一個市場總是需要有個破壞規則的人,推出既有體制以外的產品,打亂原有的平衡。這個例子你可以在2007年首度推出的iPhone看到;如果是在相機產業中你也可以在近年Sony的表現上看到,當然,突破既有規則、打壞C、N兩家市場獨大的事情並不只是Sony的專長;在日本,有一間鏡頭廠在幾年前改頭換面,他們新推出的鏡頭總是在挑戰各種不可能,他的鏡頭的常常比別人大、成像總是比人好、而且價格還特別低,相同的表現下一直都是C/P值之最,它就是是Sigma。

小編與Sigma的接觸是從DP1M開始,原本台灣恆伸鮮少外借產品給媒體測試,但對方凹不過我的窮追猛call,最後終於讓我是到夢寐以求的產品,沒想到表現真的是驚為天人;之後的ART 18-35mm f/1.8的超猛規格,還有幾乎與價值12萬的Zeiss Otus 1.4/55有相同表現的ART 50mm f/1.4,以及小編在去年撰寫的dp2Q。我發現他們的每一項產品都是要做業界之最、要打破現狀、要做沒人做過的事。

過去的18-35mm f/1.8已經非常嚇人,前陣子他們推出24mm f/1.4,我認為廣角的部分應該就會佈局到這裡,接下來可能會往85mm、135mm以及24-70mm的範疇邁進,沒想到無預警的就這麼殺出一款超廣角,而且是超大光圈的設計。在20mm的焦段放入f/1.4的超大光圈。過去Canon與Nikon兩家會放入f/1.4超大光圈一般來說就五個焦段:24mm, 28mm, 35mm, 50mm, 85mm。這次20mm f/1.4的表現令人非常期待,我們就先來看看小編試用這款鏡頭一週的表現吧!



外觀介紹


拿到這顆鏡頭的第一個感覺就是「大」。最接近這顆鏡頭規格的是Nikon在今年推出的20 mm f/1.8G,但它小巧輕便,非常容易攜帶。ART 20mm f/1.4則是大到令人印象深刻,寬9公分、長13公分,重達950公克的重量,要攜帶可需要一點點的決心與毅力。


而重量的來源,都是源自於高品質的鏡片。20mm f/1.4內含有11群15枚鏡片,其中有5片超低色散鏡片(SLD)以及兩片螢石級特低色散鏡片(FLD)。


鏡尾一覽,接環是銅造結構,可以大幅的提升耐用度。


鏡頭的光圈最大為f/1.4,最小則是f/16。光圈葉片則是9片,而且是圓形光圈,可以確保你在各種光圈值下都能獲得最接近圓形的光點散景。


新的Sigma鏡頭設計相對於舊時代的鏡頭來說內斂很多,全鏡只有黑與白,以及金屬的銀色,完全沒有任何花俏的設計。


鏡頭的鍍膜為紅、綠色。

另外,請注意看鏡頭前端是沒有螺牙的,事實上鏡頭前端的遮光罩不可拆,所以目前還不能夠裝偏光鏡或保護鏡等等鏡片。


20mm f/1.4也如同著名的兩顆「水晶球」Nikon 14-24mm f/2.8與Canon 11-24mm f/4L一樣,前端的保護蓋是一整塊把整個遮光罩罩住的設計。如果你不喜歡塑膠的保護蓋,還有金屬材質可以選購。


側面僅有自動對焦與手動對焦設定可供選擇。


A字為Sigma的ART系列標記,是Sigma最高品質的產品線,有點像是Canon的L鏡系列一樣。



鏡頭上的對焦尺表。最近對焦距離為27公分,放大倍率為0.14x (1:7.1)。

這是20mm f/1.4的MTF圖:




鏡頭的變形圖與變形比例,這個部分小編目前還沒有測試到,近日內會盡快補上。







如果你對於Sigma鏡頭的「大」沒有概念,小編在此提供Canon 24-70mm f/4L讓各位比較,這只是一顆超廣角定焦鏡頭,但體積卻比24-70mm還來得大些。

不過Sigma的ART系列沒有一顆小的,各位如果追求的是輕便的體積與重量,Sigma會請你另請高明吧...


小編決定使用Canon 5DSR來測試20mm f/1.4。5030萬畫素可以讓我的電腦變超...呃,我是說可以表現出這顆鏡頭的完全型態。


鏡頭裝上機身一覽。





鏡頭表現


光圈全開的畫質表現如何?


「光圈全開可用嗎?」我想這是各位最在乎的是,咱們先來看一張f/1.4所拍的照片:


然後來比較看看f/1.4, f/2, f/2.8以及f/4的差異:

原圖下載:[f/1.4] [f/2] [f/2.8] [f/4]

拍f/2.8的時候一定是稍微動了一下,但我想這不會影響到我想表達的內容。

光圈全開時雨縮光圈的表現如何?老實說,根本差不了多少!這樣的表現,在光圈全開時絕對是可用光圈。各位請別忘了,我用的相機是5030萬畫素的5DSR,我想如果出動的是3600萬畫素或2400萬畫素,根本看不出來有任何差別。



對焦速度



20mm f/1.4的對焦速度應該也可以歸類在快的等級。

色差


色散的成因是不同顏色的光在經過折射之後會被分開而導致。而這些低色散鏡片的組成,除了可以減少常見的紫邊以外,還可以將難以消除的第二光譜(綠色光)也一併拉回到相近的位置上,讓畫面盡可能的減少色散的機會。上次我們在介紹Zeiss Otus的時候提到的Apochromat(複消色差)設計,最主要的目標也是要把第二光譜(二次色差)修正回去。

20mm f/1.4鏡頭內包含了5片低色散鏡片,以及2片螢石級特低色散鏡片,咱們來看看這顆鏡頭的實際表現。




[f/1.4] [f/2.8] [f/4] [f/8]
這是位於畫面的中央,這個位置通常是色散最少的地方。但即便如此,畫面中還是會有紫邊出現。色差分兩種,縱向色差會整個畫面都有,而且可以透過縮光圈來改善;而橫向色差則是特別存在於畫面四周,但無法藉由縮光圈來減輕。所以畫面中央屬於縱向色差的範圍,縮光圈就能夠減少部分紫邊的存在。



我們把構圖稍微改變一下,把太陽光移動到畫面的右上角。再使用原圖裁切。


[f/1.4] [f/2.8] [f/4] [f/8]

畫面的四周也有紫邊存在,這裡縮了兩級光圈後依然可以改善。但我想這裡f/1.4較明顯的不是紫邊,而是彗星像差,光點的左右散開長出了翅膀。

各位想想,世界上沒有任何一款超大光圈的超廣角鏡頭,所以我本不抱任何期待看到它在色散的抑制上會有多好的表現。但經過約一週的試用,我發現它光圈全開時的紫邊還真的很少,不可能完全沒有,但如果不放到最大是幾乎完全看不出來的。



耀光與鬼影
現代的鏡頭的耀光與鬼影多半很少,少到幾乎看不見,只有在特定的情況下特別去找才找得到。那是因為現代鏡頭的鍍膜技術日新月異,導致光線穿入鏡頭後就能再發生反射在鏡頭與感光元件之間回彈。

但根據小編的經驗來說,廣角鏡頭產生鬼影的機率會比望遠鏡頭來得高,而又以超廣角鏡頭會更明顯。因為超廣角拍攝所涵蓋的角度比較大,所以從鏡頭側邊射過來的光線會比望遠鏡頭更多,自然會有更多的光線在鏡頭內不斷地產生反射。


這張照片是我與朋友在帳篷內玩桌遊的畫面。鬼影出現在哪呢?在畫面的最右上角,有一塊很不尋常的紅色光斑,再向畫面中心一點點也還有一塊小小的綠色光斑,那就是俗稱的鬼影。這來自於畫面外右上方的一盞強力LED光線,那是用來打亮露營區的黃光。

這張照片中有五個光源,除了剛剛提到右上角的LED黃光以外畫面,畫面左邊2公尺有一盞Coleman的汽化燈(這東西真美),左前方則是另外一個帳篷的燈光。我們帳篷的邊緣則有一條白色的LED光條,你可以注意到帳篷偏左上的地方散發著白光。最後一個則是帳篷正中央的小燈。汽化燈與LED光條我都有特別去調整過位置,否則光線看起來會很不平均。

另外,這張照片我是用f/2.8所拍,快門速度1/25秒,感光度則是ISO6400。我知道如果我用光圈全開f/1.4的話,我的ISO可以降到1600,畫面會乾淨很多,但f/1.4的景深實在太淺,以至於在距離2公尺的情況下,景深範圍僅僅只有53公分[1],我的朋友一定只有一兩位是清楚的,以至於我選擇f/2.8,在相同的距離條件下,景深範圍可到112公分。我寧可讓雜訊多一點,也不願意讓我的朋友在畫面中模糊掉。其實想想,我應該把ISO再開高一點來換取快門速度才是。


通常在面對強光時鬼影會越發的明顯,這個畫面中就有很清楚的光斑,在花朵的四周綠色圖案就是,但我認為這樣的程度那並不會影響我拍照所想傳達的內容就是了。



邊角失光


[f/1.4] [f/2] [f/4]
鏡頭的暗角又稱為邊角失光,它的成因是鏡頭內與外受光不均勻所造成的。特別發生在光圈全開的情況下最為明顯。各位可以想想,如果有一道光是直直地進入鏡頭,那沒有問題,所有光線都會通過。但如果光線稍微往旁偏一個角度,就會有一部分光線會被擋住。如果你手上有一顆鏡頭的話,請試著比較以下兩種情況:

在光圈全開的條件下,一個是從鏡頭的正前方看鏡頭,你會看到鏡頭背後所傳過來的光線,而且鏡頭的光圈開口呈現圓形;另外一個情況則是把鏡頭稍微轉個角度,你可以注意看光圈的開口已經不是圓形,而是呈現貓眼形。貓眼形的面積當然不若圓形大,所以在這個角度下所穿過的光量自然就不若正面來得多。這就是為什麼光圈全開時,畫面四周會比中央來                                                                 的暗的原因。

那要如何避免暗角呢?簡單,縮光圈即可!你在一開始就把光圈縮小,這樣不論是在正面看或側面看,光線所穿過的面積都會是相似的。這就是為什麼縮光圈可以改善暗角的原因。

至於Sigma 20mm f/1.4的表現如何,小編認為還不錯。有些時後鏡頭的四周有些暗角會讓相片更有味道,但這顆鏡頭的暗角也不致於嚴重。


彗星像差

既然要測彗星像差,那不如就拍個星空好了。我們來比較畫面的中央與旁邊所產生的彗星相差。



彗星相差的意思,是在光圈開大的情況下,畫面四周的光線無法匯集在同一個點的現象,光線會由畫面中心點往外擴散,看起來就會像是彗星帶有慧尾的情況。上圖就是一個很好的例子。


如果一顆鏡頭說明它有修正彗星相差,通常價格都會非常高貴。例如有名的Nikon 28mm f/1.4,以及近期的58mm f/1.4,Zeiss Otus小編上次測的時候也發現彗星相差修正得很不錯。先前小編測試的Sigma ART 50mm f/1.4與這次的20mm f/1.4並沒有特別提及,但都是維持在中等的程度,算不上嚴重,但也並非特別出色。




星芒


這張圖是f/16所拍,以下我們來比較一下f/1.4, f/8以及f/16三者在星芒的表現。


[f/1.4] [f/8] [f/16]

20mm f/1.4的星芒是屬於發散形,而不是尖尖細細、在末端會收斂成針狀的星芒。



使用心得與建議


●有誰不愛大光圈?
雖然自從辦公室添購了棚燈之後,我使用的光圈值漸漸從f/2.8轉向f/8了。但這次我帶著Canon 5DSR與Sigma 20mm f/1.4到南投去露營的結果,發現大光圈還是非常有用的,特別是在你根本懶得帶燈的時候(衣服、食物就夠你拿了,還帶燈咧)。當冬天的陽光早早下山的時候,我可以靠著營區的燈光,以及朋友的LED加上汽化燈(點下去的瞬間被毒到,現在正在瘋狂的搜尋露營野炊樂討論區)。這些說大不大的光源來打光。


●要注意景深的問題
然而,f/1.4的大光圈雖然在極低光源下非常好用,但有時大光圈所造成的淺景深是一個麻煩,特別是主體是多個的場合下最為明顯。小編這次去露營所遇到的情況是,由於20mm屬於超廣角,所以在相同的拍攝距離下,20mm所拍下的主體會比24或28mm的主體來得小很多。小的話不行呀,畫面不好看,圖片一打開看不到人臉怎麼辦,靠近一點好了。靠近之後發現,耶~?怎麼對焦在前面的人身上後面就糊掉了?所以拍合照的時候我還是會縮一點光圈,通常是f/2到f/2.8。


例如這張圖片,我是用光圈全開f/1.4去拍的。對焦對在火爐上面,我想對在一個中間的距離,前後的人糊掉的機率應該會很低,沒想到是我錯估了f/1.4的潛力。對焦在火爐上,中間拿杯子的朋友就被鏡頭歸類在焦點以外了,這距離可能了不起一公尺而已。

你或許會說,換作是其他焦段的大光圈也是一樣呀。沒錯,f/1.4的景深就是淺到一個不行,相似的景深用50mm f/1.4拍,我要退到5公尺左右,如果要拍到一樣的景物,可能還要退更多,而且還會有不必要的壓縮感。但如果是在完全相同的距離下,50mm f/1.4的景深還要更淺。20mm f/1.4在2公尺的景深是88公分,50mm f/1.4則僅有13公分。如果我退到5公尺遠,20mm f/1.4的景深則長達7.3公尺,50mm f/1.4則是85公分。所以20mm在相同距離下所產生的景深還是深許多。所以如果你想拍攝的主體高達一人以上,最好還是選擇廣角的鏡頭,不單單是為了能容納更多的畫面、更多的主體,同時也是為了夠深的景深,在大光圈下也能夠爭取到更寬的景深範圍。只是你越靠近主體,焦外的成像依然會毫不客氣的模糊。

對於景深太淺的模糊,最根本也最直接的解決辦法--還是縮光圈。

這張合照,為了盡量讓所有人都能稍微清楚,我把光圈縮到f/2.2。ISO維持在6400(因為照片要用在鏡頭測試中,所以我就沒有開到25600)。這樣的設定如果用在前一張照片的光源下亮度一定會不足。所以我試著把左邊的汽化燈開到最強,然後在它的底下放個水桶,試著墊高光照的角度。最後再裝上我的機頂閃燈,配上一個24 x 13公分的反射板,打跳燈,出力只有-2.3EV,非常的弱,但剛好在ISO6400的情況下可以讓在前方的兩人臉上不會有那麼明顯的陰影。

如果我的閃光燈是出力是0EV,那580EX所打出來的光會很強,整個畫面就會變很藍,那是因為5DSR為了要把現場的黃光修正,導致如果畫面中有真正的白光出現時看起來是藍色,所以我只能外加非常輕微的閃光。
如果不寫下來,我還真的不知道拍一張照片前我在考慮這麼多事...


●它重的有道理
如同大家戲稱的名字「Bigma」一樣,Sigma ART系列到目前為止的每一顆鏡頭都是超大光圈的設計,加上裡面的特殊鏡片,造就了它們大體積 + 高重量的重要原因。同時,這顆鏡頭雖然是超廣角,但在變形、色散與紫邊等等的表現上也絲毫不馬虎,每一項都有相當亮眼的表現。小編每一次在測試sigma的鏡頭時,都不免在心底抱怨,為什麼他們要做一顆這麼大又這麼重的鏡頭,但拍攝出來的結果總是能讓我打從心底佩服。

關於銳利度、紫邊與彗星像差等本次測出來的結果。我想特別提醒各位,本次拍的器材都是使用5030萬畫素的5DSR所得出,如果你用得是目前約2400萬畫素的DSLR,我想看出來這些缺陷的機率會非常、非常低。我們已經用135系統中最嚴苛的器材來考驗它,但20mm f/1.4一樣能交出亮眼的成績。Sigma的確是不簡單。

我一直覺得Sigma有一種「狂」的態度,ART系列每次出手,都有一種「要重新定義鏡頭」、「樹立業界標竿」、「要做到他人無法超越」的傲氣,有種「我就是要這樣做」的精神在裡頭。而且他們不但做得到,還做得很好。更可怕的是這樣超前的規格,卻總是用破盤的價格銷售,我有時候總是不禁懷疑:「到底是其他公司賺得太多,還是Sigma有剝削員工的嫌疑?」當然這是開玩笑。但小編認為這樣規格如果是其他廠商可能就會訂個很驕傲的售價(例如Sony RX1RII,小小一台相機要將近11萬新台幣)。但Sigma完全反其道而行,不但畫質更好、光圈更大,結果售價還更低。

因為如此,小編強烈的建議,如果你想要找一顆廣角大光圈鏡頭,或許你會先從24mm的焦段開始物色,但我建議你在研究的同時也將這顆20mm f/1.4考慮進去,因為20mm所能造成的寬闊感是24mm遠遠不及的,但在相同的表現下可以說是完全沒有對手。只要你能接受它的又大又重的體積,相信Sigma 20mm f/1.4能夠讓你感到驚艷。



照片實拍



本次的實拍照片,完全是使用Canon 5DSR拍攝,照片絕大多數都是JPEG直出,完全沒有任何後製,僅有少數幾張有使用內建的HDR拍攝,但我會在圖下標明。色調為標準。


如果你用過任何一款f/1.4的鏡頭,你可能會覺得20mm f/1.4在光圈全開下的表現有點怪,怎麼怪法呢?過去你在35mm, 50mm甚至是85mm下使用f/1.4會造成非常淺的景深,背景的模糊會非常明顯。但那樣的模糊是在有壓縮感、畫面較窄的情況下。20mm容納的畫面很廣,所以像上圖這種半身人像,眼睛是清楚的,往下到脖子、胸口就模糊掉了,通常35或50mm的畫面就到此為止,但20mm連抱胸的手都會容納進去,所以手與手環也都是清楚的,造成畫面有兩個在合焦範圍內的區域。

但這樣如果是用在手環的廣告拍攝上,好像也不錯吼。



























f/1.4在低光源的時候雖然非常好用,但很多時候還是要在景深之間做個妥協,這張照片就是用f/2.8拍的,否則畫面裡面的人會糊得明顯。








這張有5DSR內建的HDR拍攝。光圈為f/1.4,使用這麼大的光圈可以讓我在連拍三張不同曝光值的相片時,可以盡量縮短拍攝的時間,畫面中人物晃動的機會也會降低。圖中是我三個朋友正在抬頭看雙子座流星雨。


這張也有用HDR拍攝。




































資料來源:
[1] Don Fleming, Depth of Field Calculator, 2005, 資料引用自 http://www.dofmaster.com/dofjs.html