既然至今還沒有半個亞洲人開箱, 我也不會採取被徵招的戲碼,
說是默默的鴨子划水, 不如說是慶祝翅膀店這檔事的階段性任務完成, 至於誰出來代表本黨參選麻...

我看除了費紳這個爺們, 大概沒人符合鄉民民意出來登記了
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原本去年十月初就登記訂製, Brian預計十二月初就能交貨給我, 還好, 一樣都叫Brian,
美國這位因為Horween原廠的馬皮交貨, 一樣全世界都在等, 延遲了將近半年, 我最多只等了八個月


非常陽春的包裝, 不玩日本人的那種精緻, 卻也沒HTC那樣的簡陋(聽說近期都沒盒子), 官網的尺碼表提供給Brian之後,
他會幫每個人抓尺碼, 所以我的是11號, 忘記問如果訂製尺碼不合, 是不是我自己得買取賣掉XD
不過, 當初櫻桃在賣的時候是標榜保證尺寸正確才交貨, 真是感心感心


既然都跟原廠買了, 順便買一件RC的短T過過癮


其實也還算貼心的兩隻腳都用袋子包起來, 日本的通常是用牛皮紙隔開


現身! 側面就是很討喜的扁頭楦頭+窄筒筒身, 我購買之前還跟Brian確認過,
他的長靴不會有兩隻腳密度不一的問題, 使用的是馬屁股周圍的長條部分(Strip), 但是少了CORDOVAN的打磨過程


30度角看得出整個線條非常流線, 與過去的美式長靴來比, 更加優雅


正面部分, 可以看出這雙真的該有的都有, 不該有的也都有, 鼻心也是用夾具古法生出來


鼻心的長度還超過buco....


大抵則是委由台灣之光Dr sole製造生產的大底, 圖案則是RC的招牌雙手鐵鎚, 大底的外線內外各一道


看起來是還蠻有RC的風格特色


美國這位Brian在足弓地方打了台灣Brian的臉, 號稱全世界除了ZIP跟少數幾個日本人之外, 沒幾個人會打足弓黃銅釘,
但是美國Brian霸氣萬千, 一次不像Buco或ZIP只打兩顆, 還多打了兩顆...可以看出遵循傳統, 卻不墨守舊規的新意


鞋跟的部分也是採用Dr Sole代工的自家鞋跟, 有趣的是, 都少打中間那根釘子


五金的部分也算是蠻扎實的, 這應該是公版調節扣具, 而不是自行開模, 也可以看到皮革是未染透


拆開的時候, 會發現為了加強結構, 還多打了一顆銅釘來補強, 這點就蠻大加分的


針車部分在後腫採用了夭壽的4車線, 而且幾乎是無可挑剔的高標準, 這裡還不小心跑出當初手工裁切的銀筆線


鞋身部分就採用3車線


調節帶的部分掀開也一樣不馬虎, 我跟Brian確認過, 為何他的針車看起來針孔大, 線卻顯得小, 他說是按照他所學的傳統工法,
往後這些孔都能吃進鞋油等等, 將會讓強度上更強


後側部分


這裡的針車一樣是超高水準, 已經不輸日本頂級長靴(往後我會一一分享)


法國滾, 車線也超貼合滾邊, 真的是非常優異的針車技術....一隻腳的內側還有RC的logo鋼印


內側也幾乎是非常工整, 轉彎處也一樣平整沒露針, 針距都沒啥變


筒身上的調節帶


可以看出這馬皮有多厚.....


筒身內側的邊緣處理, 一樣工整細緻


尺碼是用印章似的...


鞋墊一樣是用同一塊馬皮....上面也有RC的鋼印


沿條接合處也算是很平整, 看看你們手邊的工作靴, 大概都是默默的收起來...


沿條也有導角處理過, 也有用工具壓平平整過, 不像一般工作靴會起起伏伏(尤其是美製, 例如JB代工的產品)


外線也相當靠近鞋身, 一般工作靴都會非常靠外側, 避免出槌傷到鞋身...


鞋跟的打磨部分, 也算是超越一般工作靴的水準, 因為要判斷, 所以我刻意請Brian改成咖啡色,
光是膠水控制得當, 沒有造成一圈一圈, 我們新手時期常誤解的"老味",
基本上, 打磨困難度沒那麼高, 但是得需要多次處理, 才有辦法控制那個深色部分能均勻, 以紳士鞋的標準, 黑的部分都需要是水平帶狀(還得同一層皮革), 而不能是垂直或不規則的帶狀...那不叫老味, 而是叫做趕工隨便


內側的沿條接合也是頗水準


楦頭內側也沒出現JB常有的狗牙或幫楦裂開的痕跡


鞋跟內側也是非常平滑工整, 正常的細緻打磨, 不必上油上蠟就能有自然光澤, JB都非常依靠後製加工來掩蓋...


唯一要扣分的大概就是鞋身內側, 不小心有被針刺到一個小洞XD


鞋跟這一側, 通常就可以判定做工該歸類在哪個等級, 像這樣幾乎沒有膠水溢出, 打磨確實的話, 不上色不精模也是很好看


其中一隻腳會有RC的布標


整體看下來, 我只能說, 這雙完全對得起它的價錢, 尤其展現了許多近乎紳士鞋的做工水準, 加上RC是個真正的兩人小作坊,
即使小, 做工仍然不隨便...
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標題敢下當仁不讓, 想必本胖也不是只有嘴巴說說而已...
當然是要前往黨部領表登記啊!!!!






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心得:
一個年輕人, 兩個人的小作坊, 近乎教科書等級的作工水準, 還不夠激勵人心??

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