談到超望遠鏡頭,各位想到的大概就是又大又重的大傢伙,需要一雙勇健的手臂,架著腳架對著遠方連按快門。用忐忑的心問了價格,通常都會得到一個相當於好幾個月薪水的的天文數字,這是我們對於超望遠鏡頭的印象,然而實際上也的確如此。望遠鏡頭有超長的焦距,這意味著廠商要使用更大的鏡片、更好的製鏡技術來成就一款優異的鏡頭,結果就是一款成像過人、重量驚人、價格嚇死人的怪物。本次要介紹的Tamron 150-600mm反其道而行,第一它用了150-600mm的焦段,方便性遠超過常見的定焦超望遠鏡頭;第二它故意使用小光圈來減輕重量;第三,它相當便宜。絕對可以稱之為窮人的打鳥鏡,表現到底如何,跟著小惡魔來一探究竟。


外觀介紹


在看鏡頭之前,我想先讓大家看看這是....鏡頭蓋?

這是我見過最大的硬式鏡頭蓋了,一般常見的鏡頭蓋有52、55、67,一直到72mm就已經算大了,Canon與Nikon的「鏡皇」等級產品多半是落在這個區間,偶爾會有82mm口徑的出現,但這款Tamron 150-600口徑是95mm,它甚至比Nikon的超廣角14-24mm f/2.8的前端還要再大一點點。當然,要比大的話,95mm只是個開始,再上去的鏡頭已經不是使用這種硬式的鏡頭蓋,對於那種口徑10幾公分的鏡頭通常是使用軟式的鏡頭布套,廠商做這麼大的鏡頭蓋大概可以拿來當飛盤...


鏡頭的全名是Tamron SP150-600mm f/5-6.3 Di VC USD,Tamron稱它為「A011」。鏡頭全長257.8mm,上圖中的遮光罩約為105mm,所以加起來約36公分左右。這是廣角端150mm也是鏡頭最短的樣子。


鏡片為綠色與酒紅色。而整個鏡筒的最前端有一層橡膠,可以保護前端鏡片,受到撞擊時也有助於緩衝。


裝上Canon EOS 5D3後成了名符其實的大砲。


側面的操作區總共有三個開關,由上至下分別是對焦範圍限制、自動/手動對焦模式、手震補償啟閉。

對焦範圍限制的分隔點為15公尺。範圍設定為Full時,對焦偵測會從最近的2.7公尺開始檢查到無限遠,而設定為15公尺時,對焦檢查就只會檢查15公尺至無限遠的範圍,檢查的範圍少了,代表可以減少對焦的時間。

另外,這顆鏡頭亦支援全時手動對焦(此乃Canon稱呼,Nikon稱之為「手動對焦優先自動對焦」),代表這顆鏡頭可以在任何情況下轉動對焦環,相機會以手動對焦的位置為優先判定,在對焦上會有更大的自由度。


由於是變動光圈鏡頭,在不同焦段會有不同的光圈。

SP:具備高解析力的鏡頭系列。
Di:適用數位相機的鏡頭。
VC(Viberation Reduction, 手震補償):150-600mm提供四級的快門補償。能夠減少手持或者上腳架時的微震動
USD(Ultrasonic Silent Drive):超音波馬達,A011使用的環形超音波對焦馬達,能夠提供快速的對焦。
eBAND:奈米鍍膜層,鍍膜可消除鏡片與鏡片間,以及鏡片跟感光元件之間的光線反射所造成的耀光與鬼影。


A011內含13組20片鏡片,其中三片(上圖中黃色部分)是為低色散鏡片,可降低光線通過鏡片時,不同色彩無法聚集於同一點所造成的紫邊。


鏡頭最近對焦距離2.7公尺,放大倍率為1:5(0.2x)。


Tamron都會把自家鏡頭做編號,就好像Sony的鏡頭別稱是"SEL-",這顆150-600mm型號為A011,


由於鏡頭本身的重量並不輕,1951公克的重量多半來自鏡筒內部的鏡片,所以鏡頭朝下擺的時候會容易垂頭,所以150-600mm的側面附有一個鎖定鈕,將鏡頭焦段固定在150mm處。


鏡尾接環為金屬製,本次借到的是Canon EF接環,此版本在去年的12/19日就已經在日本上市,未來還會推出Nikon的F接環與Sony的A接環版本。

另外,Sony的版本沒有防手震,因為Sony的機身就已經內建手震補償的技術了。


官方的文件裡並沒有提到這顆鏡頭能夠防塵,但防滴是沒問題的,鏡頭接環與機身的連接處有一圈橡膠,能夠確保水滴不易滲入。


可拆卸的腳座

通常70-200mm的鏡頭就會有腳架環,不過多數是不可拆的,但Tamron A011的腳架環可拆卸。


把腳座上的三角點對準鏡頭上相應的點,就可以把腳座退出來。


拆下腳座之後,可以發現固定鏡頭與腳座兩者的,原來是四支螺絲釘。


若把150-600mm拿來跟自己比,上圖最左邊是鏡頭廣角端,是整個鏡頭最短的程度。上圖中間則是把鏡頭轉到600端。最右邊的則是廣角端加上遮光罩。

若是要跟其他鏡頭比呢...?

由左至右分別是
Nikon 50mm f/1.8D
Nikon 14-24mm f/2.8G
Nikon 24-70mm f/2.8G
Canon 70-200mm f/4
Tamron 150-600mm f/5-6.3
所有鏡頭都是伸到最長的樣子,這時就可以看出來Tamron實在是超大一管的。


如果是伸到望遠端再加上遮光罩就可以徹底地把一般鏡頭打趴了~如果拍照對你來說「氣勢」很重要,那拿這支鏡頭出去走跳是絕對不會難看的


A011裝上5D3後...不!是5D3裝上之後的樣子A011。


請遊戲版Randal模擬拍攝姿勢。這是鏡頭伸到望遠端並且加上遮光罩的樣子。

接下來,我們要對鏡頭的各項指標做測試,包含各焦段差異、對焦速度、淺景深、銳利度、最近對焦距離、鑰、鬼影與紫邊、暗角、防手震以及拍攝影片做各種不同的展示。




鏡頭各項指標檢視

■■■■■各焦段差異■■■■■
150mm到600mm雖然僅有4倍光學變焦,但在畫面的呈現中差異非常大。150mm在全片幅的對角線涵蓋角度為16°25′,到600mm時只剩下4°8′。人眼的可視範圍接近180度,各位可以想想看4度是多小的範圍。上週與汽車版編輯Robert一同外出試車,我們找了一個具延伸感的長路,來讓各位看看150mm到600mm的差異。拍攝時距離車子大約有30公尺遠左右。

150mm


191mm
這裡的191mm,其實是我對著鏡頭上的200mm字樣,拍攝出來卻是191mm的焦段。


300mm


400mm


600mm

原本可以拍下車帶景的畫面,到600mm時僅剩下半個車尾而已。除了焦段的差異之外,各位也請注意散景在不同焦段的分別。


■■■■■對焦速度■■■■■
A011內使用了環形對焦馬達,扭力相較於一般對焦馬達更大、速度更快。長焦段鏡頭中的鏡片多半是又大又重,所以非常考驗對焦馬達的能力。我們一起來看看A011在對焦速度上的表現。

在廣角端的對焦速度無庸置疑,前面10秒鐘的速度都非常快,但是當12秒處開始轉動變焦環到600mm的時候,對焦速度就慢了一些,但整體都還是屬於快的範圍。

有一點需要特別注意的地方出現在0:15~00:19處,這個狀況特別是出現在望遠端,而且是對焦在無限遠處時所產生的。對焦系統會出現無法合焦在無限遠處的狀況,好像有什麼東西阻擋著對焦系統,有時連會續出現這種狀況,像影片中就連續出現了2次。但如果你將鏡頭側面的對焦限制開啟,就不會出現這個問題。在測試的兩周內小編偶爾會遇到這種狀況,還請擁有這顆鏡頭的朋友上來回報囉~


■■■■■淺景深■■■■■
要達成淺景深的因素有很多,最明顯的不外乎是片幅、光圈、焦段,以及被攝體的距離。廣角鏡要做到淺景深通常是利用大光圈,望遠鏡頭不需要大光圈就很容易生成淺景深,若是超望遠鏡頭就無須擔心景深不夠淺了,請看下面這張照片:

擔心f/6.3拍出來的背景不夠糊嗎?這張照片是以600mm加上f/7.1的光圈所拍攝。我距離這隻蚱蜢的距離大約5公尺,依照網路上的景深計算器,這時的景深約只有1.6公分左右。拍照時我沒有太多時間對焦,就胡亂的對在蚱蜢身上了,請點開大圖,你會發現身體合焦,但眼睛已經在景深的範圍外了,而背景已經不是「糊的亂七八糟」能夠形容。如果你喜歡拍這種背景糊到根本看不出來是哪裡的照片,請選600mm以上的鏡頭。

當然除了前述那種超淺景深的照片,超望遠鏡頭還能夠製造非常特別的畫面,它一樣是淺景深,但加上了超強的壓縮感,就能夠拍出跟平常所見完全不同的照片。

一樣是600mm f/7.1,距離大約30公尺,景深的範圍也只有1.05公尺,所以除了我對焦的位置,畫面的上下都會糊掉,感覺有一點像是移軸鏡的效果,可是生成的原理可是完全不同的。

舉另外一張照片來向各位解釋這種壓縮感加上淺景深所造成的特別效果:

這樣的畫面看起來有點像是我坐在船上拍的,但其實只是悠閒地站在岸邊按快門。然後我也不知道為什麼我又開f/7.1而不是f/6.3...

除了左下方的划船手以外,畫面中其他的部分都是模糊的。如果你用的是廣角鏡頭,那麼要拍出這樣的畫面,你必須要很靠近主體才行,而且旁邊的岸邊或者是其他不必要的閒雜人等全部都會被納進去。如果你用的是70-200mm的鏡頭,而且站在跟這張照片相同的位置,那麼:
1. 畫面不會這麼近,而且主體會太小。
2. 背景與主體會一樣清楚,因為這樣的距離已經會被鏡頭視為無限遠處。

這是我第一次拍出這種照片,感覺相當奇妙,划船手就像貼上去似的。


■■■■■銳利度■■■■■
身為「平價」的「變動光圈」還有「變焦」的超望遠鏡頭(都是常見的畫質打折扣的指標),銳利度當然是大家最在乎的,這裡我們只看廣角端與望遠端。拍攝的物體為劍潭古寺的廟宇裝飾,距離相機大約25公尺。拍攝時上腳架、關閉防手震、使用反光鏡預鎖、倒數10秒鐘拍攝,徹徹底底的杜絕一切晃動的可能!從最大光圈開始,以一級光圈為級距對畫面的正中央做720 x 300像素的原圖裁切。

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基本上小編只看最大光圈到f/8,f/11畫質通常都跟f/8差不多,f/16以上整顆鏡頭的畫質都被繞射現象主宰了,想要畫面銳利,就要避免小光圈所造成的繞射現象。

我們比較f/5與f/8的差別就好,各位真的看得出來差別嗎?大家可以注意到下方綠色的部份,f/5會比f/5.6或f/8來的模糊一點點,但就真的只是一點點而已。老實說如果不非常認真的看,除了背後的散景基本上感覺不到任何差異。而f/16以後的大家就參考參考就好了,基本上畫面都是糊的,除非是特殊狀況否則小編並不建議使用這些光圈來拍照。

我們來看看最重要的望遠端600mm,在中央的銳利度表現如何:

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好吧...我承認我真的看不出來。

在望遠端的f/6.3與f/8表現是差不多的,鏡頭的中央部分各位可以放心的把光圈開大,無論廣角端或望遠端亦同。若是與其他鏡頭比較呢?可惜的是小編手中沒有任何一支超望遠等級的鏡頭可以比較。但如果是以過去測試鏡頭的經驗來說,這樣的銳利度表現並不會讓人覺得無法接受,或許不是真的像70-200mm那種鏡皇的等級,但我想如果不是把兩張照片並排放在一起會很難注意到差異。


■■■■■最近對焦距離■■■■■
A011的最近對焦距離為2.7公尺,放大倍率為0.2x,代表1公分的物體在感光元件上的成像是0.2公分。下圖是我反覆前後調整,距離最近的時候所拍的街貓。

依照景深計算器的數據,600mm鏡頭,光圈f/6.3,在距離3公尺時的景深僅僅只有0.476公分,上圖的對焦距離為2.7公尺,所以景深會再更淺一點點。對焦位置在眼睛。各位如果嫌放大倍率不夠的話,任何一顆微距鏡的放大倍率都超過A011,而且上圖這樣的畫面不用600mm也能夠拍到。


■■■■■耀光、鬼影與紫邊■■■■■
過去我會把這三個東西分三節來講,但這張圖一次就能檢視。耀光與鬼影的生成原因是光線在鏡片與鏡片、鏡片與感光原件之間的反射所造成,耀光是在強光的周圍產生的泛白現象;而鬼影則是那些反射所生成的「光斑」。檢視鬼影的方法很簡單,在圖中看起來不是葉子也不是太陽的那些白點,就是鬼影了。

(圖片取自Tamron官網)

Tamron在這顆鏡頭上首次應用了最新的技術「eBAND」多層鍍膜,它是利用在鏡片上塗了一層非常薄的抗反光材料,在強光進入鏡頭後,可以大幅度的減少反射,這樣光線就不會在鏡片間跑來跑去,就可以降低在畫面中生成的光斑。


耀光的部份表現還不錯,除了強光的那一圈向外延伸,你可以發現強光並不會佔滿大多數的畫面,反倒是光的中心點外不遠就能看到葉子,如果是抗耀光表現不佳的鏡頭,你可能在這個畫面中是根本看不到葉子的,因為強光佔滿了整張照片。鬼影就比較明顯一些,但不算多。但我個人認為拿超望遠鏡頭來看鬼影是有點要求,畢竟拿望遠鏡讓太陽入鏡的機會,應該會比廣角鏡少的多。

紫邊的部份就請各位點開大圖檢視囉~雖然我們在介紹外觀的時候有說到A011放入了3片低色散鏡片,但在實際拍攝的畫面中依然有出現紫邊,雖然比不上那些下粗本,用了5~7片的鏡皇,但表現還不錯啦~並不算嚴重。


■■■■■邊角失光■■■■■
鏡頭的暗角又稱為邊角失光,我們這裡所談論的不是因為遮光罩或鏡頭前端障礙物所產生的暗角,而是由鏡頭側邊與正面射入光量差異所產生的暗角,這種邊角失光能夠透過縮小光圈來改善,達到四周與中央亮度一致。而其他的邊角失光生成原因(如四次餘弦的自然失光現象)無法透過縮光圈來改善,就暫不列在討論範圍中。

我們只看廣角端與望遠端的光圈全開與f/8的暗角。在光圈全開f/5.6與f/6.3的情況都會有稍微明顯的邊角失光,但望遠端光圈全開是最明顯的,即便把光圈縮1/3級的f/8依然會有稍微明顯的暗角存在。文末有許多光圈全開的照片,可以讓各位檢視暗角在實際拍攝時的畫面,小編覺得這樣的暗角並不明顯。


■■■■■防手震■■■■■
Tamron A011具備了四級防手震。所謂的四級防手震,指的是在該焦段的安全快門下降四級(曝光的)快門速度。而安全快門的意思,是在該焦段下能夠拍攝出穩定清晰畫面的快門速度。例如鏡頭焦段是200mm,那麼我就能夠使用1/200s的快門速度完成清晰的畫面,不會受手部晃動而影響,造成畫面模糊;又例如40mm的鏡頭安全快門是1/40s、100mm的鏡頭就是1/100s。當然這是經驗法則所歸納出來的一種方法,會影響手震的因素太多,我們不能拿安全快門當作免死金牌。

再講到防手震,防手震它並不是「預防」手震,嚴格來說是手震的「補償」。目前光學式的防手震系統,都是透過鏡頭內部的鏡片,或者是機身感光元件的移動,藉由偵測手部晃動的角度、幅度,去修正/補償來讓畫面維持清晰。有的手震補償系統可以偵測畫面的上下移動,有的是左右,也有左右/上下/左右旋轉/上下旋轉/水平旋轉的「五軸」防手震技術,「軸」這個指的是手震的補償方位。而我們一般提到的防手震「級數」,則是補償的強度,級數越高代表越能夠修正幅度越大的晃動,我們會用降低的快門級數來表示防手震的強度。如果這顆鏡頭具備了一級防手震,代表安全快門在降一級快門速度的情況下,仍舊能保持畫面清晰穩定,那是因為手震的補償系統能夠修正我手部的晃動,讓內部的鏡片或感光元件穩定,進而使用更低的快門速度來拍照。

例如前例的200mm鏡頭,沒有防手震的安全快門是1/200s,加入了一級防手震後,它的安全快門就變成了1/100s,兩級就是1/50s,三級1/25s,四級1/13s,你能想像200mm這麼遠的焦段用這麼久的快門速度還能拍到清晰的畫面嗎?

如果200mm是望遠,那我們這次的600mm就是超望遠的等級了,我們來算算看這顆鏡頭在600mm的安全快門。如果沒有防手震加持的話,這顆鏡頭的安全快門就是1/600s,不過Canon與Nikon的相機都沒有1/600s的標示,所以我們只取近似值1/640s,加入4級的手震補償,就代表快門能夠一路降降降...到聽起來像是開玩笑的1/40s!一顆重達1.9公斤的鏡頭有辦法用這麼長的快門時間拍出穩定的畫面嗎?我們來看看。

以下這張照片,是在600mm下使用M模式,快門速度固定為1/40s,非連拍的拍攝10張照片,10張照片是連號的,小編沒有拿掉模糊的照片喔~

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希望大家過年打麻將都可以「湖」牌

這是原圖裁切144 x 144,各位覺得那些照片是在可以接受的範圍之內呢?小編個人可接受的差不多是四張。官方說的四級防手震,並不是降了四級快門之後都能夠張張清楚,但我想它的成功率遠比不開啟來的高出許多。四十分之一秒有這樣的成績我是覺得已經超強了,我根本不期待會有任何一張成功的,並不是不相信Tamron的防震技術,而是就經驗來說,在這麼望遠的焦段使用1/40s的快門速度實在是一點都不切實際。

我們縮短一級快門速度,從1/40換成1/80來看看。

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只要縮短一級快門速度,就能讓畫面清晰的機率大幅提昇。但在實拍的時候,我根本不會開這麼低的快門速度,無論是1/40s或1/80s都好。因為自己非常清楚,手持這顆鏡頭時,觀景窗內的畫面是一直晃動的,雖然號稱有四級的防手震,我都會使用1/160s至1/500s或更短的快門速度來拍攝。照片不晃動是最重要的,為了快門速度拉高一點ISO產生雜訊沒關係,拍的不好主體不夠明確,網友也可以體諒,但拍糊掉的照片小編是絕對不能放的...


■■■■■拍攝影片■■■■■
影片的拍攝僅做600mm的拍攝,讓各位看看這顆鏡頭在拍攝影片時所能獲得的成果。拍攝時固定對焦。

使用600mm端拍攝樹上的鳥。


記得電影裡面拍攝非洲草原上的超大太陽,或者是海平面上佔滿半個電影螢幕的月亮嗎?這種畫面就是用超望遠鏡頭所拍攝的。上面這則影片是大屯山的日落,當時台北的天空被一層雲霧壟罩著,因為雲霧中的水分子與雜質等等物體把其他顏色的光都吸收掉了,只剩黃、橘、紅等暖色光能夠穿過,所以整個畫面看起來紅通通的。

如果真要拍到像電影那樣超大的月亮,要使用的肯定不只600mm,我想1200mm再加上APS-C片幅就可以了...



使用心得與建議

■■■■■空氣品質將會影響畫質■■■■■

本來我想要給這顆鏡頭「銳利度不佳」的評價,請你點開上面這張照片。相片資訊為ISO125 f/6.3 1/500s,5D3的ISO125根本不可能讓畫面這麼模糊,1/500s理應也不會有明顯的手震,所以一開始我就把畫質不佳的責任歸咎到鏡頭的銳利度上了。這張照片以現在的標準來說根本稱不上銳利,從中間到邊緣都是一樣。一直到天氣變化的後幾天我才發現錯怪了這顆鏡頭。

由於通常測試的鏡頭都在200mm以內,被攝物的距離通常不會太遠,相機與主體之間沒有很大幅度的空氣阻隔。會真的需要用到600mm的場合,一定會有一大段距離,這個時候空氣的品質會決定性的左右畫質,而且相當明顯。上面這張照片,其實畫面中的運動版編Steven佔畫面的比例是:

這張照片中他站在箭頭尖端的位置,我真希望你看得見他。小編站的位置在大直橋上,目視至少有200公尺左右,那天的空氣品質不太好,雖然萬里無雲,但拍出來的畫面會有一點點泛白,就像是上面那張用600mm所拍出來的畫面。當時沒有想到是空氣品質作祟,一直到過了幾天再出去補拍照片時,才發現原來是我錯怪這顆鏡頭了。各位如果在進行這種超遠距的攝影時,請務必注意當天的空氣品質,否則拍出來的畫質可能會不如預期喔。


■■■■■需要善用對焦設定■■■■■
若一樣要跟70-200mm f/2.8這樣的鏡頭(無論是Tamron自家或者是Canon、Nikon兩家)相比,雖然A011使用的也是環形對焦馬達,但對焦速度依然不及那些高階大光圈鏡頭,我想它們的馬達用料可能是相同的,只是A011的鏡片更大、更重,所以對焦馬達的推動速度較慢是能夠理解的。

但有一個情況需要改善,若被攝物體在無限遠時,對焦常有失敗的情況,這種情況滿容易會錯失良機的,例如遠方的牆面,有時鏡頭也會持續拉風箱(因對不到焦鏡頭持續前後檢查的過程),而且透過觀景窗看到的對焦行程就可以發現雖然對焦距離前後走了一次,但就是沒有走到無限遠的地方,與我們常見的拉風箱不太一樣,有時甚至重新半按快門後,對焦馬達也不會作動。

若要加快對焦的效率,小編建議可以善用鏡頭側邊的對焦範圍限制,在被攝物在遠處時就限制為15公尺至無限遠,對焦的速度會大幅提升。如果想要探究為什麼限制住對焦距離速度會變快的原因,可以參考鏡頭的對焦尺表。A011上頭的刻度為:2.7、3.8、5、7、10、15、30、∞,也就是說限制對焦距離後,對焦馬達就只管15公尺到30公尺這個範圍而已,直接忽略掉前面五個距離,一次少掉這麼多負擔,對焦速度當然也就快很多。當然這個功能並不是Tamron A011的專利,每一個望遠或超望遠鏡頭都會有這個功能,這樣我們就不需要對焦馬達多走不必要的冤枉路,也可以有效的加快對焦速度。


■■■■■絕無僅有!望遠鏡CP值之王■■■■■
f/2.8、f/4、f/5.6這三者通常是望遠、超望遠鏡頭會有的光圈值,f/2.8的神鏡就賣共阿!除了價格嚇死人之外,重量也會讓人興趣缺缺的,而且因為市場需求,f/2.8的超望遠焦段通常不會太大。f/4與f/5.6可以把焦距做長,但沒有多準備點銀兩你是帶不走的。再來,它們都超重的,我們這裡把Canon與Nikon涵蓋400mm以上600mm以下的鏡頭拿來看看:

Canon 100-400mm f4.5-5.6L 1380g
Canon 200-400mm f/4L 1.4X 3620g
Canon 400mm f/2.8L 3850g
Canon 400mm f/4 DO 1940g
Canon 400mm f/5.6L 1250g
Canon 500mm f/4L 3190g
Canon 600mm f/4L 3920g

Nikon 80-400mm f/4.5-5.6G 1570g
Nikon 200-400mm f/4G 3360g
Nikon 400mm f/2.8G 4620g
Nikon 500mm f/4G 3880g
Nikon 600mm f/4G 5060g

Tamron 150-600mm f/5-6.3 1951g

雖然Tamron A011並不算最輕,但它在這裡所列的所有鏡頭之中焦段範圍最廣的,把這個因素考慮進去它也實在是夠輕了。當然輕量化也有一部分要歸因於較小的f/5-6.3變動光圈,我想這裡可能會有不少人對這個f/5-6.3棄如敝屣,但是各位稍微想一下,f/6.3也才跟常見的f/5.6差1/3級光圈而已啊!跟f/4差1又1/3級,這樣的差距真的會很大嗎?小編實測A011在226mm時會變成f/5.6、428mm時則變成f/6.3,換個角度想想,你是同時擁有300mm f/5.6、400mm f/5.6、500mm f/6.3、600mm f/6.3。至於變焦鏡的好處就不用我多說了。

如果上述重量跟變焦的優勢你興趣缺缺,那麼A011的價格會讓你眼睛一亮,因為它是上列中價格最便宜的一顆鏡頭,150-600mm的焦段居然定價不到台幣35000!這樣的價格肯定會壓斷不少人的理智線,因為過去如果你想要品嘗400mm以上的焦段,你要馬就是去租一下大砲來過癮一兩天(還要簽本票、押證件等等麻煩事),不然就買個超望遠的類單眼,但你絕不會滿足那種相機的畫質的。過去超望遠鏡頭的門檻實在太高,以至於鮮少人有財力能接觸,我想Tamron 150-600mm f/5-6.3的出現會引起一些淺在的鳥迷,也同時開啟了望遠攝影的大門,那種超強烈的壓縮感絕對是普通焦段見不到的。而同時又因為它的輕量化與變焦優勢,拍攝起來會更輕鬆,小編在本次測試期間都是騎著車、帶支普通等級的腳架(別忘了上次的200-400mm我還特地借了碳纖維腳架跟重達1.4公斤的吊臂式雲台),而且本篇文章的照片絕大多數都是手持。如果你對超望遠的焦段有興趣,在預算上也有所顧忌,那我實在想不到理由要阻止你去試試這款鏡頭,Tamron網站有列出幾間銷售據點可以提供試玩,大家有機會找個時間去試試600mm的魅力吧!


實拍照片

以下實拍照片,全部都是以Canon EOS 5D MarkIII所拍攝,檔案為RAW檔,再使用DPP軟體,在不做後期製作的前提之下轉出最高品質JPEG檔。相片風格多數設定為「風景」,部分則是「自動」。鏡頭像差校正則設定為關閉。絕大多數都「沒有」使用腳架,以接近實際的使用狀況與鏡頭的真實表現。

以往測試望遠鏡,小編總是盡可能的不拍鳥照,因為我真的不懂怎麼拍阿!!01的拍鳥高手太多了,以小弟的資質根本就是在關公面前耍大刀,但這次都拿了600mm的鏡頭出門,不拍點鳥實在是說不過去,只好硬著頭皮上了。還請各位看到不滿意的照片時鞭小力一點。另外,如前面所述,空氣品質會對相片有所影響,特別是在望遠端的時候,請各位在檢視照片時做個衡量,以免誤解了這顆鏡頭的真實表現。