01的網友們2013新年快樂!大家昨天都帶著相機去哪裡拍照呢?還是跟小編一樣邊工作趕稿邊在facebook跨年呢?回顧一下電腦裡2012年的照片,感覺這個365天就在快門喀啦喀啦的聲音之中倏地消逝了,新的一年也祝大家拍照愉快,想換機的也能換機成功喔

新年的1月1日要為各位獻上Nikon D5200。這台定位在進階入門的機種,一舉下放了中高階的39點對焦與測光系統,並且將畫素從上一代的1,620萬,一舉推升至2,410萬,維持了好用的翻轉螢幕,並且使用了Nikon目前最高階的影像處理引擎EXPEED3,接下來就跟著小編一起來看看這台2012年Nikon最後的單眼作品-D5200。

本篇文章共分六章一附錄,分別是
 Chapter1 產品外觀
 Chapter2 操作介面與對焦
 Chapter3 連拍與間隔攝影
 Chapter4 EFFECTS與其他特殊效果
 Chapter5 各級感光度與影片
 Chapter6 使用心得與總結
 附錄 實拍圖片







外觀上維持了低階機種的小巧機身,D5200有3種配色,分別是基本款黑色,在D3200初次出現的酒紅色,以及首度現身的青銅色。配上18-55mm鏡頭,一直以來,Nikon低階產品線的kit鏡都是18-55mm。這個鏡頭一共有三代:18-55mm、15-55mm II、18-55mm VR,現在不論是D3200或者是D5200最基礎的都是VR的版本,加了防手震可以減少照片模糊的機會。


D5200使用了2,410萬APS-C尺寸CMOS感光元件,影像處理引擎則是Expeed3,快門速度範圍從1/4000秒至30秒。單機身重量為555克,體積為129x98x78mm。

近年來Nikon的數位單眼在外觀上逐漸轉變,首先是握把處的紅色三角褲換成紅色勾勾,然後把機身削圓,在第一代的D5000還可以發現不論是機頂軍艦部還有肩膀的部份,都還是有稜有角,D5100之後就變成了Nikon的圓弧形樣貌了。正面的部份D5200沒有什麼改變,只有右下角多出了一塊三角形,不過說明書裡面並沒有提到這塊三角形能做什麼,它既不是真的蒙皮,也不是跟機身一樣的材質,就只是一塊長得像蒙皮的塑膠而已,若不去在意很不容易發現。


機頂的外觀上與前一代的D5100也沒有多大分別,但有一點值得注意的是原先只有單聲道收音、位在D5100銘牌上的麥克風,現在換到機頂的最上方了,變成立體聲收音。右方也多出了一個快門釋放模式按鈕,所有的連拍、倒數計時、遙控拍攝以及靜音快門都是在這個按鈕上設定。


螢幕採用3吋92.1萬點的液晶螢幕,使用可翻轉的螢幕已經是Nikon在D5k系列的特色了,D5200維持與前作的側翻式、可前180度、後270度翻轉,高低角度或自拍都相當方便。觀景窗的覆蓋率為95%,放大倍率為0.78。

上方的是[ i ]資訊編輯鍵,在相機仍在測光、機背螢幕顯示的狀態下,可以使用[ i ]資訊編輯鍵來更改設定,不需要進到MENU選單裡,因為D5200不若D7000或D600等較高階的機種有許多快捷鍵,所以要快速的更改設定的話就非使用[ i ]資訊編輯鍵不可,雖然還是要靠上下左右的移動來選擇設定,但總比進選單裡一頁一頁的找來得快多了。

方向鍵的部份式樣稍微改了一下,分別在右上、右下、左上、左下等四個方向多畫了線,但那並不代表這個按鈕是八向的按鍵,它們依然是上下左右的四向,所以在放大檢視照片時,如果想要往右上方移動,仍然是要堅毅的一次按「上」跟「右」兩個位置才行。


如果你有在仔細觀察Nikon最近的相機,一定會發現有一個地方他們有做改進,就是多了這個擴充區的「樞軸」(開門的關節處)。過去Nikon的相機在這裡沒有這個設計,只有一條跟蓋子連在一起的橡膠條,因為打開蓋子的時候一定會折彎橡膠條,所以它一定會彈回來,當你在裝快門線或其他如HDMI線的時候,這惱人的膠條跟蓋子就會一直壓著你的線材,雖然不會怎麼樣,但看起來就是"kimochi"不太爽。現在Nikon做了一個轉軸上去,裡面加了一根金屬棒,使用的時候也不會一直壓著線,感覺好多了。從D7000、D800、D600這幾台新款的機種都可以找到這個設計(但是最近出的D3200沒有),證明他們是有在重視消費者使用經驗的,值得鼓勵。

側邊的Fn鍵可以作為畫質、感光度、白平衡或HDR等等共14種的快捷鍵,配合指令撥盤即可快速調整設定,小編習慣設定ISO作為fn快速鍵,以便不同光線下調整不同感光度。


相機右方握把處沒有按鈕,僅有一個記憶卡插槽。D5200使用SD卡介面,支援到SDXC與UHS-I的規格。


使用的電池為EN-EL14,與D5100、D3200甚至是Coolpix P7700是一樣的電池,在D5200上的續航力為500張。閃光燈的出力GN值為12,既然是內閃大家也就不要計較太多啦~如果有使用閃燈的需求,還是另外購買外接式閃光燈吧~另外,D5200無法像進階款的相機一樣使用內閃控制外閃出力,是比較可惜的地方(但進階的隨身機P7700都已經可以耶~D5200是不是該跟進一下呢?)。

D5200這個級距的機身一直都沒有支援內閃控制外閃這個功能,D40/D60/D3000/D5000這個最低階系列都無法支援使用內閃「控制」外閃出力,就是一般所說的離機閃啦~如果要離機閃的話就要選擇D90/D7000/D300s這類的機身,它們的閃燈裡面可以發射紅外線訊號,接受到訊號的閃光燈可以隨著做出力/色溫/頻率等等的調整。

D5200要讓外接閃光燈亮也可以,只要使用有支援SU-4模式的閃光燈如SB700、800、900、910都可以。不過這並不是使用D5200閃光燈裡面隱藏的紅外線訊號來告訴外面的閃光燈來出多少力,SU-4模式是只要接收到閃光就一定會亮,任何突發且夠亮的光線都可以讓閃光燈被擊發(就連天花板的日光燈都可以)。而且SU-4模式無法決定外閃該出多少力,只能在閃光燈的M模式下使用手動決定出力。

如果還是想要讓D5200擊發可以控制其他外閃的話,買隻有Master模式可以控制其他外閃的閃光燈就好了,將SB700、800、900、910其中之一裝在相機熱靴上,然後它就能控制其他閃光燈,不過這就不是使用內閃控制外閃了...











過去Nikon數位單眼的液晶螢幕操作介面如上圖(D5100的樣式),畫面中左邊是光圈的大小圖案,外緣附著黃色的快門速度指示。旁邊則用數字表示快門與光圈的數值。設定的部份按下[ i ]資訊編輯鍵就可以調整,排列設計是一個左右相反的(在畫面右方),ISO的數值在偏右邊的一個小小方格裡。這個設計我不太清楚是從什麼時候開始的,不過2006年推出的的D80還沒有這個介面存在,但同年底推出的D40就已經出現。對於有雙轉盤如D90或D7000以上的機種,因為機身的實體按鍵足夠,可以在不用看機背液晶螢幕的情形下就可以很快的把設定調整好,但是對於D3200或D5200這樣按鍵不多而且又沒有雙轉盤的機種,這個介面的存在就很重要了。

我還記得大學時跟班上同學借了D40來玩,但一看到這個畫面我完全搞不懂上面任何一個符號與縮寫代表的意思,但同學也不知道該如何解釋,一直到最後買了一台D80才開始漸漸明白這些數值的意義。抱歉離題了。D5200更新了這個介面,讓新手可以更容易了解,我們來看看:


在新的設計裡把原本一個圓圈的光圈,變成三個圓圈,分別代表快門、光圈、ISO。而下方長方形的排列則是機身多數的拍攝設定,左方是39點對焦點目前的位置,右邊則是現在畫質下的預期拍攝張數。我覺得這樣的介面操作起來比較直覺,以前的倒L型選單我常常會找不到我在哪一個設定上,現在的長方形選單則是一目瞭然。

但我覺得最重要的是這三個圓圈:快門、光圈、ISO,這三點是數位攝影的三大要素,也是新手的必修重點。光圈、快門與ISO三點的互動決定了一張照片的亮度,各別則影響了手震與否、景深的長短、雜訊的多寡等等,它們都是組成一張照片的重要因素,新款的設計在我看來相當實用,而且對於新手來說看著三個圓圈學習三者在曝光上互動的關係,也是一種很好的視覺化練習。

上述影片中我使用光圈先決模式轉動撥盤,你可以看到最中間的光圈環形圖案在正縮小,代表光圈葉片正在收合,進光量會減少,同時左邊的快門時間也越來越長,可以讓新手清楚的明白光圈越小需要曝光的時間越長。而我壓著自行定義為ISO的Fn鍵加上轉盤後,調整感光度時,會在光圈不變的情形下,快門時間會縮短,也很以很清楚的讓使用者知道曝光時間會受感光度的多寡影響。

[ i ]資訊編輯鍵操作

使用資訊編輯鍵[ i ]來開啟這個選單的畫面選項在Nikon已經行之有年,上面的影片讓大家看一下操作的方式。在裡面我有使用縮小按鍵來開啟說明,從最低階的D3100到最高階的D4,每一台DSLR對於MENU選單或者是這種操作選單,Nikon的相機上都提供大多數選項的說明,新手可以看著這些說明內容了解,小編自己有很多基礎的攝影觀念都是從D80上面的說明開始理解的,至於說明書則沒翻過幾次,這是一個很貼心的設計。


對焦系統
從前代的11點對焦變成39點對焦,代表D5200換了一個對焦模組。過去D5100、D3100或者是最近出的D3200使用的對焦模組是Multi-Cam 1000,早從D200的時代開始就已經採用,後來下放到D80、D90,最後再往D3000、D5000最低階的機種邁進。Nikon一直都喜歡把舊有的高階的規格下放,例如本次D5200換成Multi-Cam 4800DX,其實是與D7000相同的對焦模組,同樣是39點對焦的D600則是Multi-Cam 4800"FX"。以下簡單介紹三種對焦模式與Multi-Cam 4800DX所擁有的區域模式。

Nikon的自動對焦模式一般分三種:AF-S(單次伺服AF)、AF-C(連續伺服AF)、AF-A(自動伺服AF)。AF-S代表半按快門時,相機即會進行對焦,合焦後就會鎖定在該對焦距離,即便相機移動位置都不會改變,持續到放開快門為止,我習慣稱這個模式為「單次自動對焦」;AF-C則相對於AF-S,半按快門後雖然也會進行對焦,但是並不會固定該在對焦距離,相機會依著對焦點持續做對焦的動作,只要對焦點移動到不同距離的物體上,就會立即做對焦的動作,一樣是放開快門停止,我習慣它為「連續自動對焦」。而AF-A則是兩者的綜合,相機會依照對焦點上的物體移動與否,來決定做AF-S還是AF-C。

AF區域模式:

在選單裡面有六種不同的對焦區域模式,分別可以讓你在拍攝不同物體時使用,我們一一簡單的來檢視:

1. 單點AF

整個39點對焦點就只有一個對焦點作動,除了選擇的點以外皆不會感應。同時支援AF-S、AF-C、AF-A三種對焦模式,拍攝物體為靜態,或者緩慢移動時常會使用到的模式,例如街邊的路燈、在樹上休息的小鳥、花朵等等。

2. 動態區域AF(9點)

動態區域模式只支援AF-C與AF-A兩種,在AF-S選擇後不會出現。相機會以你選擇的點最為中心,周圍的8個點負責去輔助對焦。當你對著移動的物體半按快門時,覆蓋在畫面上的9個點會做為物體移開中心點的緩衝補償,換句話說,其他的8個點會暫時去取代中央點的角色來對焦。相對於單點AF模式的話,單點AF只要對焦點一移開追蹤的物體,就會馬上對焦在其他的地方,周圍的點不會做暫時代理的動作。9點的範圍較小,適合對焦在佔螢幕範圍小一些的物體,例如從遠處拍攝的賽車等等,若是被攝物體佔畫面的面積已經超過9點的範圍,或許你可以考慮使用更大面積的21點或39點來對焦。

3. 動態區域AF(21點)

與9點原理相同,但是範圍更廣,以選取的點為中心,周圍的20點做輔助。適合拍攝佔畫面較大一些的物體,例如在草皮上跑的狗狗,或者是近距離飛行的鴿子等等。

4. 動態區域AF(39點)

與前述動態區域AF原理相同,但範圍擴及整個對焦區域,在物體佔畫面較大或者是距離較近時使用,例如近拍花叢間飛行的蜜蜂,或者是在你面前騎腳踏車經過的路人。不過可能會有人誤以為39點全開就是比較好的選擇,事實上對焦點全部感應不一定就是萬能,若你拍攝的背景有一些混亂,而且目標是遠處的一隻鳥的話,若牠飛行超出你對焦的中點時,對焦系統可能會一時搞不清楚到底哪個是鳥、哪個是背景,導致對焦錯誤的情形發生,而且參與感應的對焦點越多,代表相機需要更多資訊去做計算,可能會導致反應不佳,所以在動態區域對焦點的選擇上,仍善要視情況使用才能達到最佳的成果。最好的辦法還是讓對焦點佔滿你想要對焦的物體即可,不要讓多餘的對焦點進來,以免相機誤判。

5. 3D追蹤

開啟3D追蹤的時候,39個對焦點會全部參與感應,就像前述的動態區域39點一樣,不過3D追蹤會配合D5200的2,016像素RGB感應器來偵測畫面中的色彩、亮度,而且對焦系統會讀取鏡頭回傳的距離資料(必須為D或G系列等可回傳距離資訊的鏡頭),這也是3D這個名稱的由來。3D追蹤只支援AF-C與AF-A,不支援AF-S單點鎖定的對焦模式。

6. 自動區域AF

自動區域AF有點像前述的3D追蹤,但不如說3D追蹤比較像自動區域AF可能來得合適一點。自動區域AF也會像3D追蹤一樣,使用色彩、亮度、距離來追蹤物體,但它還會另外從Nikon在場景識別系統(Scene Recognition System)資料庫中做的比對,獲得更好的追蹤效率。

還有一點不同的地方是3D追蹤可以選擇對焦點,而自動區域不行,例如足球的PK賽中,你在巴西隊守門員的背後,他準備時就站在球門的正下方做準備,這時你可以開啟3D追蹤,使用最中點半按快門鎖定他的身體,這樣他在向左或向右跳時對焦點依然可以跟著他跑;若是使用自動區域AF也可以追蹤,不過在一開始的時候因為你無法選擇對焦點,所以相機不一定會鎖定在守門員身上,可能是球門邊緣,也有可能是踢球的人,端看場景辨識系統如何決定。所以不是哪一種比較好,而是要視情況而定。

前面說了這麼多,就小編的個人使用習慣,拍靜態時我只會用單點AF,動態時使用3D追蹤或自動區域AF。如果時間不夠或者是無法確認物體大小(例如即將從頭頂飛過的鴿子),那就使用自動區域碰碰運氣吧!



D5200的對焦速度如何呢?

本影片將對焦區域設為自動,對焦模式亦為自動模式AF,鏡頭為kit鏡18-55mm VR。大家可以從鏡頭對焦的聲音與合焦的嗶嗶聲來看該對焦系統的對焦速度為何。


3D自動對焦抓不抓得住呢?

在這裡要請大家看看對焦系統鎖定的速度否跟著上物體。因為辦公室裏面沒有會動的小物,所以我就用移動機身來代替。移動的過程中我故意的將鳴人的玩偶完全超出對焦區域,甚至離開觀景窗,但最後移動回來時對焦點仍然能夠緊緊抓住。過程中也開啟連拍,也大多能回到原來的位置。


以Live View對焦

雖然D5200有39點對焦點,不過在使用Live View用螢幕來預覽時,對焦速度還是比不上使用光學觀景窗來得快。不過那也不代表Live View對焦就一無是處,例如高低角度拍攝時可以善加利用D5200的翻轉螢幕搭配Live View,拍攝一些使用光學觀景窗不容易拍到的畫面,例如高舉或將相機放在地板上做構圖。而且還可以拿來自拍。如果這些對你來說無所謂,你是喜歡使用手動鏡的一群熱血好手,那肯定會愛上Live View的放大功能。只要在Live View模式下按下相片的放大鈕,就可以直接把畫面放大,最大可以放大到10倍,這是任何光學觀景窗都無法完成的事,如果你手邊有F接環的手動鏡,或者無鏡頭對焦馬達的自動對焦鏡頭,就可以開心的使用這個功能來對焦。

其實用光學觀景窗+手動鏡也有好好對焦的方式,選單裡面有一個「測距器」的選項,只要將鏡頭轉到手動對焦或者該鏡頭無自動對焦功能時,相機就會在光學觀景窗內以類似於曝光補償的長條狀方式,告訴你目前對焦點的位置是否有合焦,不過這個方式總不會比Live View來得清楚明瞭就是了。


這張照片是以Nikon 50mm f/1.8D這個沒有對焦馬達的鏡頭所拍攝,這個鏡頭在Nikon的數位單眼裡只能在有對焦馬達的機身裡自動對焦,但是它實在是相當便宜,而且光圈f/5.6就相當銳利、星芒又細又長,在APS-C片幅中換算的等效焦長為75mm,滿適合用來拍攝人像,而且體積跟重量都是令人滿意的輕巧。如果不使用Live View的話,光用光學觀景窗(在此先不討論裂像或其他對焦屏)是很難將焦點對在我想要的位置上的。使用Live View的放大效果,可以讓我輕鬆的對焦在蒲公英的種子上。我用f/2.2讓背景糊成一片,藉以凸顯整張照片的重點。










D5200的連拍速度比前代多1張,最高可達每秒鐘5張,並且可以使用間隔攝影。我想D5200這個級距連拍速度大概最高就到5張為止了,因為這已經威脅到D7000的6張,同樣是2400萬畫素的D600也只有多半張的5.5張,不過這一切也說不太準,畢竟Nikon很愛玩以下犯上這種事,例如這次的39點AF,期待未來的高階機種可以推出更高速的連拍,這樣D5200後繼機種的連拍速度又可以向上提昇。


連拍聲音與速度,外加靜音快門

讓大家看一下單張、低速連拍、每秒5張的高速連拍聲音如何。影片的後面是靜音快門,需要注意的是開啟靜音快門時,就連合焦的嗶嗶聲都會被關閉,而且全按快門時就會升起反光鏡 + 曝光,如果快門鍵持續按著則反光鍵會一直升起,放開後才會恢復原狀,不過似乎也沒有安靜多少...





間隔攝影能夠設定拍攝的時間間隔,但請注意,這跟D4、D800、D600的縮時攝影不一樣,這三台高階機種都有拍完直接把一群照片變成影片的「縮時攝影」,也有只是拍照片但不會變成影片的「間隔攝影」,也請各位注意囉。間隔攝影可以設定開始的時間是立即開始,也可以指定開始的時間是幾點幾分;間隔可以從1秒1張到24小時一張,最大拍攝張數從1張到999張。

沒有縮時攝影的功能是不是就無法做出縮時影片?當然還是可以!過去已經有許多熱心網友在01分享的縮時攝影作品,我想應該有不少教學的內容。上面的縮時影片是我在台灣大學一角所拍,間隔10秒鐘連續拍攝300張,然後以一秒15張輸入,並以每秒30張的偵速率輸出。









在特殊相片效果上,模式轉盤裡就有一個獨立的「EFFECTS」選項,裡面包含七種不同效果

1. 夜視:相機會開啟高ISO並且以單色記錄影像。
2. 色彩素描:相機會擷取畫面中的輪廓做加強,並且自動上色,畫面會呈現如素描畫的感覺。
3. 微縮模型效果:模仿移軸鏡的Tilt功能,能使畫面的上下/左右部分模糊,造成被攝體很小的錯覺。
4. 保留特定色彩效果:選取畫面中的色彩,相機會將其餘的顏色變成灰階,藉以凸顯主題。
5. 剪影:背對光線時能夠拍出剪影的效果。
6. 高色調:拍攝明亮場景時也能夠拍出亮度充足的畫面。
7. 低色調:相對於高色調,低色調則在陰暗場景時拍出較暗的照片。

看描述不一定清楚,我們直接來看照片吧。以下部分照片我會使用光圈先決模式來拍另外一張,讓你了解在EFFECTS模式與一般模式下的差異,並試著解釋其原理。

夜視模式下會強制將影像拍成黑白,然後以高ISO來拍照。這是小編自家房間一隅,沒開燈的話實在是太暗了,所以我使用iPhone的補光燈加一點光線,即便有補光燈現場仍然是非常陰暗,我距離牆面大約1.5公尺,使用夜視模式,光圈f/3.5、快門1/8秒,感光度則是超越機身最高設定的25,600,來到了102,400;右邊那張照片則是使用光圈先決模式拍的f/3.5 ISO100,曝光的時間則是20秒,兩者曝光時間的差異非常大。

上圖下方的微縮模型效果,在錄影時開啟的話則會自動加速,請見以下影片:



色彩素描效果會將邊緣強化,色彩看起來是簡化,非常有卡通的效果,拿來拍人像應該也會滿有趣的。左下角的保留特定色彩功能,相機可以從畫面中選取顏色,並且可以1~7級選取範圍,例如你選擇紅色的話,在第7級的範圍內會連黃色都被納進去,而第1級的顏色範圍則非常分明,一樣的情況下粉紅色也有可能被排除在外,算是個滿細心功能。

右下角的剪影,我以相同的構圖來拍攝一個背光的物體。我們通常說背光的時候,相機如果是以整個畫面來做測光的話(又稱全區平均測光),畫面的亮部-例如太陽-因為亮度過強導致相機以為整個畫面都很亮,所以在平均計算後覺得應該要使用較快的快門、更小的光圈來拍照,導致背光的人像很容易黑成一片,這時候就需要使用反光板或者閃光燈等輔助器材或者技巧來加亮物體,但我們要做的剪影卻是反其道而行,目的就是要讓畫面主體全黑。先看最右下角的A模式所拍出來的相片,因為花朵占畫面一個不小的體積,所以背景的強光在經過計算之後沒有很吃香,花朵的亮度仍然足夠,稍有經驗的攝影者如果想要在這種情形下把花朵變成剪影,就會減少曝光補償,亦即在固定光圈的情況下把快門調快;或者相反;或者同時縮短快門速度、縮小光圈。剪影的效果很明顯的是降低曝光補償。我原本猜想這個功能可能會用軟體的方式刻意消除主體的亮度或在測光的部份動手腳,但結果看起來跟降低曝光補償沒有太大差別。剪影的圖片為ISO100 f/11 1/160秒所拍攝,而A模式則是ISO100 f/5.6 1/320,把光圈與快門速度換算一下,即可得知剪影的圖片大約比曝光正常時少了1級亮度(1EV)。


我們可以用同樣的角度來看看低色調與高色調的效果。在攝影棚拍攝陰暗或者明亮的物體時常常會遇到過亮與過暗的問題,而且很妙的是拍暗的物體會過亮,拍亮的物體會過暗。對於測光運作方式不熟的朋友可能會覺得這有點奇怪,怎麼拍暗的東西卻會過亮呢?

稍微解釋一下。相機的測光系統是以18%的灰(你可以先想像一個平凡的灰色)做標準,只要亮度高於或低於這個18%的灰,相機就會認定過亮或過暗,所以我們眼睛在拍攝上方圖,一個以黑色保麗龍+黑色鏡頭為主體的東西時,因為黑色的亮度絕對是低於18%灰,所以相機會覺得這個畫面太暗了,需要拉長曝光時間或者開大光圈去加亮它,就會得到上方右下角的A模式照片,那是「相機覺得」亮度剛好的畫面(畫面整體呈現灰色而非黑色)。在攝影上我們會減(或稱降低)曝光補償,告訴相機:「我要的是黑色,不是灰色」,方法是縮短曝光時間或縮小光圈來讓畫面更接近我們肉眼所見的暗。EFFECTS效果的低色調就是使用這樣的方式,上圖並沒有做任何後製,出來的效果相當自然,甚至比肉眼所見還要再暗一些,不過這就是我想要呈現的亮度。

下方圖片也是一樣,我想要拍攝一個亮畫面時,相機以18%灰的標準來看會覺得太亮,所以會拍出右下角A模式的畫面(也很像灰色),這時候我們要加(或稱提高)曝光補償,方法是拉長曝光時間或者開大光圈,告訴相機:「我要的是白色,不是灰色」,高色調的方式看起來跟加曝光補償相同,所以得到了一個白色的畫面。順帶一提,相機裡面如果也有「雪景」的場景模式,它的運作原理也是一樣的,因為雪通常是白色的,而雪景也很常是一片白,也容易造成測光上的誤判,這時雪景模式就會增加曝光補償以獲得接近肉眼所見的畫面。

除了使用EFFECTS效果拍攝畫面,D5200也提供了在機身原有的照片上做特效的機會,前面的微縮模型、色彩素描、保留特定色彩等功能都可以在機身的「修飾選單」裡找到。還有諸多如魚眼、色彩素描、透視控制、單色或濾鏡等效果,這些效果多半在近Nikon的入門級DSLR裡面找得到,已經不算新穎的功能,但是對於沒有時間或者喜歡輕鬆拍照的朋友們可是方便的功能。以下舉出幾項。


不得不提一下,這個十字鏡的濾鏡效果,可以控制星芒角數為4、6、8角,星芒的強度、角度、數量都可以調整。




ADL與HDR

ADL(Active D-Lighting, 主動式D-Lightening)與HDR(High Dynamic Range, 高動態範圍)是兩種平衡照片亮度的方式,ADL是以軟體方式加亮暗部、減低亮部讓相片反差變小,一次只拍一張照片;而HDR則是一次拍攝多張照片,相機會將數張照片做合成,亮的部份去補暗處,暗的照片去混和亮部,整張照片看起來反差就不會太大。

兩種效果各有四級可選,也另外有「自動」的選項可選,各位可以依照環境亮度反差的情況來做選擇。





D5200採用與旗艦機D4相同的新一代EXPEED 3處理引擎,代表在雜訊的處理上應該會有不錯的表現喔~D5200最高原生感光度為6,400,並且可擴展至25,600(Hi-2)。表現如何?我們一起來看看。

以下兩組照片分為開啟與關閉高ISO雜訊消除,並且裁切不同位置做比較。拍攝時上腳架,使用2秒倒數計時並開啟曝光延遲模式。A模式並且將光圈固定至f/8。Picture Control、白平衡等有關於色彩的設定皆為標準或自動。

高ISO的雜訊通常會以兩種方式出現,一是雜點,二是色塊,雜點則平均會在ISO800時出現,而不尋常的色塊通常會在ISO3200以上的級距跑出來。以前面的低ISO為基準的話,我覺得ISO1600才有較為明顯的雜點出現,12800時才出現非常少的色塊,ISO1600是小編可以接受的工作值,而6400這個最高原生感光度為堪用值。


用前一組來看高ISO雜訊消除的效果不明顯,但是在這組細節的部分想必可以輕易地看的出來,雜訊消除的同時也會抹除一定的細節,所以每一組(即便是從ISO800開始)都可以看到雜訊抹除的痕跡,在ISO3200的時候抹除的細節開始變得很多,畫面中的毛線在左邊的圖還有細微的編織紋理存在,但經過雜訊消除處理後就已不復見,更高的ISO亦是如此。

[未開啟消除雜訊打包下載] [開啟消除雜訊打包下載]

影片畫質
如果沒記錯的話,D5200是Nikon第一款錄影規格可以達到1920x1080 60i規格的數位單眼。但錄影時依然無法拍攝靜態照片與調整光圈。以下三則影片可以讓各位檢視影片的畫質。





在低角度的畫面錄影時,使用翻轉螢幕最為適合,我只要稍微蹲下來就可以獲得貼地的畫面,而且能夠輕易的移動到我想要的構圖上。


飲酒過量,有害健康。

飲酒過量,有害健康。









想當初小編還在使用D40那只有3點的對焦點時,已經覺得差不多夠用,先對焦再構圖的作法已經可以應付我大部分的拍攝需求。在買了D80後幾年,D3000也開始使用了同級11點的Multi-Cam 1000時,覺得Nikon這規格未免也給的太好康。現在他們把39個對焦點塞到低階的產品線去,與中高階D7000以及低階全幅D600同級,想起來實在是有些誇張。Nikon在產品策略上總是下放前一代較高階的性能,吸引了不少初階的玩家進入,畢竟消費者當然會想要發揮花出去每一分錢的最大效益,這種做法在D5200身上特別明顯,但這些進步也忠實地反映在售價上,推出的定價與當初的D5100不盡相同,看來似乎有要與初階入門級的D3200劃清界線的趨勢,小編推測Nikon是想將D5k系列未來的定位確立在D7k與D3k之間,擁有中高階的部分性能,但也有最輕巧級距的機身。

在測D5200之前小編正在著手寫D600 + 小小黑的評測,所以對39點已經相當習慣了,但因為D600是全幅,所以對焦點覆蓋的面積會比D5200來得少很多,在構圖時的確是D5200較為方便,不過這都是使用習慣的問題,用久了就不會礙事。

我的手邊沒有D7000,所以無法告訴大家D7000與D5200在對焦時速度差異的感受。但我使用過一陣子D600,同樣是Milti-Cam 4800系列(一為FX一為DX),官方並沒有說明FX與DX的4800對焦模組是否相同,但就使用的感受上來說是差不多的,對焦作動的反應(我不是說對焦速度喔,那個有一大部分要歸給鏡頭的對焦馬達)差不多快,開啟3D鎖定物體的緊抓程度也是相近的。Nikon下放了一個相當出色的規格給D5200。另外還有一個也是下放但使用者比較感覺不出來的測光系統3D Color Matrix Metering II,也是跟D600、D7000相同。

再來就是新的操作介面,我覺得這是對新手相當友善的設計,拍攝畫面下,由左至右大大的三個快門、光圈、感光度的圓圈,讓使用者可以清楚明白這三者的重要性,學習攝影以這影響曝光的三大基礎為起點,算是Nikon一個滿貼心的地方,介面按鍵的配置也變得比較直覺。

不過D5200並不是沒有缺點,機背的按鍵有點淺,例如播放鍵我常常按不到,最突出也是最好按的是資訊編輯鍵[ i ],但我覺得每一個按鍵都應該要這麼直接好按才對。按鍵的部分需要花一點時間去適應。連拍速度雖然有每秒5張,但是緩衝區不足,使用Class10的SDHC記憶卡時,拍攝RAW最多只能拍6~7張,不夠用來做長時間的連續動作拍攝。

D5200就我看來是個強勢的商品,對於一個即將入門單眼的新手來說,不外乎是為了更好的畫質,D5200的2,400萬畫素可以放心的對畫面做裁切,對於放大或者重新裁切構圖在facebook上發表都很好用,而高ISO雜訊也有不錯的表現,佔畫面一大部分的39個對焦點也滿有吸引力,每秒連拍5張的速度對於一般生活使用也相當足夠了,優劣綜合起來表現實在是瑕不掩瑜,對於一般生活點滴、拍攝朋友與輕鬆記錄活動D5200應能夠讓初階使用者有足夠發揮的地方。另外,從定價上看得出來D5200比D5100當初的定價還要再高一些些,也是各位可能需要列入考慮的點之一。


D5200很不錯的地方:
1. 高階機種下放的39點對焦系統,構圖方便,也利於追焦,是個相當實際的升級。
2. 新的操作介面,使用上更直覺。
3. 翻轉螢幕在高低角度拍攝時非常實用。

D5200需要改進的地方:
1. 機背按鍵有些下凹,需要時間適應。
2. 使用RAW檔連拍的緩衝區不足,最多約7張,而FINE Large JPEG大約15張左右。








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這張照片的ISO是102,400,只有透過EFFECTS模式的「夜視」才能達到這麼高的感光度,一般手動設定最多只能到25,600。


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[檢視原始圖片]飲酒過量,有害健康。


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