我們說使用自然光攝影是捕捉光線,而用閃光燈攝影則是創造光線。一般攝影我們會使用閃光燈補光,微距攝影自然也會有補光的器材,環型閃光燈算是最常見的一種微距的補光方式,它的做法是在鏡頭兩側或四周都有燈泡發出光線,藉此用包圍的方式將主體的四周以均勻的光線打亮。但使用環型閃光燈自然會為相機增加不少重量,如果並非專程為了拍攝微距,否則一般人根本不會帶環閃出門。

講求輕巧好攜帶的EOS M系統最近推出了一款內建環形補光燈的鏡頭EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM,直接免去了環閃的體積與重量,可以在拍攝時完全無負擔的使用鏡頭前方的LED燈補光。而且這顆鏡頭罕見的具備突破1x的放大倍率,來到了1.2倍,算是近年來相當少見的規格。


外觀介紹


28mm f/3.5 Macro內含了10群11枚鏡片,其中包含了1片UD超低色散鏡片、2片非球面鏡片。內部的對焦馬達採用STM規格,並且還搭載了Hybrid IS手震補償系統。


這顆鏡頭的份量也是輕得可以,僅僅只有190公克,直徑60.9 x 45.5mm。不論在重量與體積上都可以任意的與EOS M一起放到小包裡。


仔細看鏡頭的最前端白色部分,有兩個呈現 ( ) 形狀的半月形,那就是LED補光燈的位置所在。


MADE IN TAIWAN!

鏡頭後端的最後一片鏡片,在鏡頭伸縮時也不會移動,可以減少塵點入侵鏡頭的機會。


鏡頭的這一側包含了兩個最重要的按鈕。第一個是中間偏左的釋放鈕,推動釋放鈕後轉動鏡頭到定位才可以拍攝,或者是按下後切換到SUPER MACRO的超微距模式。

另外一個則是有燈泡圖示的補光燈按鍵。除了這個按鍵以外沒有任何方式可以開啟它,但開啟的先決條件是相機必須要通電開啟,而且鏡頭必須是要在可拍照的位置上,也就是我前一段介紹到的,必須要用釋放鈕來「開啟」這顆鏡頭,之後才能夠開啟補光燈。確定開機後,補光燈就可以持續運作,你甚至可以在暗處把它當手電筒使用。而鏡頭使用的是相機的電,不需要另外裝電池。


鏡頭的開關就如同市面上許多的小型鏡頭,需要先轉開才能啟用。再往更底的SUPER MACRO位置旋轉,可以啟動1.2x的超微距模式,但對焦範圍會被限制在微距的範圍內,不能對焦至無限遠。


補光燈的開啟方式,只要按下開關即可。不過不同的按壓時間與方式會有不同的結果。單次點按是強/弱/開/關切換,長按是切換左/右/同時開啟。


開啟鏡頭之後,鏡頭會從中伸出,只有在這種狀態下鏡頭才能夠對焦與拍照。




這顆鏡頭最大的賣點,就是能夠將微距模式突破1倍放大倍率,來到1.2x。只要開機時把鏡頭轉到上圖中的SUPER MACRO模式就可以了。一般模式下,對焦距離範圍是∞~9.7公分(以感光元件位置開始算起);SUPER MACRO模式則為9.3公分,而且不能對焦到無限遠,僅有在一個相當小的範圍內,不過這是從相機的感光元件起算,如果是從鏡頭最前端開始算的話,小編粗估大約是3~5公分之間。


鏡身維持了EOS M系列鏡頭的一貫質感,鏡頭最前方的對焦環並非全時手動,但可以在機身內設定AF後再手動對焦。在自動對焦時鏡頭前端也不會跟著轉動。



鏡頭表現

開燈與關燈的差別

雖然這顆鏡頭的補光燈有兩段式強弱開關,但我這裡只選比較強的那一個。為什麼?跟著小編來看看照片。

開燈:

Canon EOS M3 ISO3200 f/8.0 1/200s

關燈:

Canon EOS M3 ISO3200 f/8.0 1/250s

兩張照片雖然在快門速度上有些微的不同(差0.3EV),但你依然可以感覺到主體受光的方式不一樣。就算關燈的那張快門速度改成1/200s,蒼蠅的背上依然不會有開燈照片的亮度,仔細看的話,你還可以注意到蒼蠅背上的反光。

但這個補光燈的效果其實很有限,例如上面這組照片是我在陰影處所照的,要是在陽光的順光處拍攝,其實根本看不出來開燈與關燈有任何的差別,其實就算是陰天也是一樣。所以小編認為這個補光燈的作用在戶外並不大,在陰暗的室內中會比較實用。

所以我在標題開宗明義就說了,這是「補光燈」,而不是「閃光燈」,兩者出力差非常多。




對焦速度


微距鏡的對焦行程通常較長,對焦速度稍慢是完全合理的,我認為這樣的表現可以被接受。



各級光圈銳利度

有別於過去我都是用無限遠處來看各級光圈銳利度,這顆鏡頭是微距鏡,所以我選擇使用最近的對焦距離、1.2倍放大倍率來檢查。但是有一個很大的問題我無法解決:我無法完全確定鏡頭是不是真的跟被攝物的平面完全平行。因為在最近對焦距離之下,f/3.5的景深僅有0.03公分,所以如果不是100%完全平行的話,對焦在畫面正中央時,我無法分辨畫面的四周是因為屬於焦外而模糊,還是鏡頭的表現不佳。公司並沒有超低誤差的水平儀可以讓我檢查,所以請原諒我這個部分只能看畫面正中央的解析度。

下圖是新台幣1000元上正在看地球的小朋友,你可以從皮包拿出紙鈔來比對看看到底這個位置有多小。

[點擊下載]

我們已重新拍攝數次確認過,鏡頭在最近對焦距離時,最佳的銳利度出現在f/4的光圈,在f/8之前都算清楚,但在f/11之後就會明顯的丟失細節。而小光圈產生的繞射現象所造成的銳利度降低,在這顆鏡頭上非常明顯。

這樣的結果與一般的微距鏡表現比較不太一樣。特別是在被攝物距離相機非常近的時候常常會需要縮小光圈,所以如果你想要在這顆鏡頭上用縮光圈來加深景深,例如f/16這樣的光圈設定時,銳利度是會降低的,這個時候你就必須在銳利度與景深之間做抉擇了。



鏡頭前面的遮光罩,蓋或不蓋?

前面我們有提到,當你不使用LED補光燈的時候,鏡頭前面其實有一個遮光罩可以蓋住。一來可以保護鏡頭前玉,二來也可以避免LED燈光的白色表面成為物體上的反光。但它最重要的功能,其實是上面有個43mm的濾鏡接環。

如上圖。鏡頭前面的LED燈被一個蓋子擋住。裝上之後LED即使打開,也就完全無用武之地了。

為什麼我要提這個遮光罩呢?因為小編發現在特定的拍攝條件下,它會很明顯的出現在畫面中。我們找個會反光的東西來拍拍看,例如:

Canon EOS M3 ISO125 f/16.0 1/200s

照片的光線並非來自LED補光燈,而是我在畫面的左方使用了一盞Profoto B2棚燈,燈的前面放了一張全開的描圖紙,描圖紙可以讓光線用非常柔順的方式散開,所以你可以看到眼睛的反射中有一個很漂亮的淡出漸層光線,而非一個光點。

我想請各位注意的地方是,在畫面正中央的那一條如同操場跑道的橢圓形白色線條,你看見了嗎?它位於虹膜(褐色部分)與眼白的交界處,那是畫面左方的閃光燈---反射到鏡頭前端的LED燈之後---再反射到我同事眼睛中的。我們花了好久的時間才發現這是補光燈外型的反光。

尼可拉斯凱吉在《軍火之王》中曾經說道:「販賣軍火最重要的原則,就是不要被自己的產品殺死」;當然,「拍攝商品最重要的原則,就是不要讓自己的器材在產品中出現」,雖然我不知道攝影界有沒有這句話,但每一個攝影師都知道,在商品照片中出現自己的相機、鏡頭,甚至是自己身體的反光,是非常不專業的。所以如果要用微距鏡拍攝商品時,必須要選擇稍微望遠焦段,這樣即便畫面中有相機的反光,也會相對較小,在後製中也比較容易去除。


我們裝上鏡頭前面遮光罩來看看:

Canon EOS M3 ISO125 f/16.0 1/200s

注意到畫面中有一片非常大的圓形黑影嗎?沒錯那就是這片遮光罩,它近到就算是畫面右邊的光線都會遮住。所以這個蓋子並不適合讓你在非常靠近主體的情況下拍攝,小編認為,至少要在鏡頭前端距離主體約5公分以上的距離才適合使用遮光罩。但如果你不介意主體的反光面有那一圈黑影的話,就裝著也沒關係啦~

嘿!那如果我不想用棚燈拍,我想用內建的LED補光燈拍可以嗎?

Canon EOS M3 ISO2000 f/3.5 1/160s

眼球上會出現LED的反光完全在意料之內,但我想請各位看的是我所使用的光圈,還有光線的方向。

這張照片使用的光圈是f/3.5,也就是最大光圈。依照景深計算器,在這顆鏡頭的最近對焦距離(以感光元件的位置起算)9.3公分之下,景深僅僅只有0.03公分,非常的淺,差不多是就是幾根睫毛疊在一起的寬度。所以你想在這個角度下看寬度約1公分的虹膜細節還是放棄比較好。但為什麼我不縮光圈呢?因為LED補光燈的亮度不夠,因為我如果真的把光圈縮到f/16,在亮度相同、快門速度不變的情況下,相機感光度理論上會變成大約是40,000(EOS M3最高12,800)。LED補光燈並不能提供如同棚燈一樣的亮度,所以要在只有補光燈的條件下縮光圈而且維持低ISO是非常困難的---除非相機與被攝體都完全不動---即便這顆鏡頭有號稱3.5級的手震補償也一樣。

另外,看看從鏡頭方向來的光線,跟前面從側邊來的有什麼差別?我拍攝的目標是虹膜,所以在這個方向使用補光燈的話,其實虹膜並不會很清楚,在這個角度下要看清楚虹膜上面的細節,還是從側面,或者是「非鏡頭的角度」的方向來打光會比較適合。

正面補光的話,會比較適合這樣的拍攝方式:

Canon EOS M3 ISO3200 f/3.5 1/160s

清楚是清楚沒錯,不過那兩圈燈光都把虹膜上的細節遮住了啦!



邊角失光


Canon EOS M3 ISO125 f/3.5 1/60s      Canon EOS M3 ISO400 f/5.6 1/60s


我不認為微距鏡的邊角失光是個問題,因為大光圈對於微距攝影來說幾乎是不存在的設定。但如果是在拍攝一面白牆的時候,光圈全開還是能夠看到稍微明顯的邊角失光現象。



變形


Canon EOS M3 ISO100 f/5.6 1/100s

(我向各位保證,未來再也不會看到這面牆了,每次都用這面位在民生社區的牆測鏡頭變形我都覺得有點羞愧。之後我們會換上大圖輸出的線條來做變形的檢查。)



紫邊


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/160s

拍攝時我已將鏡頭補償關閉,但與一般我們測試的鏡頭相比,這顆微距鏡的紫邊抑制表現似乎更好。一開始我懷疑自己是不是沒有設定正確,後來稍微思考一下,其實大概可以了解為什麼會有這麼好的表現:

  1. 它搭載了超低色散UD鏡片
  2. 它的最大光圈是f/3.5,而非f/1.8或f/1.4
  3. EOS M3的解析度為2430萬,而我們通常測試用的相機都會用3600萬以上的畫素

除了Canon的UD鏡片能夠很強力的抑制色散以外,還有另外兩個主要原因我想歸給畫素與光圈。由於我們通常測的定焦鏡多半是大光圈鏡頭,而這顆鏡頭是以f/3.5起跳,所以色散被看見的機會粗略地來說比較低;再來,我們通常測Canon的鏡頭會選5030萬畫素的5DsR、測Sony鏡頭會用4240萬畫素的A7RII,EOS M系統還在2400萬畫素,照片比較小,所以如果有色散也相對比較不容易看見。不過由於這顆鏡頭就是專門設計給EOS M系統,所以對於色散抑制的表現我們依然可以說是相當好的。



那用在牙醫拍攝口內照片呢?(本章節不預覽實拍照)

除了生態與商品以外,還有一個比較特別的族群會有微距攝影的需求,那就是牙醫師。由於有時會有記錄、報告、研究的需要,所以經過病人同意後拍攝牙齒是很常見的事,幾乎每一位牙醫師都有自己的相機來記錄自己病患的口內照片。一台數位單眼 + 微距鏡 + 環閃是拍攝口內的基本配備(小編還見過使用棚燈的牙醫師),林林總加起來約莫2公斤的重量對於男醫師來說不是問題,但如果是女醫師來說,可能就會覺得很吃力了。

本次有機會測到這顆內建環閃的鏡頭,我就趕快拿去給附近的牙醫診所用用看,請他們分享自己使用的心得。

[口內正面]
Canon EOS M3 ISO3200 f/5.6 1/160s

其實光一個外接環型閃光燈的重量與體積對於女醫師來說是個不小的負擔,所以有些人就乾脆不裝,直接用診療椅上的聚光燈。雖然它可以提供很強的照明,但該燈具多半是鹵素燈,也就是黃色的光線,並非標準的白色光,所以就算是白色的牙齒拍出來也是黃色的,雖然白平衡也可以調整色彩。但在正確的牙科攝影,是要使用「色溫5500k,北方天空無雲午後日光」(我沒在唬爛這是真的!!)

以下舉兩個例子,一個是使用鏡頭內建的LED補光燈,另一個是診療椅燈光。
[使用LED補光燈拍攝]
[使用診療椅燈光拍攝]
Canon EOS M3 ISO6400 f/7.1 1/160s
Canon EOS M3 ISO640 f/7.1 1/160s
相機使用M模式,但ISO為自動,所以你可以從感光度的變化來看出鏡頭的LED燈與診療椅燈光亮度的差異(差了3又1/3EV)。

使用診療椅燈光有一個缺點,就是如果靠太近的話會照到相機的影子,而28mm f/3.5 Macro除非是鏡頭前玉貼在牙齒上,否則不會出現這個問題。所以你可以看到用診療椅燈光拍的照片,牙醫師會需要把相機拿後退一點。

我們再來看兩個例子:

[右上頰側]
Canon EOS M3 ISO1250 f/8.0 1/160s

[上排咬合面]
Canon EOS M3 ISO6400 f/7.1 1/160s

各位應該不難發現,只要有使用LED補光燈的話,相機的ISO就會被拉得很高。那是因為補光燈的強度相對於環閃或診療椅燈都太弱了,以至於感光度如果不開高一點就看不出照明的效果。



對於牙醫要拍攝口內照片的話,小編與牙醫師的拍攝心得與討論結果是:

  1. 補光的範圍大約在5公分以內,超過這個範圍,補光燈就幾乎就沒什麼用了。基本上補光燈的亮度遠低於診療椅上面的燈。
  2. 也因為亮度不夠,所以在拍口內的時候很難縮小光圈,一般拍攝的經驗至少要縮到f/16才可以,但因為亮度不足的緣故,光圈f/8的ISO就會升到3200,快門為1/60s。也就因為如此,拍攝口內的正照時,門牙雖然是清楚的,光圈f/8就會讓臼齒相當模糊。
  3. 目前的EOS-M相機的高ISO表現其實沒有到非常好,所以要用這顆鏡頭搭配補光燈拍攝f/16的照片,除非你上腳架,而且病人可以停止不動,否則動不動就ISO6400或12800的照片,很容易讓雜訊滿天飛。
  4. 等效45mm的焦段需要讓鏡頭很靠近牙齒。稍微移動就很容易脫焦,光圈必須要縮得更小。
  5. 就光線的品質來說,這顆鏡頭所產生的光線其實是很不錯的,標準的白色,拍出來會比很黃的診療檯燈正確許多,相機設定AWB就能夠產出直接可用的照片。也因為拍攝的距離近,所以光線是滿令人意外的柔和,一般環閃會在牙齒的表現打出非常銳利的線條,但這顆鏡頭的光線不會這麼硬。

總結來說,要使用這個鏡頭拍攝口腔內的照片,若是單顆牙齒的照片是ok的,只要小心雜訊即可;但如果是一整排或上下兩台的牙齒,那麼內建的補光燈出力是撐不起讓鏡頭使用小光圈的,依然必須使用更強力的光源,才能夠替鏡頭爭取到更深的景深。

所以要用EOS M系統來拍攝口內是可以的,但依然有諸多限制與技巧,但小編並不認為EOS M加上28mm f/3.5 Macro的組合是輕便型牙科攝影的最佳解。





使用心得與建議



在這顆鏡頭剛發表的時候,我很興奮的立即寫了一篇快訊新聞,因為在鏡頭上做個燈怎麼想都實在是很前衛。但後來一查發現,其實這樣的概念在大約2011年就有了,那個先行者是安原製作所的NANOHA x5,放大倍率則高達5x(本次介紹的鏡頭為1.2x),已經脫離微距鏡,根本就是來到了顯微鏡的範疇,而且還同時支援多種接環。NANOHA X5的鏡頭前端就有3顆裸的LED燈。只不過這顆鏡頭並不能自動對焦,所以如果要說EF-M 28mm f/3.5 Macro的特別之處,應該是少數(或唯一?小編不太敢確定)內建補光燈且能夠自動對焦的微距鏡頭。



在使用約一個星期後,我認為這顆鏡頭的補光燈與我想像的有些落差,不能完全把它當作一顆環閃使用。表列2點如下:

  1. 補光燈的出力作用範圍大約是5公分以內,超過這個距離閃光燈的影響力就微乎其微。
  2. 白天戶外使用,幾乎感受不到任何補光燈所帶來的影響。

雖然補光燈有強弱二級出力,但我永遠都是用比較強的那一個。因為當在戶外的時候,不要說是晴天,就算是陰天下,眼睛距離30公分直視鏡頭前端的LED燈都不覺得刺眼。補光燈的強度不是真的很強。小編認為這樣的補光能力只適合在陰暗處使用,在亮處(特別是有自然光的亮處)除非是鏡頭已經非常靠近拍攝主體,否則補光的效果可以說是微乎其微,幾乎可以忽略。所以各位不要以為:擁有這顆鏡頭就等於擁有鏡頭加環閃,補光燈跟閃光燈的出力差距還是有一段非常遙遠的距離。

在對焦速度的部分,其實就跟一般的微距鏡頭差不多,速度稱不上快。我確定是贏不過100微這種等級的就是了。所以如果要把這顆鏡頭當作旅遊用的鏡頭,除非你在旅行的時候會花不少時間去拍小物、小昆蟲,否則我認為會有更多更好的選擇。



這不是一顆適合「認真」拍微距的鏡頭

雖然任何人都可以「認真」的用這顆鏡頭拍攝微距,但等效45mm就是會有一些先天上的限制。如果要用來認真拍攝微距的話,小編認為不太適合,有以下2點原因:

  1. 45mm要使用微距需要非常近的距離,鏡頭前端離主體可能只有5公分或以內,拍攝動物非常容易嚇到牠們,拍攝商品如果有反光面的話,也非常容易將鏡頭本身拍進去。
  2. 因為太靠近主體,景深很容易過淺,光圈最少也要縮到f/8才行。

小編認為這是一顆微距兼輕便的定焦鏡,但並不建議各位完全指望靠它來做商業用途的攝影,或者是醫學用途的拍攝。在定位28mm f/3.5 Macro並不是一顆這樣的鏡頭。

所以如果想要認真拍攝微距的話,我認為鏡頭至少要等效85mm的焦距以上,再加上環型閃光燈,才能兼顧拍攝的光線與景深,同時也不會嚇到、觸碰到主體。在主體上也較不容易留下鏡頭或相機本身的陰影或反光,這是小編這次實際試用的體驗。對微距攝影來說非常靠近主體並不永遠是一件好事,即便放大倍率足夠也是一樣。


EF-M接環的唯一一顆微距鏡

就目前EF-M接環來說,這也是該接環的唯一的一顆微距鏡,所以你如果剛好有EOS M系列,而且對微距攝影滿有興趣的話,這顆鏡頭是你唯一的選擇。但相對來說,Canon沒有因為只有它可以選擇就決定狠敲你一筆,反之將它的定價放得相對合理,所以如果你滿想試試微距攝影的話,這是目前消費級市場鏡頭中,少數放大倍率突破1倍的微距鏡,以官方定價不到新台幣一萬元的價格能買到這樣的表現的鏡頭其實真的算是不錯的。在鏡頭的各項表現上,色散因為有UD鏡片被抑制得很好,銳利度在f/8以前都非常好,變形也可以說根本看不出來。所以各位如果有EOS M系統的話,你除了可以考慮轉接EF-S鏡頭以外,原生的這顆EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM也是可以列入清單考慮的選項。



其實還有一個問題,出在EOS M3本身而不是鏡頭:

Canon EOS M3 ISO125 f/16.0 1/200s

鏡頭拍攝時其實已經碰到同事的眼睫毛了,這麼近的距離光圈非要縮到f/16不可。

在使用這顆鏡頭的過程中小編遇到一個非常大的問題,但問題並非出在鏡頭身上,而是EOS M3的機身。由於EOS M3內部並沒有「關閉曝光預覽」的功能(意即螢幕顯示的就是目前光圈與快門組合的亮度)。這對於使用閃光燈拍攝時會有一個非常大的問題。

由於閃光燈的出力通常遠大於室內光線,所以在使用閃光燈時,我們可以用小光圈加上高速的快門拍攝。但EOS M3在使用手動曝光的時候就會強制使用這樣的快門組合。舉上圖做例子,上圖在Live View的時候畫面就是一片全黑,相機在構圖的時候就給我ISO125 f/16 1/200s的設定,當然什麼也看不見,半按快門會臨時把光圈打開,但對焦起來依然非常吃力。即便我開模擬燈(距離同事的眼睛不到10公分)、加上開日光燈的亮度都不足以讓相機對焦。實際在拍攝的時候我真的就是用手動對焦去瞎對。

因為EOS M3在對焦的時候居然是縮光圈來對焦--而不是開放光圈,所以亮度根本不夠。所以各位在使用EOS M系列相機,並且會需要縮光圈搭配棚燈拍攝時,請必須要注意到這一點,因為它可能會大幅的影響你的拍攝節奏。




照片實拍

本篇文章的實拍照,全部都是以EOS M3搭配JPEG所拍攝,色調為標準,並且把所有機身的鏡頭補償設定關掉。只有最後面的四張有用Lightroom後製,但我會在照片下做標示。

Canon EOS M3 ISO800 f/4.0 1/60s

使用鏡頭內建的LED燈打光,在光滑面上會有非常明顯的反光。上圖是鮭魚卵。


Canon EOS M3 ISO100 f/8.0 1/80s


Canon EOS M3 ISO100 f/8.0 1/160s


Canon EOS M3 ISO100 f/8.0 1/160s


Canon EOS M3 ISO100 f/10.0 1/160s


Canon EOS M3 ISO160 f/7.1 1/160s

[聲明:我沒有摧折這朵花它是真的就這樣倒在那裡]


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/60s


Canon EOS M3 ISO1000 f/8.0 1/60s


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/200s


Canon EOS M3 ISO200 f/8.0 1/60s

順便附上一則在現場拍的影片:



Canon EOS M3 ISO1250 f/11.0 1/60s


Canon EOS M3 ISO400 f/8.0 1/60s


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/60s


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/60s


Canon EOS M3 ISO160 f/8.0 1/60s


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/125s


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/250s


Canon EOS M3 ISO100 f/3.5 1/500s


Canon EOS M3 ISO100 f/5.0 1/200s



以下四張圖片有經過少量的後期製作處理,讓照片看起來更亮眼。它們分別是奇異果、萊姆還有葡萄柚。但拍攝時在鏡頭與水果之間還有一個小的透明壓克力容器與汽水,所以銳利度可能不像前面的實拍照一樣好。

Canon EOS M3 ISO100 f/10.0 1/125s


Canon EOS M3 ISO100 f/10.0 1/200s


Canon EOS M3 ISO100 f/10.0 1/200s


Canon EOS M3 ISO100 f/10.0 1/200s

這張照片現在被用來當作我自己手機的桌布。後期處理中我有使用Lightroom的「清晰度」設定讓泡泡的外觀更明顯,但很神奇的是我並沒有動到色彩的設定,RAW檔輸出到Lightroom就是這個顏色。


特別感謝:崇皓牙醫診所