Sony在近幾年的相機產品開發上可說是屢屢創新,今年更是一口氣推出三款全幅機種要來向市場宣布攻佔高畫質市場的決心。在高階鏡頭的部分有G鏡與蔡司系列坐鎮,沿用了Konica Minolta過去的技術與蔡司優秀的光學能力,但是在普通鏡頭的市場似乎不是近期所熱烈討論的話題。2012年的年底Sony悄悄的推出了這款輕便的DT 55-300mm SAM,一次囊括了自家普通變焦鏡頭原本就有的兩個焦段:55-200mm與75-300mm。

55-300mm這樣的焦段在市場上並不常見,比較常被討論通常是Nikon 2010年推出的Nikon 55-300mm f/4.5-5.6 VR DX,因為重量輕便而且焦段涵蓋範圍廣,所以在相機版的用家裡有著不錯的評價。最近Sony也跟進了這個焦段,重量比Nikon的528公克還要輕了一些。表現到底如何,跟著小編一起來看看。




鏡頭外觀介紹

鏡頭全名為SAL55300,最大光圈為f/4.5-5.6,對焦馬達也是使用成本較低的SAM馬達,規格上都不是高階鏡頭的範圍。重量460公克,體積為77 × 116.5 mm。


鏡身大部分為塑膠製,唯獨鏡頭最上方的前端與最下方的接環為金屬製。鏡頭在廣角端長度為11.65公分,放大倍率為1 : 3.7(0.27x)。不清楚放大倍率為何的朋友可以參考這篇文章


光圈葉片數為七片,鏡片鍍膜則是藍綠色。


這個鏡頭不支援DMF(直接手動對焦, Direct Manual Focus),DMF的意思就是說在自動對焦開啟的情況下,鏡頭依然能夠轉動對焦環來做手動對焦。但這顆55-300mm在使用自動對焦模式時,對焦環是無法轉動的,唯有切換至MF的手動對焦,才能夠旋轉對焦環。

另外,對焦時最前端的鏡片會旋轉,如果想要使用偏光鏡的朋友可能會有些麻煩,也是需要注意的地方。


側邊有一個防垂頭的LOCK鈕。不過小編使用一個多星期,也沒有發生垂頭的狀況,所以從來沒有用過這個功能。對焦環與變焦環的手感滿不錯的,不會覺得生硬,整體來說是滑順的感覺。


雖然55-300mm的價格較為平價,但鏡尾接環仍為金屬製。上頭有八個金屬接點,負責鏡頭與機身之間資訊的傳遞,包含對焦距離、光圈與快門等等。



每家鏡頭廠商都會有特別的技術,想當然他們會都會給這些技術一個名稱,Sony與蔡司合作自然也使用了很多科技在鏡頭上,例如Vario-Sonnar、T*之類的,不過我們今天介紹的這個並非蔡司所認證的鏡頭,是為較平價、較大眾化的望遠鏡。所以鏡頭上沒有很多眼花撩亂的簡稱,這顆新鏡頭標示了DTSAM

DT(Digital Technology):專門為APS-C片幅感光元件所設計的鏡頭。要講到數位專用鏡頭就非提到APS-C這個規格不可。

APS(先進攝影系統, Advanced Photographic System)是1996年由Canon、Fujifilm、Kodak、Minolta、Nikon五間公司所共同推動的。請注意,當時的APS還沒有數位的概念,其實它是一種新的規格,搭配支援相應的APS相機與24mm底片就可以拍攝。APS與一般35mm底片的差異是尺寸較小,且顯影後的底片並不需要取出,而是收藏在片匣內,使用時不必手動上捲底片,而且還支援中途更換底片。還有一個好處是APS底片的片基有一層透明的磁層,可以將拍攝的時間、光圈與快門、鏡頭焦距等等的資訊紀錄在裡面,你可以自行決定要不要將它們印在照片上。

APS可選擇H(16:9)、C(3:2)、P(3:1)共3種尺寸與長寬比來感光,在當時可以算是很前衛的技術。但這個系統推出的時間,剛好也是相機即將進入數位時代的時候,影像數位化後自然就沒有底片取出不取出、手不手動上捲的問題,能夠紀錄的相片資訊也多很多,因為數位的好處遠多於底片,所以APS底片系統就在這場數位洪流中被淹沒了,但是這個尺寸卻被保留了下來。APS-C就是當時的APS中的C類尺寸,但是我們現在提到APS-C已經比較像是在表示一種尺寸(25.1mm×16.7mm),而不是在說這個先進攝影系統。

了解APS-C之後再回到DT鏡來。那DT鏡Sony其他非DT鏡頭有什麼差別?就必須講到一個叫做「成像圈」的東西,我們來看圖:


感光元件是透過走進鏡頭的光線來感光,從鏡頭進來的光線會有一個範圍,我們叫做成像圈,成像圈以外的範圍就是無法穿越鏡頭的光線,所以這個範圍一定要大於感光元件的範圍,不論是底片也好,或者是全片幅數位感光元件也好。但是APS-C片幅在數位單眼中出現時,廠商覺得使用比較小的片幅,卻用這麼大的成像圈,看起來是可惜了一點,或許我們可以做一個專給APS-C使用的鏡頭,於是數位專用的鏡頭就出現了,請見下圖:


APS-C專用鏡頭的好處在於,它可以使用較小的鏡片來製造,畢竟APS-C的相機使用全幅的成像圈似乎是有點浪費旁邊的成像圈(請見前一張圖),所以廠商們製造成像圈比較小的數位專用鏡,這對他們來說意味著更低的成本,對於顧客來說是更低的價格,一舉兩得。所以目前市面上鏡頭有一大群數位專用鏡頭,例如Canon會稱為EF-S、Nikon稱為DX、Pentax稱為DA、Sony為DT、Sigma稱DC,Tamron與Tokina則是Di與DX。名稱不同,但代表的都是成像圈較小的數位專用鏡頭。這樣的鏡頭如果要接在全幅機身上會出現暗角,從上圖你就可以知道,在全幅橘色的感光區域四周還會有一部分是鏡頭範圍以外沒有光線的區域,這樣的鏡頭裝在全幅機身上,畫面拍到的就會出現黑黑的,我們稱之為暗角。相機的解決方法是使用裁切模式,在全幅的感光元件內只有APS-C的範圍感應,這樣一來就不會有暗角的問題。本篇文章使用的機身為全片幅的A99,相機在裝上DT鏡頭後會自動開啟裁切模式,以免暗角出現。

(「數位專用鏡頭」與「數位對應」、「數位適用」在本篇文章中表達是不同的概念,「數位對應」或「數位適用」通常是針對使用數位感光元件後,目的在消除感光元件所反射而出現耀光與鬼影的新款鏡頭,或者其他本來在底片上正常,在數位機身上卻會出現問題所改進的鏡頭。與「數位專用鏡頭」的APS-C相關聯的概念是不同的。為了避免混淆,在此說明。)

SAM(Smooth Auto-Focus Motor):一種馬達機構。相較於較高檔的SSM(超音波對焦馬達, Super Sonic-wave Motor),SAM使用的是DC馬達(就是直流電馬達),這種馬達最大的特點就是對焦時會有聲音,音量大小因鏡頭而異,但一定會比超音波馬達來得大聲,對焦速度的話我無法確定SAM或SSM哪一種比較快,但目前Sony高檔的鏡頭大部分都是使用SSM就是了。


鏡頭口徑為62mm,最近對焦距離為1.45公尺。


由於鏡頭並非內變焦,所以在轉動變焦環時鏡頭會伸縮,在伸縮的過程中很有可能將空氣中的灰塵吸到鏡頭內部,如果各位擔心入塵的話要稍微鏡頭的清潔。鏡頭遮光罩型號ALC-SH122的環形遮光罩。上圖是廣角與望遠端長度上的分別。


這次因為沒有借到A57這個APS-C機身,就拿了A99的全幅機身來做測試,拍照時A99會自動裁切成APS-C的片幅。上圖是A99裝上55-300mm與24-70mm f/2.8 ZA這顆蔡司鏡頭。55-300mm長歸長,但是重量"僅有"460克(24-70mm可是955克的大怪物),所以在裝上A99的時候24-70mm很明顯是頭重腳輕,而裝上55-300mm則是恰恰相反,頭輕腳重,若是裝在如A57或A77等APS-C機身想必配重會再平均一些。




對焦音量與速度:

55-300mm因為是使用非超音波馬達,想當然爾對焦時的音量會比較大聲。除了音量以外,你也可以注意鏡頭對焦時伸縮的範圍,我以尺量測,發現55-300mm的最近與最遠的對焦距離在鏡身長度上的差異大約是2公分。另外也請各位注意鏡頭的最前端在對焦時會旋轉,若裝上偏光鏡可能會受到影響。

若要以上面的影片來決定這顆鏡頭對焦的速度,可能有失公允,因為我是眼睛沒有看觀景窗的胡亂對焦,所以在面對白牆的時候,相機會拼命的想要合焦導致前後「拉風箱」的狀況,上面的影片是要給大家看對焦的音量與鏡頭的伸縮,接下來我們要看實際的對焦速度。


Sony的半透明反光鏡技術,讓使用Live View時的對焦速度可以跟看觀景窗一樣快速,這是Canon與Nikon這兩間老大廠還需要再努力的地方。所以要看對焦速度不用再像其他文章用手機靠在光學觀景窗後面錄影了

從這則影片來看,鏡頭的對焦速度並不會很差,例如00:25我在路燈與無限遠處做移動,使用300mm端來對焦,其實速度是很快的,但是00:29與00:31在面對白色物體而拉風箱的時候就花了不少時間。實際使用的心得來說,對焦速度還算ok,但最好不要對到例如全黑或全白等無對比色的物體,因為這種情況下特別容易拉風箱,讓鏡頭要從最遠端一直檢查到最近對焦距離會相當花時間,若是在景深很淺的情況下,拉風箱也幾乎就代表有一段時間前景會一片模糊,這段時間是什麼都不能做的,拍攝移動物體的話可能早就跑出畫面之外了,可是誰能決定會不會拉風箱呢?如果你是習慣於拍攝動態物體,例如鳥類這樣又小、背景有常常是天空的動物,使用這個鏡頭可能就要花多一點耐心。




過去小編介紹鏡頭時,會連散景、紫邊、抗耀光等等的做分章節的介紹,不過這次鏡頭在手上的一個半星期,小編從未見過一次太陽(有一天有見到啦可是剛好鏡頭沒帶出門),而且這個鏡頭比較平價,不需要用太過嚴苛的角度來看,所以我們稍微換個介紹方式,以拍攝目的來檢視這個鏡頭。




想要背景糊掉的感覺
望遠鏡頭可以製造淺景深這個重要的特性不能忽略,我們來看一下55-300mm的各光圈散景:
拍攝地點在哪裡應該很清楚不用說明了(笑)~這一系列照片都是距離這個小指示牌大約五公尺左右,分別從望遠端300mm的最大光圈f/5.6,每次光圈都縮一級,最小到f/29。在300mm的焦段下要創造淺景深是非常容易的,所以你可以看到即便是f/11或f/16這樣的光圈都可以輕易地使用淺景深來凸顯主題。只要好好的運用焦段與主體、背景的距離,相信你也可以很輕易的製造出想要的淺景深畫面。以下列舉幾張照片讓各位看看這顆鏡頭的淺景深與散景表現。



ISO2000 300mm f/5.6 1/250s [檢視原始圖片]
表情看起來像是要拯救全猴類的台灣小獼猴,我使用300mm端與光圈f/5.6來做全身的特寫,很淺的景深讓牠的表情與動作變得很有意境。


ISO2500 140mm f/5 1/250s [檢視原始圖片]


ISO800 300mm f/5.6 1/320s [檢視原始圖片]
最近花博新生園區種了紫色跟黃色的鬱金香,目前都還沒有完全開,我想過一段時間就會成為一片黃色與紫色的小花海吧,喜歡鬱金香的朋友可要好好把握機會。


ISO800 250mm f/5.6 1/160s [檢視原始圖片]


ISO6400 70mm f/4.5 1/40s [檢視原始圖片]


ISO50 85mm f/4.5 1/30s[檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/250s [檢視原始圖片]


ISO800 300mm f/8 1/60s [檢視原始圖片]


ISO500 160mm f/5.6 1/250s [檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/125s [檢視原始圖片]
如果你想要讓背景糊的話,提供一個小秘訣,不管怎麼樣的鏡頭都很難失敗(當然拿手機不能算啦)。那就是蹲到地板上拍。只要你是在室外,而且物體不是緊靠著牆面,我們就可以利用這個主體與背景的關係製造淺景深。把鏡頭盡可能地拉遠,然後背景也盡可能的遠離拍攝主角,這樣即便是APS-C機身使用55mm f/5.6,都可以很明顯的看出來背景糊掉了,當然焦段越長、光圈越大、背景越遠、感光元件片幅越大就越糊,各位可以拿自己手上的相機試試看。


ISO800 300mm f/5.6 1/200s [檢視原始圖片]


ISO6400 230mm f/5.6 1/250s [檢視原始圖片]




到底可以把東西拍得多大呢?
把東西拍的多大關係到放大倍率,這顆55-300mm SAM的放大倍率為1:3.7(0.27×),代表1公分的物體,在感光元件上的大小為0.27公分,微距鏡可以達到1:1(1×)代表它可以把實際1公分的物體在感光元件上顯示也是1公分,代表微距鏡可以把東西拍得很大,相對來說這個鏡頭的放大倍率沒有這麼強,不過到底表現如何呢?來看看實際拍攝的成果。以下幾張照片皆是以最近對焦距離140公分所拍攝,再近就會無法對焦,這個時候就代表了這個鏡頭呈現最大的放大倍率。


ISO800 300mm f/5.6 1/320s [檢視原始圖片]


ISO800 135mm f/5.6 1/160s [檢視原始圖片]


ISO800 300mm f/5.6 1/80s [檢視原始圖片]
植物與石頭都是在腳邊,小編身高180公分,拿著相機時也是要站直直地拿著相機拍攝,140公分的最近對焦距離沒有任何讓人可以半蹲接近的餘地,畫面中的水滴大概就食指的指尖這麼大。


ISO2000 300mm f/10 1/500s [檢視原始圖片]
0.27×的放大倍率其實沒有很大,但也因為140公分這樣的距離,蒼蠅才不會因為感受到威脅而飛走。這張照片是要以最近的距離拍攝微小的物體,所以光圈開太大會造成景深過淺,所以我縮小光圈以f/10來拍攝以求蒼蠅從眼睛到翅膀都是清楚的景深。


ISO1250 300mm f/6.3 1/500s [檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/500s [檢視原始圖片]




利用長焦段的優勢表現自然的畫面:
有時候我會請朋友故意當我是隱形人,完全當作我不存在,繼續聊天、繼續唱歌、繼續吃飯,目的就是為了獲得自然的表情,面對朋友可以這麼做,不過一般情況下你無法指導陌生人,更別說是連人話都聽不懂的動物了,這時候如果想要獲得自然的畫面,你可以選擇使用長鏡頭拍攝。在他們未察覺、或者覺得不受威脅的情況下拍攝,表情或動作也會相對來得自然。


ISO500 300mm f/5.6 1/160s [檢視原始圖片]


ISO400 160mm f/5 1/250s [檢視原始圖片]


ISO2500 300mm f/5.6 1/250s [檢視原始圖片]
300mm端可以很清楚的帶到遠方動物的表情,這是一般kit鏡如18-55mm、18-135mm比較難達到的畫面。



ISO6400 300mm f/5.6 1/500s [檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/80s [檢視原始圖片]
如果動物離你很近的話,可以試著去拍一些比較不常見的畫面,例如這是犀牛的眼睛。


ISO1250 180mm f/5 1/125s [檢視原始圖片]


ISO4000 300mm f/5.6 1/500s [檢視原始圖片]


ISO100 250mm f/5.6 1/400s [檢視原始圖片]
300mm應該算是打鳥的基礎焦段,不過這張飛行的照片是以250mm所拍攝而成。像這種飛過頭頂的照片,除非鳥親口告訴你牠等一下要從你頭頂飛過,不然根本沒有時間做準備,連將轉盤切換到到連拍的時間都沒有。所以當下能做的事情就是開機、看觀景窗、把鏡頭拉遠、按快門等動作而已。拍攝時若將焦距拉得太遠,把整個畫面都塞滿鳥的情況下,反而會因為追不上鳥的飛行速度而使得身體的某部分無法進入畫面,所以我選擇保守一點,不把焦段拉滿,從100mm、200mm開始邊拍邊轉動變焦環,最後250mm時剛好鳥在畫面的正中央被相機捕捉下來。

不過也請各位注意,因為鳥類會一邊飛行一邊「嗯嗯」,所以當他從頭頂飛過的時候,就可能會有被染白髮的風險,因為小編自己有被「空襲」過,所以一定要提醒各位一下...


ISO3200 180mm f/5 1/200s [檢視原始圖片]
當然,這種會追著你手上食物的鳥例外。在台北動物園餐廳附近的數十隻夜鷺,會追著你手上的食物跑,想要拍這些根本不怕人的鳥,只要手上有食物,使用廣角鏡拍鳥也不成問題,在這個鏡頭上可以使用55mm拍鳥帶景,也可以用更長的焦段做牠的表情特寫。


ISO500 130mm f/4.5 1/400s [檢視原始圖片]


ISO800 105mm f/5.6 1/100s [檢視原始圖片]


ISO200 70mm f/8 1/125s [檢視原始圖片]




55-300mm在影片上的表現:

動物園中台灣獼猴的餵食,是把食物放在竹筒裡面,然後要他們自己去拿取。這些台灣獼猴們只知道裡面有香味,卻不知道如何有效的把食物拿出來,所以在那裏摳了半天。

00:35的迷焦就是各位會實際遇到的情況,只要一拉風箱就會完全搞不清楚目標物到底有沒有在畫面中,而且時間會滿長的。拍照的對焦速度會比錄影來的快一些,不過依然是滿久的就是了...

你有注意到牠吃香蕉不剝皮嗎?


300mm在使用APS-C片幅的相機下,需要將這個數字乘上1.5來換成等效焦段變成450mm,已經算是望遠鏡頭了,面對十幾公尺外的鳥類,也可以在不驚動牠們的情況下做拍攝。如果你喜歡捕捉都市裡的鳥類,55-300mm這個焦段還滿實用的。


在大佳河濱公園發現的鴿子。下雨的時候如果你運氣好的話,會看到鴿子會在地上把毛豎起來,找個沒雨的地方休息,似乎是為了想把羽毛弄乾。拍攝時距離牠大約十公尺,我用A99將相機貼著地面,使用翻轉螢幕以低角度拍攝鴿子,因為我使用望遠端拍攝,而且光圈為最大,以及背景相當遠的關係,所以背景糊成一片,所以鴿子這個主體相當明確。不過也因為是手持的關係所以晃動得滿厲害的,所以機身一直對焦到後面去,如果有使用腳架的話應該會是則很不錯的小短片。


(建議各位將影片聲音關掉會比較有"fu")
在網路上看過不少影片都是以這樣的形式來做開頭。夜晚的光點散景製作,最容易的方式就是找一個長焦段的鏡頭,轉到至少100mm以上,然後使用手動對焦,故意讓相機不合焦,就很容易把光點糊成一大片,配合汽車的移動,很容易創造出這種虛幻的感覺。

另外,這則影片可以檢視手動對焦的滑順度,55-300mm的對焦手感滿流暢的,不會太緊也不會太鬆,從00:07到00:12,以及00:27到00:32是我用手動旋轉對焦環,只要力道控制得好,很容易就做出平滑的對焦。




使用心得與建議:
過去小編介紹的都是一些較為高檔的鏡頭,例如Nikon 70-200mm f/4 VRNikon 28mm f/1.8G,或者是很特別的旅遊鏡Nikon 18-300mm,這是第一次介紹到定價低於新台幣一萬元以下的鏡頭。但我想這樣的器材是多數的消費者,或者是多數的初學者會接觸到的東西,畢竟不是所有人都有預算,也不是所有人都需要動輒兩萬或四萬塊以上的鏡頭,小編認為畫面所想表達的意義,其重要性超過如「鏡頭銳利度」或者是「耀光」或「鬼影」這樣的鏡頭素質,而且對於一位攝影的初學者來說,這些並不是太重要的重點。

本篇文章雖然是使用Sony目前最高階的機身A99來拍攝,但是對焦速度依然是差強人意,或許是因為沒有使用SSM超音波馬達所導致,所以對焦時速度有些慢,但不是慢的誇張,慢的誇張是在沒有對到焦而拉風箱的時候,這時如果你是以300mm拍攝且目標物體會動,而且距離在大約5公尺以內的話,你幾乎可以跟畫面上的小動物或孩子說再見了,鏡頭在拉風箱的過程中,主角非常有可能早就已經遠離了畫面,而且300mm的焦段加5公尺左右的對焦距離下,景深是非常淺的,只要合焦在背景上,前景就會糊得亂七八糟,所以要駕馭這個鏡頭非得要有些耐心才可以。如果您習慣於拍攝好動的孩子,或者鳥類,又或者有追焦快速移動物體的需求,在選擇這個鏡頭上可能就要多加思量。對焦速度是我覺得這顆鏡頭最為可惜的地方。

幸好,構成一張好照片最重要的要素,既不是對焦速度,也不是鏡頭材質,更不是鏡頭銳利度。55-300mm的焦段對於特寫相當有幫助,在望遠端的最大光圈雖然是f/5.6,但300mm所能造成的淺景深與鏡頭壓縮感卻相當不錯,對於出遊時拍攝景物特寫,或者是半身人像應該都有不錯的淺景深表現,可以讓你輕鬆的創造淺景深的畫面。

如果你已經有了標準焦段的kit鏡,但因為預算問題而讓你無法下手18-200mm或18-250mm,或許你可以退而求其次參考這管輕便的55-300mm,用更低的價格取得更遠的焦段,雖然相對來說也會有多一個鏡頭的不便,不過若是想要拍攝遠方的畫面,55-300mm應該可以應付大多數的情況了。若你手上的鏡頭是18-55mm,或者是18-70mm等等,加上了55-300mm可以說是18-300mm通吃了,在焦段的運用上也更加自由。如果你預算不多,但可以接受稍微慢的對焦速度,並且喜歡特寫或者是拍攝遠方畫面,而且習慣使用淺景深來凸顯主題,這顆Sony DT 55-300mm SAM會是個不錯的選擇。




其他實拍圖片:
本篇文章所有照片皆是以A99所拍攝,相機自動裁切成2,624 × 3,936的1,032萬畫素。拍攝RAW檔並且以原廠的轉檔軟體Image Data Converter轉成JPEG。機身內所有的鏡頭補償(陰影、色相差、失真)皆設為關閉,風格設定為Standard,以求還原鏡頭表現。

另外,本篇文章在外出拍攝時皆為陰雨天,並且時常拍攝動態物體,所以筆者必須將感光度提高,進而導致雜訊增加,最後讓相片整體的銳利度下降,可能會影響到各位對於這顆鏡頭的銳利度表現,所以各位在將相片放大時檢視時,也別忘了看一看縮圖下方的簡易拍攝資訊,才不至於誤判鏡頭表現。

ISO400 75mm f/8 1/125s [檢視原始圖片]


ISO800 210mm f/5.6 1/320s [檢視原始圖片]


ISO500 55mm f/10 1/100s [檢視原始圖片]


ISO200 200mm f/5 1/320s [檢視原始圖片]


ISO1250 300mm f/5.6 1/500s [檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/200s [檢視原始圖片]


ISO500 250mm f/5.6 1/500s [檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/500s [檢視原始圖片]


ISO500 200mm f/5 1/200s [檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/250s [檢視原始圖片]


ISO800 180mm f/5.6 1/50s [檢視原始圖片]


ISO2500 80mm f/8 1/125s [檢視原始圖片]


ISO800 300mm f/8 250s [檢視原始圖片]
300mm沒有這麼厲害,這張照片會把飛機拍這麼大是因為飛機真的離我非常近的關係,想必有去過花博的朋友都能體會那種「射橡皮筋都會打到飛機」的臨場感。


ISO400 120mm f/5 1/200s [檢視原始圖片]


ISO100 55mm f/8 1/60s [檢視原始圖片]


ISO800 300mm f/5.6 1/200s [檢視原始圖片]


ISO500 300mm f/5.6 1/250s [檢視原始圖片]