致力於發揚Lomo精神的Lomography近年來正在Kickstarter上復興許多舊時代的產品,前陣子最有名的是19世紀的Petzval系列,居然達到了139萬美金的集資金額;另外還有Lomo Instant的拍立得相機,也有超過8000人、100萬美金以上的集資數量,都顯示了攝影界對於這些老式的鏡頭依舊熱愛。我們這次要介紹的,是與Petzval師出同源的Jupiter系列。至於為什麼這顆鏡頭要叫做Jupiter?其實各位要先知道,在1940年代原版的Jupiter 3,其實光學的設計跟1929年的Zeiss Sonnar 1.5/50一模一樣,這顆鏡頭在當時以光圈特別大而聞名。而Sonnar在德文近似於「太陽」(sonne,筆者猜想應該是因這顆鏡頭如太陽般明亮),Jupiter 3取名於也「致敬」了這顆鏡頭,而太陽系中大小僅次於太陽的星體是什麼?就是紅色的巨星Jupiter。


不過,小編看到「光學設計一模一樣」覺得頗為好奇。原來在二次世界大戰時,蘇聯軍隊入侵位於東德耶拿的蔡司工廠,把生產的大量機具、光學玻璃、工程師們通通帶走。而戰後蘇聯KMZ集團旗下的Zenit公司就發表了Jupiter,而且Jupiter 3的光學設計跟Zeiss Sonnar 1.5/50一模一樣...我好像懂了什麼!不過當時這種抄襲的作法大概全世界都有,各位可以看看早期的Canon、Nikon等日系廠商,那個時代的產品有太多太多Leica與Zeiss的影子,有些根本是一模一樣,在eBay上賣的人可能還會直接告訴你這是抄襲Leica的版本。不過蘇聯以軍事接管蔡司,使得他們國內的廠商受益這件事情算是比較特別一些。


你見過日本製、泰國製、中國製、台灣製的鏡頭,但俄羅斯製造的鏡頭就少見了吧?


過去的Jupiter 3鏡身本體材質是鋁,鋁這種金屬雖然很輕,但硬度相對較軟,所以碰撞時很容易變形,除了要小心使用之外,接環用久了容易鬆動,會讓成像不精準。而且如果用久了,鋁會變成灰灰髒髒的氧化鋁,在外觀保養上比較困難。

在新版的Jupiter 3+中,鏡身材質改成黃銅,黃銅並不是純銅(是為紅銅),而是銅+鋅的混合物,上頭再鍍上銀色的鉻。鉻金屬非常堅硬、耐熱,而且抗腐蝕,可以保護內部的黃銅,同時輕輕擦拭就能夠常保光澤。圖中的鏡尾處你可以看到散發出金色的黃銅。

順帶一提,一顆美金要價6000塊的Otus 1.4/28與美金4000塊的Otus 1.4/55,鏡身都是黃銅做的。差別在於表面塗層不同而已。由於這是一種耐刮又強悍,而且相對便宜的材料,所以運用非常廣泛。



小編最近剛好有入手了2立方公分的金屬塊讓大家看看色彩的差異,右下是黃銅,上面則是純銅(紅銅)。


鏡頭上有三個可以讓你轉動的止滑設計。鏡頭最前端的地方是光圈環,中間最粗的那圈是對焦環,最後面的則是鏡頭接環。


由於這顆鏡頭是復刻版本,接環也保留著當初在1940年代的L39。


Jupiter 3+與一般日系鏡頭不同。對焦環轉到底就是無限遠,紅色的INF(Infinity)線會準確的對在另一端紅色指示線上。所以如果你拍的是遠景,大概50公尺以上的話,你可以想都不用想,直接把對焦環轉到最底就行了。


現代的相機都非常聰明,拍攝時鏡頭與機身之間都不斷地有大量資訊在其中傳播,你的相機可以獲得鏡頭傳來的測光、對焦、控制光圈、距離等許多訊息。而源自於1940年Jupiter 3+,鏡頭與機身兩者之間除了接環與光線以外,沒有任何東西傳遞。僅能透過轉動光圈環來調整光圈,無法從機身上設定。所以本篇文章的實拍照片裡面,沒有任何一張含有光圈的EXIF資訊。





Jupiter 3+的光圈範圍f/1.5-f/16,內部使用了13片光圈葉片,可以讓散景的光點更趨近圓形。


鏡頭轉動時是無段的,不會像現代鏡頭轉動會有一格一格的感覺。(稱為Click,最近Sony的鏡頭內部有加入Click開啟與關閉的功能。)


Jupiter 3依然是顆小巧的連動測距鏡頭,重量約215g(小編自行量測),而前端的濾鏡口徑為40.5mm。


Jupiter 4+ 內含3組7片鏡片,而1940年代版的Jupiter 3對焦距離是1公尺,新版本做了些改良,最近對焦距離為70公分。


要在Sony的機身上使用Jupiter3+,你要轉接兩次才行。Jupiter 3+鏡頭本身是L39接環,要先接上Leica的M接環,然後再把M接環裝上Lomo的LM-NEX接環(其實是E接環啦,NEX是Sony E系列的舊稱。)


不僅鏡頭是金屬的,就連鏡頭蓋也是金屬製。不過鏡頭蓋的密合度還需要加強一些,讓蓋子附著在鏡頭上的東西大概只有氣體的壓力而已,非常容易掉,但如果你好好蓋著即使倒過來懸空的放也沒問題,不過只要一碰就掉了。


本次的試用實拍照都是交給Sony A7SII所拍,由於我需要一台全片幅機種,畫素不需要太高,而且還不能太舊,三個條件交會後就決定是A7SII了!本篇文章中的相片絕大多數是以風格設定「標準」為拍攝,如果有其他設定,小編會在照片下面進行補充。

由於這顆不是專業的鏡頭,所以小編就不以平常撰文的方式來測試它了。只做實拍與圖說心得分享,各位如果尚有疑慮,就請在留言中回覆吧。




發色清淡


一開始用這顆鏡頭讓我很不習慣,因為按下快門後從螢幕中看到的照片,總是覺得太清淡了點,有點像是在喝白開水似的,以至於我拍的前100張照片左右都要把風格設定調到「鮮明」。但後來才意識到我是在測試鏡頭,不能隨便調整風格設定...




相對於一般的鏡頭來說,Jupiter 3+的發色的確是清淡了點,但還不至於像是某些老鏡頭會拍出很低對比度的相片。在光線充足的地方還是能夠維持稍微鮮豔的顏色。


但在陰天的發色上就會稍微平淡。






漩渦形散景



這是老鏡中很常見的一種現象,鏡頭的光圈開大時,畫面的散景會呈現漩渦形,在背景物越多、越雜亂的地方會更明顯。有些人很喜歡這種散景,但有些人因為看了會頭暈而避之唯恐不及,如果你在這個部分會覺得身體不適,請快速離開這個部分的相片。


其實漩渦式散景的概念很簡單,鏡頭通常都會有口徑蝕,把口徑蝕強化,讓鏡頭邊角原本應該是貓眼型的散景變得更細長,而畫面四周的口徑蝕都很嚴重的話,散景看起來就會很像漩渦了。其實現代每顆鏡頭都有漩渦式散景,只不過口徑蝕沒有嚴重到讓你發覺而已。


如果背景不夠雜亂,而像上圖一樣是很簡單的海面的話,則散景不管有多漩渦都看不出來。


通常只要背景越雜亂,漩渦就會越明顯。但有一個前提各位一定要了解,那就是漩渦式散景「只存在於散景中」,上圖的背景如果準焦,則會什麼漩渦都看不見。


不過這顆鏡頭並不強調漩渦式散景的表現,所以並不是只要有散景都會旋轉,只有在特定的距離與條件下才會有比較明顯的漩渦,例如上面這張圖的背景夠雜亂,光圈也是全開,但從照片上就看不出來有什麼旋轉的感覺。如果你對漩渦式散景特別有興趣,那應該考慮前陣子吉姆寫的Petzval鏡頭,因為漩渦式散景還有另外一個別名,叫做「Petzval Bokeh」。

如果你知道口徑蝕的成因、也知道漩渦式散景的原理,那你就可以用很簡單的方式在每一顆大光圈鏡頭上製作出漩渦式散景了,小編改天再另外寫一篇DIY文與大家分享。


這張圖片有使用A7SII的相片效果「縮樣:下」。


Jupiter 3+在光圈全開時的邊角會有很明顯的畫質丟失,畫面的上下左右與四角都呈現是一片模糊的狀態,可別誤會呀,那不是焦外散景。

另外這張照片也有明顯的色差,各位點開大圖看看車子的日行燈就能明白。






邊角失光



Jupiter 3+相對於現代一般的鏡頭,會有更明顯的邊角失光,這也形塑了一種特殊的「老鏡味」。一般鏡頭力求的是從中心到邊角都會有接近的亮度,但老鏡光圈全開時,畫面中央如果是過曝的,則四周曝光正常;中央如果曝光正常,則畫面邊緣則會過暗。





畫面四周的邊角失光,讓畫面看起來根本有點像是遮光罩沒裝好的狀態,但也替相片增添了不少的神祕氣息。而各位也可以注意畫面中央遠處的散景,讓畫面有種獨特的油畫感。










這張圖片有將色彩調到「鮮豔」,原本鏡頭的發色較為清淡。注意畫面四角的邊角失光,其實這張照片應該是過曝的,各位請看看畫面中間的部分,但因為邊角失光很明顯,以致於畫面的中間與旁邊出現了很大的亮度反差。







縮光圈後就很銳利



雖然前面說了很多這顆鏡頭的缺陷,但一顆鏡頭不會永遠都畫質不好的。當你需要拍攝清晰的相片時,你可以選擇縮小光圈,至少要小於f/4,最好是f/7.1至f/9之間。你會發現即使是50年前的設計也可以相當銳利。









在拍攝遠景時,為了讓整個畫面都銳利,縮光圈是相當重要的。


縮光圈同時也可以避免邊角失光的發生,但相對來說景深也會深很多,邊角畫質也比光圈全開時來得相對可靠。













Sony相機使用Auto ISO會讓你更方便

第一次使用這顆鏡頭是在攝影棚內拍攝模特兒,對於鏡頭完全不熟,所以相機跟鏡頭的設定就完全跟著另外兩台一起測試的產品一樣,我只需要擔心對焦而已;而第一次真正出門拍照遇到的第一個問題是光圈,因為現代相機的光圈多數只有在按下快門的那一刻才會收縮,但這種老鏡頭在構圖時就要先調整光圈,所以如果我使用M模式的話,輕輕轉動光圈環就可以立即感受到進光量的改變。這個時候你只要使用Auto ISO,把亮度交給感光度去處理,相機甚至還可以用曝光補償轉盤來調整亮度,如此再也不用擔心光圈轉一級,快門要動三格之類的麻煩事了,Auto ISO真的省事很多。


不要把它當作工作用的鏡頭

小編使用這顆鏡頭的時間不算長,但每一次都會產生不同的樂趣。由於過去受過Zeiss Otus手動鏡頭的洗禮,所以已經很能夠習慣使用手動鏡頭了,而Sony的Mirrorless相機從很久以前的NEX系列開始就有峰值對焦的功能,所以手動對焦的門檻降的很低,每一個人都可以輕易地上手。

然而,會了解「手動對焦」、「老鏡」、「轉接環」,或者是了解到「L39」、「M接環」等名詞的朋友,我想就應該不會只是攝影的初學者。但我還是要說,這顆鏡頭並不適合拿來做以畫質為前提的拍攝工作。雖然以1940年的標準來看,這是一顆很厲害的鏡頭,當時以50mm f/1.5這樣的規格來說已經非常高級了。但若是以現代的標準來看,Jupiter 3+的光學品質可能連最低階的kit鏡都比不上。在光圈全開的情況其實畫面從中央開始就是模糊的(不要奢望邊角畫質了),而且它還不能自動對焦,對於有快速攝影需求的攝影人來說並不適合。


請先使用全片幅相機

然而小編也建議各位在考慮這顆鏡頭之前,優先使用全片幅的相機。因為小編在這篇文章中所發現的種種特色,其實都是源自於這顆鏡頭的缺陷(以現代的角度來看),例如漩渦式散景、邊角失光、光圈全開的畫質低落等等,其實多好發於鏡頭的邊緣部分,如果搭配這顆鏡頭的是APS-C片幅的相機,那麼拍出來的照片就只會使用到鏡頭中央的部分--也就是畫質最好的那一塊,反而會少掉很多使用這顆鏡頭的樂趣。


這顆鏡頭一開始的時候需要花幾天的時間適應,當你習慣手動對焦、光圈以及鏡頭的手感之後,你會開始漸漸發現散景有的時候會大大搶走主體的風采,或者那些過去被我們稱做是鏡頭缺陷的地方也有特別的美感。這都是過去我在測高階鏡頭上所不曾見過的,就像是換個不同的角度看世界一樣,小編從中獲得了不少樂趣。如果你對老鏡有興趣的話,不妨可以從這顆小巧又別具特色的Zenit Jupiter 3+開始喔!



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本篇文章的模特兒:倪倪
拍攝場地:Champignon Studio