距離而不被發現,可以拍攝到最自然的一面。主人要這條貪心的小狗在紅色與黃色的玩偶中做選擇,搞得他三心二意不知道該選哪個好,乾脆丟一個撿一個。狗狗在畫面的前後左右移動幅度很大也很快,可以來檢視望遠端的對焦速度。

這麼好動的狗狗對18-300mm,以及D3200的對焦系統來說都是個殘酷的考驗。狗狗做前後的移動時幾乎是完全不行,但狗狗停下來時相機就會馬上開始對焦,最差的情況下也能在兩秒內檢查完並合焦,我想用這樣的標準來對付跑動的3~6歲孩子我想是綽綽有餘的。音量的部份算滿清楚,大家能不能接受呢?


在擎天崗吃草的牛。拍攝時因為是完全手持,所以畫面有滿明顯的晃動。也因為是新的鏡頭,所以轉動變焦環時稍嫌生硬。00:23到00:25,望遠端對著牛臉對焦時,你可以注意到對焦行程很長,鏡頭會從無限遠到最近的45公分逐一檢查對焦點,大約會花兩秒鐘的時間。拍攝靜態照片時望遠端迷焦的速度也差不多是如此。


第三章 總結
先說WU-1a無線行動配接器的部分。手機遙控拍照確實方便,但是用手機只能控制快門鍵,不能做任何其他的設定有點可惜,如果是要自拍的話,為什麼不買又小又便宜可愛的遙控器ML-L3呢?倒數兩秒拍攝後可以瞬間丟口袋,手忙腳亂掉了也摔不壞,用手機拍攝的優勢就只有透過手機看LIVE VIEW畫面而已。傳輸速度的部份,一秒1MB,傳十幾張還可以,假如是出去玩一整天,而你又把照片品質設定為FINE或者RAW的話(請注意D3200可是個2,416萬畫素的小怪物),上百張照片要全部立刻傳到朋友手機裡會出現三個問題:
1. 你的相機很有可能會沒電,因為WU-1a是使用相機的電力。
2. 你的朋友會很不耐煩,假設WU-1a呈現顛峰狀態好了,一秒2MB,4GB的檔案就要放著傳半小時。而且朋友的手機也能會沒電。
3. 朋友會跟你吵說手機沒有足夠空間,因為它不是傳到記憶卡裡面。

如果你有透過手機看相機畫面來拍照,或者是想要拍完立即把照片存到行動裝置裡,抑或是要馬上上傳單眼相機拍的照片之需求,WU-1a無線配接器是個不錯的選擇。可以直接上傳到手機真的是很方便沒錯,即拍即分享的確是許多人每天在做的事,包括小編自己在內。但是手機早就有這個功能了,而且現在幾乎每台手機都能夠拍照,雖然畫質不及單眼相機是完全的事實,但是它就是能夠把拍照到上傳一次做完,而且還有GPS。Nikon這麼晚才推出這個產品,而且還是用外接的方式,假設以後Nikon的每一台DSLR都可以支援WU-1a,那何不直接把這個小東西做進相機裡就好,甚至增加接收Wi-Fi訊號直接上傳的功能,拍完照直接上傳,何必用手機做媒介?我相信消費者會願意為這些功能多付一點錢。先前小編測的Samsung WB850F就可以同時把檔案上傳至手機、用手機遙控拍照、直接上傳到網路分享、GPS定位系統等功能全部塞到DC的體積裡,不用再透過手機。我認為一次能夠把事情做好,對消費者吸引力會更大。



18-300mm鏡頭的部分。小編是能帶一顆鏡頭就絕不帶兩顆鏡頭的人,我認為旅行的重點在於體驗,拍照雖然是如吃飯喝水相同重要的事,但旅程上的經歷是如此珍貴,以至於有時我寧可犧牲相片的畫質,也不願意花時間在換鏡頭上,把相機包多出來的空間放紀念品或明信片,或者減輕自己的負擔,輕鬆地旅行。

你不能用微距鏡的標準來檢視它的銳利度,也不能用鏡皇的畫質來要求它的表現。這是一款以方便為優先的鏡頭,它能給你的是從大合照到超遠端特寫都能勝任的畫面;也可以用長焦段創造極淺的景深以及強烈的畫面壓縮感;望遠端f/5.6的光圈可以讓你維持一定的快門速度而不手震;四級防手震很嚇人的低速快門成功率為這個鏡頭加了很多分。

唯一的缺點就是重。但在現今的光學技術的限制上,要在這樣高倍的變焦下維持f/3.5-5.6的光圈,重量似乎是必要之惡,換個角度想,帶著這個鏡頭出去,已經少帶很多鏡頭了。另外,望遠端f/5.6的銳利度可能沒有謠傳的這麼好,但我認為已經算不錯,光圈f/8以上就沒有什麼問題,不然Lightroom或Aperture後製刷一下,畫質就銳不可擋。對焦速度不快,但尚可接受,並不是太需要擔心的問題。

綜合所有優缺點,我認為18-300mm是一款很棒的鏡頭,只要你能接受它的重量,那你一定會愛上這樣方便的焦段。想像一下,環島旅行被太陽曬得滿身汗,看到遠處的阿伯用很猛的姿勢騎車,想要拍焦段卻不夠,要馬上換鏡頭是不是會讓你興致全消?幫朋友合照時,「等一下!我要換鏡頭!」,朋友們回答:「吼!很慢耶~」是不是會讓你這個朋友群中的專業攝影師瞬間澆熄熱情?這次,就帶著18-300mm出門,騎車到一半發現景點,抓著它就可以拍照;跟朋友去吃飯,帶一機一鏡的相機包與鈔票就可以出門;上01問出國要帶什麼鏡頭?別鬧了,帶這個就可以了!放心的到天涯海角去旅行吧!


第四章 實拍照

[檢視原始圖片]
100mm f/5.6 1/250s ISO800


[檢視原始圖片]
300mm f/5.6 1/250s ISO720


[檢視原始圖片]
68mm f/8 1/400s ISO400


[檢視原始圖片]
18mm f/9 1/200s ISO400


[檢視原始圖片]
300mm f/7.1 1/200s ISO400


[檢視原始圖片]
155mm f/5.6 1/60s ISO1250


[檢視原始圖片]
18mm f/8 1/800s ISO100


[檢視原始圖片]
300mm f/10 1/160s ISO100


[檢視原始圖片]
21mm f/7.1 1/640s ISO100


[檢視原始圖片]
300mm f/7.1 1/400s ISO100
在擎天崗上的蜻蜓,要使用D3200的自動對焦系統+18-300mm不算快的對焦速度,去追逐這些可以立刻轉頭飛行的小生物並不是好的辦法。因為非得要給01的網友看看300mm段的散景到底是如何,我在大太陽底下晒了半小時,坐在地上使用手動對焦,就為了拍一隻蜻蜓。最後我得到一些心得:

1. 使用手動對焦,因為相對於一大堆草叢的背景,如果用自動對焦來對這些根本就是在亂飛的生物,相機只會合焦在後面一大片的草叢,而且合焦時蜻蜓的畫面會糊的讓你完全看不到-即便牠們真的存在於畫面中。你必須看一下對焦尺表,用手動的方式去抓蜻蜓大概的活動範圍。這張照片的蜻蜓一直在我前面5~7公尺的範圍內移動,所以我手動對焦的範圍也鎖定在這個區間內。雖然這樣的作法依然不太容易看的到蜻蜓,但是總比自動對焦一直對在後面的草叢好多了。

2. 不要一開始就把鏡頭轉到300mm端,牠們飛得奇快,300mm端可視角度只有5度的範圍裡,你幾乎不可能在觀景窗裡看到任何東西。請從約莫100mm端開始放大去找。

3. 牠們總會有在空中停留的時候,趁著那些瞬間(通常不會超過5秒)使用手動對焦開始碰碰運氣,當然不可能一次就成功,我的作法是看到接近合焦的狀態就開始拍了,拍一次轉一點點,一直拍到牠飛走為止。然後檢視照片,等著發現驚喜吧!

拍攝成功時,我幾乎是在原地大叫那樣的高興,如果可以,請你檢視大圖來看看。


[檢視原始圖片]
300mm f/8 1/2500s ISO400
望遠端可不可以打鳥?當然可以!


[檢視原始圖片]
300mm f/5.6 1/2000s ISO400


[檢視原始圖片]
300mm f/5.6 1/1600s ISO400


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300mm f/7.1 1/2500s ISO400


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300mm f/5.6 1/640s ISO800


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300mm f/5.6 1/1600s ISO1600
在公園準備要"嗯嗯"的狗狗,還偷看一下主人。這個散景似乎有一點旋轉阿...這麼棒的淺景深讓狗狗像要跑出畫面來嗯嗯一樣(喂!)老實說,有種拿小黑系列的錯覺呢。


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300mm f/5.6 1/1600s ISO1600
想要在不打擾被攝體的情況下拍攝,使用300mm端就對了,圖中是兩隻在搶玩具的小狗。


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18mm f/5.6 1/4000s ISO560


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250mm f/10 1/250s ISO800


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300mm f/10 1/4000s ISO560


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300mm f/9 1/4000s ISO400


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300mm f/9 1/250s ISO100


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25mm f/10 /250s ISO720


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44mm f/7.1 1/640s ISO100


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18mm f/5.6 1/1000s ISO100


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21mm f/7.1 1/640s ISO100


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18mm f/8 1/640s ISO100


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300mm f/8 ISO640s ISO400
如果有人問你這顆18-300mm銳不銳利?拿這張照片給他看就可以了。植物上面的細毛一根一根的,連上頭的蜘蛛絲都很清楚。這株位於新莊微風運河路上的小植物距離相機大約兩公尺,我故意逆光來拍攝,時間約莫是下午五點的斜射光線,可以創造出類似「髮絲光」的效果,在原本看起來灰灰的細毛上灑了太陽金粉。因為距離很近,我故意把鏡頭拉到望遠端,把背景弄得非常糊,可以非常清楚的凸顯主題。光圈不開最大的f/5.6而是f/8,在銳利度與散景中做一些平衡。最後,得到一個我很愛的畫面。