光線可以說是成就攝影的一大要素,若是少了光線那麼自然界的任何顏色將無法呈現在我們的眼前,所以光線的運用對攝影師來說更是格外的重要,而且光線有波長、方向、角度、強弱、自然光及人造光...等等的區別,如果你在拍照時能靈活的運用環境或是手邊既有的光線來源,自然能讓你的影像作品更豐富,除此之外你還得熟悉相機的測光系統並擁有手動曝光的操作能力。本篇小編想要跟大家分享的主題為「逆光」,相信各位對這詞彙應該不會太陌生,逆光攝影簡單的說就是「面對」太陽拍照且主體是「背對」太陽的,而這種環境對七、八年前剛接觸攝影的我也曾抗拒過,因為拍出來的人或是景常常都是背景正常,但是主體卻嚴重曝光不足,直到具備基礎的攝影知識之後,才明白這些是可以透過機身的設定與一些技巧去化解的。

拜數位相機進步神速所賜,攝影不再是遙不可及的一門學問,不必學會暗房功夫,一樣可以慢慢從失敗的數位影像中吸取經驗去修正相機設定,直到最滿意的作品出現在眼前;且這已經是許多知名攝影師或是影像工作者成名的捷徑,因為美感是與生俱來的,雖然後天可以透過生活歷練、閱讀、技巧去加強,不過我認為這是一種天賦,是也是上天賜與的禮物,有時候還挺羨慕這些人。以我自己為例,我從未上過正式的攝影課程,多數經驗可以說是從幾十萬次的快門按壓累積而來的,但還是常常遇到瓶頸,這時就得靠閱讀或是出遠門散心才有辦法解套。


在進入正題之前我想先讓大家初步瞭解「測光」對曝光數值的影響,測光模式簡單來說可分為「權衡式測光」、「中央重點測光」與「點測光」,不過市面上有些低階的入門DC是不具備「點測光」模式的,話雖如此但只要改變測光的區域(亮部或暗部)一樣能獲得正確的曝光值,前提是需要試拍幾張才能抓到準確的曝光值。首先「權衡式測光」就我的經驗比較適合用來拍攝順光的場景,因為順光的緣故所以畫面的明暗反差較小,很容易就能得到滿意的結果,多數相機的「AUTO拍攝」也是採用「權衡式測光」作為預設值。

「中央重點測光」則是針對畫面中央約1/3的範圍來計算曝光值,遇到輕微反差情況時,主體的曝光會比「權衡式測光」更來得準確。至於「點測光」就是用來對付逆光的最佳設定,因為它可以針對畫面中央2~5%的亮度進行偵測,務求主體的曝光精準,而不用擔心背景過亮的問題;否則就是針對背景做測光,對焦在前景的主體並以閃燈在正面補光,來達到「壓光」的效果。但並不代表逆光就一定得用「點測光」來作業,還是得看主題及需求,緊接著就要正式進入內文了!逆光的詮釋手法有很多種,端看你用什麼角度而已,小編以下整理了六大主題,希望能讓各位更瞭解「逆光」的特性及運用手法。


★ 壹‧逆光人像


逆光人像是近幾年來最受歡迎的拍攝手法之一,因為總是能營造出夢幻的情境,且拍攝時適度的增加曝光補償,還可以提昇人像的臉部亮度,讓膚色看起來更加白皙,當然這也是可以透過後製微調來修正這一點。以上圖拍攝洛儀這場景為例,當時窗外其實正下著大雨,一般來說若是讓洛儀面對窗戶順光拍攝的話,臉部的膚色不僅容易被窗外射入的陰天光線所干擾,看起來也會顯得死氣沈沈。

不過我就是考慮到上述情形,所以我請洛儀背對窗戶,以Panasonic GF3對臉頰的部份進行點測光,並+0.3EV的曝光補償,各位可以看到背景雖然過曝了,但窗戶的方形線條卻為整張照片加了不少分,倘若是少了這個元素而整個背景是過曝的,我反而會覺得留白的區域過多,所以在逆光拍攝前,可先留意這些小細節。


這張是五年前用Canon 350D所拍攝的生活照,時間在下午約莫三點半左右,正好避開了擾人的頂光,當時為了要捕捉狗狗可愛的神情,所以刻意面對太陽去拍攝,而手中的Canon 350D並沒有「點測光」功能,所以我以等效88mm的焦長Focus在家人與狗狗的畫面上,而逆光順勢也營造了明顯的髮絲光及邊緣光,讓照片看起來看有故事性。


上圖這張很明顯可以看出是一張人像剪影的作品,當初拍攝的過程是這樣的,背景其實是一間浴室且正好有窗光從外灑入,受限於場地棚燈不易架設,拿外閃加柔光罩直打或是打跳燈都拍不出滿意的結果,正當我將現場所有燈光關閉時,眼前就出現了這幅畫面。因為浴室的牆面是藍色,加上窗外自然光的反射加持,讓背景呈現冷色調的光線。想要讓剪影的造型更明顯,最簡單的方式就是選擇點測光並對背景「最亮」的部份進行測光,如此一來就可以保證前景的細節將會消失,只剩下黑色的輪廓,不過前提是背景與前景的亮度反差必須夠大,剪影的造型才會明顯。


拍照的這天雖然是陰天且接近傍晚,但好在是夏天所以陽光的日照強度還是相當足夠,光線依然可以穿透厚重的雲層,這時我請MD以側身面對我,並微微將下巴抬高,因為這樣臉部受光會比較平均;不過這張照片的光線角度並不是全然的逆光,因為天空整片的白色雲層,順勢成為自然的大型柔光罩,如此一來照射在MD身上的光線也會更加柔和,光線能包圍的面積也更大,可以看到MD臉部與背面髮絲均有受光。這張照片也因為以點測光測量臉部,所以犧牲了背景的細節,但這就是我想追求的氛圍,所以我只求MD在畫面中頭不要頂天,適度的留白即可。


這張照片想必各位都很熟悉吧!這是前年防水相機特企中受到廣大網友喜愛的愛雪莉,通常執行這企劃的時間我們都會訂在六、七月,而這時也是台灣日照時間最長的季節,通常都要道晚上七點,太陽才會完全落入海平面,不過考量到工作進度通常六點就必須打包閃人了,所以沒什麼機會將夕陽跟美人搭在一起。畫面中的拍攝時間是下午五點半,但太陽依然高高掛,為了避免愛雪莉直視太陽導致眼睛睜不開,所以我捨棄了順光拍攝,改以逆光拍攝並搭配外閃提供正面補光。

這種情形我會優先使用全手動曝光,因為後方本來就沒有什麼景色可言,所以我只求保留基本的浪花及波光水影,閃燈出力也是手動慢慢微調,若距離近的話我會選擇先從1/128最小出力開始試,並直接將擴散片作為簡易的柔光工具,以提升拍照效率。用反光板補光或是打離機閃,雖然能使光影更加豐富,但效率卻差很多,且至少需要有一位助手協助。從這張照片結果可以看到愛雪莉不論是臉部或是肢體的受光皆十分平均,也因為鏡頭正對太陽的緣故,多少還是產生了輕微的耀光及光斑,但這對我來說反而是加分


這張是斜逆光的範例,太陽這時正在畫面的左上方,拍攝時正面一樣以外閃加以補光,而MD的右臉頰及身體右側均有逆光所帶來的邊緣光,其實也因為這個邊緣光,順勢可以讓身形更顯瘦。


拍攝時我其實可以請愛曼達直接面向光源,但我選擇讓她接受單向的側光,原因就是順光拍攝的影像會過於平淡,若是能稍微改變光線或人物的角度,很簡單就能讓畫面顯得更活潑。雖然是身體的左方受光,但當時我其實有考量到身體右方的牆面還是有基本的反光效果,所以身體右側及臉部還是獲得了補光。


★ 貳‧光線帶來的通透感


日常生活中任何我會接觸到的東西,我都會花個幾秒鐘去觀察它的線條、輪廓、顏色甚至是細節,然後收藏在腦中的硬碟,像上圖這類的小品,就是小編外出拍測試照時,最常捕捉的畫面之一,幾乎我的每篇相機或鏡頭測試文章中都可以找到類似的影像。因為我個人非常喜歡光線穿透樹葉所營造出的通透感,只要在光線充足的戶外,前提是陽光必須露臉,測光位置選擇背光的樹葉,很容易就能拍出如上圖的範例,當時所使用的相機是平價的Canon IXUS 510HS。眼尖的朋友應該會注意到後景那些「點光源」因對焦距離與圓形光圈的特性,使得小型感光元件+小光圈的DC也能得到圓形散景的加持。


每年的三到四月就是九重葛盛開之時,在社區公園或是郊外常常都可見到它的蹤跡,其花瓣的艷麗色彩跟牡丹同樣討喜,所以也是我常取材的項目之一,其實要把花朵拍的「美」並不難,試著讓太陽躲在花瓣或樹葉的背後,並對著透亮的花瓣進行測光拍攝即可。


這張是公司走廊的景觀盆栽,擺放的位置剛好背對陽台,直到某一天夕陽西下時,暖暖的黃色光射入走廊,才讓我驚覺到它的存在,原來一直不起眼的欖仁樹,其網狀葉脈在透光之後竟是如此的迷人,就如同人類的掌紋般錯綜複雜。


每到四月份陽明山的台北奧萬大槭樹,就會漸漸的由綠轉紅,而這也是許多北部人必定會上山朝聖的季節,常拍楓樹或槭樹的攝影玩家,自己應該都有一套心得;我的建議是最好多準備一顆長焦段的鏡頭,至少在200mm以上,這樣比較有機會避開枯掉的葉子,特寫起來也比較迷人!上面這張是用Nikon P510拍攝的,使用的等效焦長為1000mm,回想當時那42x的光學變焦實在很猛!期待今年CP+會有更勁爆的後繼機出現。


早晨或是日落前的日光是絕佳的黃金拍攝時間,除了光線較為柔和之外,金黃色的光線也能讓整個畫面顯得更溫暖,上圖的拍攝地點位在北海岸,因為這裡距離海平面較近,自然能取得更低角度的光線,而透過這道光線,使得原本掉落在地上的扶桑花被賦予了新的生命。


菅芒在我的眼中一直帶有滄桑的感覺!似乎是早期的MV導演都很喜歡帶它入鏡,以致於我到現在還是一直有這種刻板印象;而我對菅芒那密密麻麻且帶有細毛的小穗格外有興趣,我尤其喜歡捕捉光線穿透細毛的畫面。


在商品攝影裡,上圖這種呈現手法可說是相當常見,不論是玻璃或是透明的塑膠瓶罐,只要在背後安置一個光源,所能呈現出來的質感絕對比你只在正面補光要來得出色;畫面中經典的「CHANEL CHANCE」香水背後只打了一盞黃色模擬燈,底板使用黑色的亮面壓克力來製造倒影,兩者皆備妥後以「點測光」對香水亮部進行測光,不費吹灰之力就完成了這張照片,不僅保留了應有的輪廓且強化了瓶身那晶瑩剔透的玻璃質感。


前陣子那又濕又冷的陰雨天,外出都不知道要怎麼按快門,雖然看過不少人分享過雨天的拍攝題材,但內容其實都是大同小異,加上相機測試照不適合後製的話,能捕捉的畫面實在有限。上面這張是小編在雨天時最常記錄的畫面之一,我會利用下班時間車潮所帶來的霓虹燈光作為背景,加上對焦在前景的玻璃上,背景自然就會形成色彩繽紛的圓形散景囉!


★ 參‧造型剪影


各位到淡水遊玩可能都曾見過一位老伯伯拿著一支剪刀,然後照著客人的輪廓施展它的剪紙功夫!其實這就是剪影的一種,對攝影玩家來說我們不必習得剪紙技法,只要一台相機就能創造許多的造型剪影;而我覺得剪影迷人的地方就在於大家對肢體動作或是形象的解讀方式皆不盡相同,可以留給觀者更多的想像空間。上圖是在日本沖繩美麗海水族館所拍攝的照片,除了大家除了欣賞畫面中的鯨鯊之外,下方大大小小的遊客其實也很搶鏡,你可以猜到有些人正在比手畫腳討論著、有些人則是忙著拍照,所以形成一幅有趣的畫面。


這張是2006年去澎湖吉貝島所攝的,沒有精湛的構圖或是曝光技巧,我不過是在離開海灘前按下快門留念,事隔了六年多,但這張照片依然是我最中意的剪影作品,因為畫面中的情侶給我的感覺就是無憂無慮的望著日落及海景,每次看到這張照片我都會看到出神,彷彿置身其中,我想這就是我心中理想的退休生活吧!夫復何求啊~


這種場景我想多數人的對焦點應該是落在太陽上,但我卻選擇對焦前景的枯枝,原因其實很簡單,因為太陽本身沒什麼細節可言,我只不過想要夕陽帶來的暖色溫而已,前景若有更合適的對焦目標,何樂而不為呢?


此時太陽其實已經落入水平線了,只剩下海天一色的晚霞可以欣賞,配上眼前一直隨風搖曳的樹枝真的很有Fu,遇到這樣的美景我當然是不假思索的掏出相機並按下快門,因為我明白下次到淺水灣可不一定能看到同樣的景色。


2008年9月22日哈格比颱風前夕遇到的夢幻火燒雲,拍攝地點位在大稻埕碼頭,對於這種夕景常常會看到一些熱衷「搖黑卡」的攝影朋友,雖然過去我也曾搖過...但我後來覺得直接拍RAW檔或是上腳架以包圍曝光拍攝,事後再製作HDR還比較輕鬆,而且目前已有多款DSLR、微單眼或是DC均內建HDR拍攝功能,其實已經不太需要靠「搖黑卡」這技法來維持前後景的曝光一致。像上圖這張用剪影來詮釋對岸的高樓、建築,反而不會喧賓奪主,觀者也更能專注在天空的雲彩或是長曝後的平滑水面。


手邊若有一台高倍變焦的DC其實還挺方便的,因為隨時可以捕捉遠處的畫面,當時是用SONY的旅遊機H20來作業,我遠遠就看到一架飛機正準備接近夕陽的上方,距離目標相當的遠加上是逆光,我便毫不猶豫的將相機變焦延伸至最望遠端380mm,拍下了這幅照片,有趣的是回家用電腦螢幕檢視才發現,原來後方還有另一架飛機也在畫面中。


為了拍到滿意的照片,守株待兔這種事我還滿常做的,上圖就是很基本的例子,在單車騎士未通過前,我腦中已經預想待會兒的構圖,並試拍了幾張我想要的感覺!當下便決定以「剪影」作為主題;在騎士通過前先半按快門做好陷阱對焦,待騎士出現時才全壓來釋放快門。


剛前面看到的剪影幾乎都是以夕景為主,而這張是在日照充足的下午時間拍攝的,前景以剪影來呈現,因為我將重點放在雲層所散發出的放射狀光線!此時對天空測光即可,點測光尤佳。


這天我是到河雙21號河濱公園尋找波斯菊花海,雖然找到了但花期也快過了,當時我手中的測試機為Canon SX50 HS,擁有50x光學變焦能力,而本人對長焦段帶來的壓縮感更是情有獨鍾,所以我就將焦段延伸到268mm左右,並以低角度來取景讓前景更豐富,接著慢慢擺動鏡頭來尋找合適的拍攝目標。


上圖的夕照射角度是沒辦法讓前景的小船完全成為黑色的剪影,所以我乾脆保留小船的邊緣光,但船身的細節維持曝光不足的樣貌,看起來便顯得若隱若現且帶有點抽象。


★ 肆‧動物篇


其實我會將動物獨立成一個主題是因為動物其實比人還要難拍,因為「人」可以相互溝通,但動物可就不一定了,而我最常拍的動物應該就屬貓、狗跟鳥類,上圖的夜鷺可以說是都市中最常見且身形也較大的鳥(相較於鴿子來說...),別看牠常常站在岸邊或樹梢發呆,牠可是機伶得很且獵食水下魚蝦的速度更是迅速,可別被牠憨厚的外表給騙了。上圖雖然也是逆光,但反差並不大,是因為夜鷺身上的邊緣光而讓我有了按快門的衝動,估計光線應該是從夜鷺的斜後方射入的。


側光或逆光拍攝動物最容易呈現出毛茸茸的感覺,像早晨遇到的這隻貓咪就很符合這條件,毛茸茸的看起來就很討喜!


這畫面可說是可遇不可求,因為要在都市見到鵝的機率實在不大,而且還碰巧遇到牠剛上岸正要甩乾身上的水珠,印象我當時是用連拍才成功記錄下這畫面,甩到空中的水珠也因為逆光照射的緣故,形狀更加的具象。


公園旁遇到的土狗,牠的吠聲之大真有嚇到我,但趴下來休息時倒還挺可愛的。


這隻加菲貓很俏皮的側倒在沙發上撒嬌,而我的測光位置則是選在牠的臉上,並讓身體及腳上的毛輕微的過曝,因為我想要保留的是牠那可愛的神情。


好險狗狗臉部的毛是白色的,就算是逆光拍攝也不容易遇到曝光不足的情形,同時臉部及耳朵還可得到自然的邊緣光。


★ 伍‧點光源與耀光的關係


不少攝影玩家在豔陽高照時都會盡量避免「點光源」直視相機鏡頭,因為這樣容易拍出帶有耀光、鬼影或是光斑的照片,但對我來說這樣的照片才具有真實性,才是我想要的照片!所以當光線角度允許時,我會適時的縮光圈來創造白天的星芒。以上圖為例我的光圈已縮到f/22了,最終呈現的結果就是這樣,當「點光源」呈現星芒狀的時候,影像不知不覺就充滿了「希望」的氛圍,而讓觀者的內心感到溫暖,不知道你是否也感覺到了呢?


這張也是2008年拍攝的照片,光圈已縮到f/7.1,若露出的「點光源」範圍再小一點,星芒的放射狀將會更明顯。


為了測試LX7的縮時攝影而拍攝的夕照之一,這個時候是太陽恰好落至橋下缺口的時候,正巧也形成了自然的「點光源」,但因為光圈只維持在f/4.5,所以放射狀並不明顯,但是金黃色的夕色還是很迷人。


不知道各位是否有注意到上面三張圖的幾個特性,那就是從鏡頭看出去,光源的周圍皆有遮蔽物,所以光線是從縫中透出來的,也因此讓它成為了明顯的「點光源」,但上圖的太陽並沒有被任何前景遮蔽,還是高掛在天上,所以只跑出了鬼影及光斑。


略顯枯萎的扶桑花似乎少了點生命力,所以我順勢利用背後的太陽增添它的生氣,在光線的照射下扶桑花也顯的更立體。


有時候逆光的葉脈拍膩了,也可以縮個光圈將一旁的「點光源」轉化為星芒,讓配角變主角。


這張的拍攝時間是在正午12點左右,所以太陽是在正上方,若是要以這種角度取景的話,我看不是盲拍就得趴在地上構圖,不然「點光源」的位置怎麼可能抓那麼準;因為這時我是用Samsung MV900F那台可180度上掀的自拍機拍攝的,所以才有辦法如此順利的拍下這張照片。


在阿里山森林中只要是天氣晴朗,很容易就可以看到光線穿透霧氣的美景,只不過這裡我還是刻意縮光圈來創造放射狀的星芒。


★ 陸‧矇翳的魅力


耀光情形簡單的說就是光線在鏡頭內不斷繞射所導致的情況,通常未裝遮光罩或是有上保護鏡的鏡頭最容易發生這種情形,上個單元所呈現的照片單純只是耀光的運用,而耀光時畫面會自然出現「白濛濛」或「霧化」的情形,嚴重時還有可能降低影像的銳利度、對比度及飽和度,端看耀光的情形決定,而我將這種情況稱之為「矇翳」,也是我偏愛的逆光表現手法之一。上圖所使用的相機是Ricoh CX4,我使用P模式並開啟微距模式,但因為角度過低我只能盲拍來碰運氣,好在運氣還不錯,意外得到一張滿意的作品;畫面中的光源在右上角,而這道耀光就像是「聖光」降臨賜給萬物滋養,看起來亂有氣勢的。


其實我認為耀光跟矇翳的關係十分的緊密,因為有耀光才會出現矇翳,但從這系列的圖片會發現我刻意避開了「耀光」的點光源,而只保留「矇翳」的情形。或許你會好奇這該怎麼拍?我建議可以在早晨或日落之前帶著相機出去晃晃,找到拍攝目標後試著蹲下,將鏡頭對準空中的太陽,接著慢慢把鏡頭的角度向下移動,直到避開「太陽」為止,而這時就會單純的保留住「矇翳」,就如上圖一樣。


這張是前年在東京輕井澤的某間飯店內拍攝到的晨光美景,拍攝掉落在地上楓葉的同時,我正巧蹲下並看到眼前這幅景色,便毫不猶豫的按下快門。其實我個人的拍照習慣是站著拍不好就試著蹲下來取景,廣角端拍起來沒Fu就試著變焦到望遠端進行特寫,總有解套的辦法!


夏日的大屯山雖然沒有菅芒可以欣賞,不過我三不五時還是會上去碰碰運氣,看有沒有機會遇見雲海,像上圖這張就是雲海摃龜了...我只能拍拍路邊的雜草順便再玩一下耀光。


這時我手中拿著是Fujifilm X-Pro1,趁著好天氣來到淡水老街的巷弄內,發現許多類似日據時代的古厝,看著前方的封鎖線,看來是面臨待拆或是改建的命運。正當我將相機舉起想為這間古厝留念時,上方的矇翳條紋使得整張照片更帶有戲劇性,更能加深觀者與我對這張照片的印象。


跟前面提到的情況一樣,蹲下後再試著構圖,並找尋光的方向,上圖的「矇翳」自然而然也為整張照片加了不少分。


因為英國本身處在高緯度地區,以致於太陽光入射的角度偏低,這對攝影愛好者來說可是一大福音,三不五時就可以看到逆光的美景,且拉長的影子也讓整個城市看起來更有生命力。上圖在測光及對焦時我是直接對右邊的建築下手,因為手中握的是Sony HX200V,感光元件只有1/2.3吋,對焦距離夠遠加上又是廣角端,所以無需擔心景深的問題;拍完當下我立刻檢視了這張照片,畫面左上方因耀光而出現的矇翳與下方的黑人有相輔相成的關係,若少了其中一個元素可能就失去了視覺重心。


這是位在晶華酒店內的一景,飯店內時常可以見到投射燈的存在,上圖就是利用投射燈強而有力的「點光源」來營造矇翳的情形,所以並不是太陽才能辦到,多留意身邊的光源也能適時的改變影像原有的氛圍。


前面忘記提到為什麼小編那麼喜歡追求耀光及矇翳這種瑕疵美,那是因為十幾歲開始看了Michael Bay導演的動作片之後就中毒了,因為他的作品中常常會出現類似的畫面,例如:The Rock、Bad Boy、Island、Transformers這些大片。


北投文物館館內一景,因為鏡頭隔著玻璃直視陽光,所以矇翳的情形會更加的明顯,搭配館內的古日式建築,更散發出濃濃的復古氣息。


★ 結語


在動筆之前腦中曾閃過許多文字及影像,但就是不知道該從何處下手,因為在過去【觀察力 x 攝影元素】捕捉生活中的細節!)該篇文章的結尾,曾跟大家預告過若有機會想跟大家分享「自然光」的運用;起先我的規劃是打算把逆光、順光、頂光、側光的實戰經驗分享給各位,但看了幾十萬張的照片資料庫後才發現,原來我最愛拍的居然是逆光,加上逆光的運用面也比較豐富,所以便成為了本篇的主軸!其實原本有打算把的測光的經驗談一併加入,但篇幅會過大且可能會顯得稍微枯燥乏味(我怕詞窮),我想就留待下次有機會再擠一篇出來好了。

這裡還是要感謝各位辛苦的看完整篇文章,其實「逆光」拍攝並沒有太大的訣竅,只要認清「主角」與「配角」的關係,還有你想要呈現的風格或是感覺,用P模式甚至是AUTO也一樣可以拍出預期的畫面。人像逆光切記對臉部進行點測光,可以的話再適時的提昇1/3EV或2/3EV;若想拍出樹葉或花瓣的透亮感,記得請開啟近拍或是長焦段特寫,同樣建議以點測光作業。剪影的部份就簡單了,記得先對背光最亮的區域進行測光,接著才對前景進行對焦拍照的動作,有曝光鎖定功能的機子會比較方便。遇到耀光時可嘗試縮光圈將點光源轉化為星芒,若你手上的相機只有AUTO或P模式的話,遇到耀光也不必害怕,試著把正對太陽的鏡頭慢慢向下移,直到霧狀或放射狀的「矇翳」出現,這時你會發現眼前的影像更有生命力!以上是小編對逆光的見解及經驗談,最後也期待有更多的同好一起分享你的逆光作品

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