兩年前,Nikon推出了近幾瘋狂超高變焦倍率的18-300mm f/3.5-5.6,當時甚至有一個「天涯鏡」這個狂妄的稱號。當然這顆取代了自家王者變焦旅遊鏡18-200mm的鏡頭獲得了一片好評,Nikon這一步棋下的既直接又大膽,一直到去年為止都還是Nikon保持了最高變焦倍率DSLR鏡頭的記錄。不過在今年初Tamron推出了更為瘋狂的16-300mm才打破了這個維持一年半的王者。但幾乎在與Tamron推出這款新鏡頭的同一時間,Nikon沒有跟著繼續加入提高光學倍率的競賽,反倒推出了相同的18-300mm焦段,但上一代為人所詬病的重量與體積都同時縮減了,變成與其他旅遊鏡鏡頭相似的水準。雖然望遠端的光圈小了1/3級,但重量更輕、體積更小,而價格也更有誠意。


鏡頭外觀


這次我們也拿了舊款的18-300mm來做個外觀比較。在外觀上兩者有著相當大的不同,左邊新版的鏡筒長度為78.5mm, 右邊舊版的鏡筒長度為83mm。新版的大小與18-140mm或18-105mm的長度相似,但與舊版的18-300mm就相差很多了。

在重量的部分也非常明顯,550克對上830克,差了將近300公克,這樣的差距可能也是Nikon被逼得不得不推出新版鏡頭的原因。


伸長之後的差距也不小,18.6公分對上22.4公分。兩隻都是16.7倍光學變焦,鏡頭一伸長之後當然都是很長的。


Nikon近最近半年內的新款鏡頭,VR都換了位置,各位有注意到了嗎?以往的VR都放在鏡頭偏後的地方,無論是標示牌後面或者是靠近接環的位置,例如舊款的18-300、24-85、70-200、300mm f/2.8等等,Nikon大多數鏡頭的VR都是擺在這個位置。也有把VR寫在金牌的側面,例如很常見的18-55、18-105、55-200、小小黑等等。而有寫在後面當然也有在前面,目前只有去年推出的80-400的VR寫在鏡頭前端。

這次的18-300mm把VR寫在金牌的裡面,但稍微查一下資料就可以發現,去年秋天的18-140、今年年初最新版的18-55II,這兩款鏡頭以及這次的18-300都是如此。三款鏡頭都有一個共通點,那就是沒有對焦尺的設計,但我想這關聯可能不大。最主要的應該是節省成本,把VR特地設在一個獨立的位置,開模就是一筆費用,VR直接做在牌子上,那我就直接打印在牌子上就好了,如果不小心刮到我就直接換一塊牌子。想起來似乎也滿合理的。

另外,有件事情我想有些人無法接受,就是新版的18-300mm沒有對焦尺表。不過小編自己幾乎從來沒有實際使用過對焦尺,最多就是用來確認最近對焦距離而已。


這顆18-300mm被摧殘得有點嚴重...這是舊版的18-300mm,有對焦尺的設計。無對焦尺的鏡頭在Nikon多半是代表中低階的鏡頭,例如18-55II、18-105mm之類的kit鏡都沒有對焦尺的設計。

接下來我們來看Nikon鏡頭的標示法。

Nikon在鏡頭背面的標示法沒有一定的準則,但順序大致上是如上所示。上面的是新款18-300,而下方則是舊款的鏡頭,兩者的標示就差了一個對焦距離範圍而已而各位也可以注意到生產地區的不同,新款18-300是中國製造,而舊款則是泰國製造。

網友如果是第一次看到這個東西一定會覺得這實在是一群莫名其妙的英文字母吧?小編記得以前跟女生朋友打賭,我背下臉部保養+上妝的所有步驟,然後女生朋友背下這些鏡頭標示(然後我贏了),朋友表示這些東西實在是太複雜了。

DX:Nikon的APS-C片幅所使用的鏡頭,成像圈只覆蓋了APS-C片幅的24 x 16mm。比全片幅的36 x 24mm來得小。
SWM(Slient Wave Motor):超音波對焦馬達。對焦安靜,且無對焦馬達的機身也能夠使用,如D5300D3300也能夠使用。

VR(Vibration Reduction):Nikon的手震補償系統,與前代相同都能夠達到4級的手震補償效果。

ED(Extra Low Dispersion):內部含有防止色散的ED鏡片,可以消除色散所產生的紫邊。

IF(Internal Focus):內對焦。對焦時前端鏡片或鏡筒不會前後移動。

Aspherical:非球面鏡片,可以減少因球面鏡片所產生的球面像差。

∞~0.48/16ft:對焦距離為無線遠至48公分/16英吋。

Ø67:前端濾鏡口徑為67mm。


前端濾鏡口徑差了1公分,新款為67mm,舊款77mm,才差一公分嘛~感覺沒什麼差別。但握在手上感覺是天差地遠喔!

另外注意一個小地方,右邊的鏡頭內部有一個方形的框框,而左邊新款的鏡頭則沒有這樣的設計。


在長度上兩者也有非常顯著的差別。不過我們這裡要來看按鍵區。下面放大來看看。


兩者同樣都有VR,不過VR的內容可不一樣。其實我們也可以從這裡看出來兩顆鏡頭的階級差異。中階或高階鏡頭的VR有分為Normal與Active兩種,低階款的只有VR的開啟與關閉功能。

上頭的自動對焦與手動對焦切換也能看出差異。新版的只有A與M而已,A代表純粹的自動對焦,而M是手動對焦。舊版的自動對焦上頭寫著M/A,這代表這顆鏡頭是屬於「手動對焦優先自動對焦」。這概念與Canon的全時手動對焦相同,意思就是說,你可以在任何時候轉動手動對焦環。而Nikon也有另外一種標示為A/M的「自動對焦優先手動對焦」,不過這只有在少數的鏡頭中才有這個功能。而新版的都不屬於上述這兩項,它就是單純的自動對焦。所以並不建議在自動對焦開啟的情況下轉動對焦環,那可能會傷害你的鏡頭。

從這裡也可以看出,這兩個鏡頭雖然表面上看起來是前代與後代的差異,但其實在用料上就有根本的差別,新版的鏡頭比較偏向於初級的鏡頭。但是在外觀的做工質感上兩者並沒有差異。


鏡頭的背面,呃..為什麼舊版的鏡頭歪歪的?


原來是舊版的接環底部會有一個突出的卡榫,不過基本上如果各位不會把鏡頭這樣平放的話,應該就不會感到任何差別。


鏡尾一覽。


雖然種種跡象都顯示新版的鏡頭較為低階,不過該有的東西依然沒有少。旅遊鏡難免遇到天候變化,所以鏡尾接環處有一個防水膠環,接上機身後會把接環處蓋住,能夠抵擋一定程度的水滴進入。不過官方從來都沒有宣稱這兩顆鏡頭具備防滴防塵的能力喔!所以各位在使用時還是小心一點。



鏡頭畫質介紹

■■■■■對焦速度■■■■■

在對焦速度的部分,18-300mm並不算很快,但依然在可以接受的範圍內。一開始有點無法對焦我想是我的問題,因為我拿手機拍觀景窗,其實看不太出來畫面中到底有什麼東西,所以自己也沒有把相機操控得很好。我會建議影片中間開始會是比較接近原始的表現。以上都是在說望遠端的部分,而且我距離那個金屬支架大約3公尺,相對於約一百公尺的背景來說距離反差很大,對焦行程很長,所以對焦速度看起來有些「悠閒」。事實上如果在對焦距離差異不大,或者是廣角端附近的情況下能夠達到很快的對焦速度。而Nikon的超音波對焦馬達運作起來也相當安靜。


■■■■■手震補償■■■■■
這顆鏡頭可以達到4級的手震補償效果,所謂的級數可以參照這篇文章。四級的手震補償,相當於這顆鏡頭使用APS-C的機種在望遠端300mm之下,理論上能夠以1/50拍到清晰銳利的照片。而Nikon的防手震系統從來不會讓我失望,雖然不是會百分之百成功,但在合理的快門速度(300mm至少來個1/100秒)之下成功率都會超過一半以上。這次我們不縮圖來連看10張拍攝後裁切的照片,直接讓各位看看VR是如何在觀景窗中運作的。

大家聽到嗶嗶聲的時候就是合焦完成的時間,由於對焦位置始終在無限遠處,所以半按快門的時間就幾乎等於合焦的時間。各位可以發現聽見聲音的時候畫面彷彿被凝結住了。所有原先的細微晃動都被抑制到非常少的程度。我可沒有在按下快門的時候偷偷上腳架喔...


■■■■■銳利度■■■■■
所有的現代鏡頭,在畫面中央的銳利度我想是不會有問題的,鏡頭中央的銳利度永遠最重要,所以沒有廠商敢把這個位置搞砸,往往只有高階鏡頭才會特別注重邊緣畫質。小編覺得這顆18-300在光圈全開時的邊緣畫質表現有些差強人意,以下舉兩個例子為大家說明:

這張照片是我站在水中拍攝的。由於快門速度僅僅只有1/800秒,所以可以完全撇除手震的問題;對焦的部分,檢查清晰的位置後我想確定是準焦的沒錯。焦段300mm,光圈全開f/6.3。以1:1放大來看還真的有些令人氣餒呢。

舉另外一個例子,這次我們再往邊角一些。

這裡我裁切兩個位置方便讓大家做比較。下圖左是最左下角,下圖右則是畫面的正中央。這張照片為等效焦段33mm、f/4.5、快門速度1/160秒、ISO160。拍攝時距離牆面約3公尺,光圈f/4.5並不至於讓景深太淺,所以不論是對焦在牆面或者是花上應該不容易看出差別。畫面中央的畫質清楚,並且可以辨認上頭花朵或圖樣的細節,但畫面左下角的畫質就已經出現了明顯的變化,首先是銳利度不足、同時有類似球面像差與色散的問題存在。

可能是因為以往我們測的往往是定焦鏡或者是最高階的鏡頭,所以回頭測試旅遊鏡的時候反而會覺得有些錯愕,而且這又是Nikon最高變焦倍率的鏡頭(很抱歉,DSLR最高變焦倍率鏡頭的頭銜已經被Tamron 16-300mm拿走了)。所以有這樣的表現其實早就在預期之內。


■■■■■色散■■■■■

常在邊緣出現的紫邊稱為橫向色差,最明顯的情況就是在光圈全開時的畫面四周,而且最好要在白色與深色的對比之下會最為明顯。以上就是個很清楚而直接的例子。拍攝時為等效27mm廣角端,光圈f/3.5為全開。


如果你說台灣天氣很熱的話,泰國大概就像火山爆發一樣,從室外地板竄上來的熱讓人站著就會噴汗。所以拍照時如果使用望遠端的話也很容易拍到氣流因熱而產生畫面模糊的照片。不過這不會影響色散的產生。

上圖是曼谷的BTS捷運。裁切720 x 480的大小,雖然不是畫面的最四角也能夠發現紫邊的存在。這種不僅僅存在於畫面四周,而是在整個畫面裡的色散現象被稱為縱向色差。它不但存在於整個畫面,而且無法透過縮光圈來改善。幸運的是Nikon的所有影像處理軟都具備了消除橫向色差的功能。事實上在你將RAW檔載入View NX/Capture NX/Capture NX-D等軟體時,軟體就預先把這個功能開啟了。除非你像小編是因為工作需求必須要讓大家看見鏡頭的真實紫邊表現而關掉它,否則我還是奉勸您別自虐呢!軟體已經能夠把這些紫邊處理得很好,無須擔心。


■■■■■耀光與鬼影■■■■■
這個最容易分辨了,小編每篇鏡頭的文章都會教大家如何分辨。以下舉兩個例子:

鬼影最大的創造者就是太陽,從畫面上方貫穿到下方的那些光斑各位是否覺得明顯呢?


左上方弧形的亮線也是鬼影的一種,但很不容易拍到,需要特別去喬角度才會出現。有的鏡頭要強光在畫面的邊緣才會有,有的則是要在畫面的正中央。小編的老18-135mm在把太陽放在畫面正中央就會出現,如果調整的角度非常完美的話還可以得出一個正圓形的光圈。

另外在耀光的部分,18-300mm也守得住份際,強光四周一圈沒有出現明顯的泛白,葉子依然是葉子、陽光依然是陽光,壁壘分明。

耀光與鬼影被相機廠商視為鏡頭缺陷的指標之一,製造鏡頭的廠商們都想盡辦法把它弄掉,方法是在鏡片上頭塗膜來抗反射,這點在我們上次介紹Zeiss微距鏡頭的文章裡面就有提到了。但有的時候適當的耀光與鬼影可以讓畫面增色不少。本篇文章的首頁照片就含有稍微明顯的鬼影與耀光,那是我用Sony的超廣角鏡頭所拍攝的,平常很少出現問題,但在那個角度下光斑跑出來給人一種耀眼的感受,讓左上角過曝的太陽再也不是一個普通的、看起來只是一塊白色的區域,而是讓人有真真實實的太陽照射的感覺;如果你注意看的話,鏡頭上還有一些放射狀的耀光出現,更加強了耀眼的印象,利用耀光與鬼影來表現畫面,各為是否還喜歡呢?


■■■■■變形■■■■■
高倍變焦鏡頭一直都有個通病,那就是變形會很明顯,特別是廣角端的桶狀變形,但這是無可避免的情況。這裡分別就廣角端與望遠端請各位檢視:

廣角端的變形就滿明顯的,畫面四周的直線被明顯的拉彎。


望遠端300mm的枕狀變形就比較不容易分辨出來。但隱隱約約還是看得出來。

通常我們是不會拍上面這種牆壁啦,小編拿最實際的例子給各位看好了,以下是我拍朋友們在餐廳前的合照。

這就是筒狀變形最常見的例子,畫面中四周的直線很明顯地被拉彎了,而且已經有點搶走照片中人物的風采。變形的問題每顆鏡頭都有,就看誰修正的比較好而已。但很明顯的高倍率的變焦鏡頭要修正並不容易。各位如果想修正的話,簡單,把機身的自動變形修正打開就好,不然進軟體拉一下鏡頭修正,線條要多直有多直~



使用心得與建議

■■■■■輕巧是最大的差異■■■■■

其實要說它是新款的18-300mm也不盡然全對,因為前一款的18-300mm光圈是f/3.5-5.6,而這次推出的則是f/3.5-6.3,在光圈就有所不同。雖然兩者僅僅只有1/3級光圈的差異,不過在重量上就有非常容易察覺的差異存在。一般說來在相同的片幅條件下,光圈的大小與鏡頭的重量有正相關。所以從光圈大小的角度來看這兩者的體積與重量是滿合理的。如果是我的話,我絕對是選擇新款的版本,純粹是因為重量,至於1/3級的光圈所帶來的差距實在是微乎其微。但輕巧絕對是你拿著鏡頭的時時刻刻都感受得到的。


■■■■■畫質不是重點■■■■■

上次採訪Canon總部時,Canon鏡頭部門的主管岡田正人表示要培養一名製鏡工匠需要30年的時間。以這樣的標準來看小編並不懂鏡頭,但我們可以就過去使用的經驗來看,變焦倍率與畫質有一定的關係。定焦鏡畫質最好,其次才是變焦鏡頭,而高倍變焦鏡頭很少有人鉅細靡遺的使用高標準來比較銳利度等等指標。這也就是為什麼超高倍變焦(24倍、36倍、甚至60倍的光學變焦)的「類單眼」相機畫質都很不怎麼樣,當然最主要的原因是它們通常都有超級小的感光元件(大多是1/2.3"),畫質這種東西還是跟感光元件的面積脫不了關係,其次就是鏡頭的變焦倍率太高,畫質也好不到哪裡去,但也因為感光元件能表現的畫質不若大型的CMOS,所以鏡頭自然也不需要太強調畫質。小編一直不推薦類單眼是因為其畫質,但似乎還是有非常多老一輩的朋友們會買這類產品的帳...

但今天是面對APS-C片幅的感光元件,而且目標是給Nikon不斷瘋狂提升的2400萬畫素機種所使用(這是Nikon的遠見但相對來說也是有點像是拿石頭砸自己腳的決定),在這麼高的畫素下,鏡頭如果畫質不佳會很容易就被看穿。從前面可以看出來,這顆18-300mm在D7100的2400萬畫素之下可以說是原形畢露,我想如果是過去的1210萬、或者是1620萬畫素應該畫質表現就不會那麼明顯的被看出來。

鏡頭的銳利度是其一,其二則是廣角變形。高倍率的變焦鏡頭常常與筒狀變形脫不了關係。像小編拍攝朋友的合照,畫面四周的直線被拉的彎彎的,這些都要在後期製作的時候處理掉,否則很難讓人不去注意到直線變成曲線的狀況。


■■■■■拍照,是不是旅行的意義?■■■■■

換個角度來想,各位使用的是一款超級旅遊鏡。變焦倍率超高相對就犧牲掉一點畫質,交換畫質的籌碼就是等效27至450mm通吃、16.7倍光學變焦的超高倍率。這樣的變焦倍率除了超廣角的焦段以外,一次涵蓋了至少兩顆鏡頭以上。對於外出旅遊來說當然是非常方便的設計。各位想想看,如果到國外去玩,看見遠方有個特別的事件或景色,放下背包、拉開拉鍊、反裝遮光罩、裝回鏡頭蓋、打開鏡頭後蓋、裝上鏡頭、蓋上原本的鏡頭後蓋、拉開新鏡頭前蓋、裝上遮光罩,要做這麼多事情就只為了換一顆鏡頭而已,我想那個拼命換鏡頭的熱血時期你我都曾經擁有過,甚至你現在就身在那個當下。換鏡頭是滿酷的沒錯,小編也聽過女生說「男生換鏡頭很帥」(但不是對我說)的這種說法,但其實換鏡頭費時又費力,這時候如果有顆高倍變焦鏡頭,上述的動作原本可能耗時30秒,可能會變成3秒鐘就完成照片拍攝。外出旅行,方便是最重要的事,除非是工作或有非常要求畫質的需求,不然其實旅遊鏡才是能夠讓你真正體會旅程中的器材。



實拍照片

本次文章中的實拍照片,皆是拍攝RAW檔,並且使用Capture NX-D所完成,並且關閉橫向色差校正,是為求鏡頭的原始表現。但部分相片為了彌補相片對比度過高,但又不能使用後期製作的缺憾,為求美感,所以部分相片有開啟D-Lighting。




















飲酒過量 有礙健康

飲酒過量 有礙健康






























































最近對焦距離48公分,放大倍率0.32倍所呈現的樣子。
























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電影《白日夢冒險王》中的攝影師尚恩‧歐康諾,拿著Nikon F3/T與300mm f/2.8VR在喜馬拉雅山中拍雪豹。這是他賴以維生的工具,所以它拿著畫質非凡且巨大的300mm f/2.8VR拍攝。但雪豹出現的當下他卻不按快門,說道:「有的時候我不拍。對我個人來說,如果我喜歡某個瞬間,我不會讓相機使我分心,我只想沈浸在那個當下。」

「開拓視野,看見世界,貼近彼此,感受生活,這就是生活的目的。」這段話生活雜誌的座右銘。而各位旅行的目的又是什麼?拍照的目的又是什麼呢?如果你要的是最好的照片品質,各位大可以選擇最頂級的器材,保證能夠有最高水準的畫質。但如果你的旅行是想要實際體驗當地生活,感受異國風情與文化,有什麼非要帶著沈重器材的理由呢?如果你最少最少也都要帶一台數位單眼,那就請帶旅遊鏡頭吧!去掉換鏡頭所多出來的時間,可以讓你與當地人談話、去學習他們的生活態度,瞭解人民的感受,用眼睛去看、用心去感受,然後用相片速記。畫質與一張照片的好壞沒有絕對的關係,但重點是,你要看得見才行。看見風景、看見人文、看見故事,然後用你的角度來記錄。以此與大家共勉之。