影像處理與後製 - 分享生態照片的後製體驗---去除雜物+銳化主體+磨滑背景+最後調整 - 相機

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分享生態照片的後製體驗---去除雜物+銳化主體+磨滑背景+最後調整



分享生態照片的後製體驗---去除雜物

鳥攝已3年多,從一開始就聽到前輩說,鳥攝是器材先決的。經過這幾年來自己

的親身經歷,證實這句話是沒錯的。因此,盡力在能力範圍內使用最理想的

器材。然而,拍生態是最無常的,而且往往在您自我感覺最好的照片上出現一些

雜物。加上大部分照片都要裁切,經過放大的照片,本來正常的畫面都難免出現

顆粒,這時最好的照片可能就變成雞肋。

數碼攝影最大的優點就是只需通過簡單手段進行後製,那麼以上的問題都能輕易

消除,雞肋又立即變回最好的照片。

先至聲明,我的後製操作跟鳥攝水平一樣,同是摸著石頭過河,也算是自我感覺

良好吧。或許是人緣欠佳,從前常向前輩討教時都失敗而回,所以我寫這輯的

動機:拋磚引玉及希望與尚在過河的同道中人互勉。

我使用的軟件有:C廠相機附送的Digital Photo Professioanl、Lightroom、PhotoShop

CS5及PhotoCap 5.0(以下分別簡稱為DPP、LR、PS及PC)。

經過多次嘗試後,現在我採用的編輯照片流程:用DPP抽取相機內的照片(Raw

格式,不再重覆其優點)>用LR調整照片的白平衡及光暗>轉存為最質優的JPG>

用PC(或其他)將照片裁切及套上日期等注腳>用PS處理雜物、銳化背景>最後的

照片。

由於整個過程以PS工序最多及最重要,所以我就只談PS這部分。

現在以首兩張照片為例,第1張是〝整容〞前,而第2張是已經過後製的。




01.留意照片中的兩個紅箭頭,再看第二張就知道兩者分別。上述說拍攝生態是最

無常的,往往守候很久,目標卻沒出現。等到目標出現,可能又會有些雜物破壞

效果。

用PS打開這照片,先將一些雜物盡量去除,我會使用幾種手段。先在最左的工具列

選用〝套索工具〞將相機CMOS污點造成的小瑕疵圈住,點選最頂橫欄的濾鏡>

雜訊>污點和刮痕。這時會彈出對話框,增減〝強度〞(我的選擇是10)後按確定

以達至不同效果。接著用〝套索〞圈住要去除的雜物,這裡是右下角的樹枝及蝴蝶

附著的花朵前的樹枝。點選橫欄的編輯>填滿,對話框內選項是〝內容感知〞、

〝正常〞及〝100%〞,按確定。若尚有殘餘部分,則重複填滿程序。然而,有時

填滿效果不理想,如填滿花朵前的樹枝後,花朵上出現空白,看來就像花被削了一刀

似的。這時可使用左列上的〝仿製印章工具〞,點第2條橫欄左邊第2個按鍵右側的小

三角,下拉選單可改變印章的尺寸及硬度(我通常使用0硬度)。先將圓形放在要

仿製的地方,按下Alt鍵再點擊左鍵,再將圓形放在要覆蓋的地方,再點擊左鍵。重複

這種仿製程序,以達到滿意效果。




02.這張是去除雜物後的效果,當然這張還有銳化主體及減輕背景的顆粒感覺

(稍後另文貼出)。

注意,填滿功能最大缺點是可能將一些不應出現的碎片貼在要填滿的地方,如

這裡右下角的數字出現雜亂的碎片。




03.拍過蝴蝶塚內的呆蝶,再去拍公園中的醒蝶。雖然這時已配備有四級防抖的大

眼睛328第II代,但要追蹤蝶影並非件易事。然而,生物還是要在大自然才能盡顯

其美態的。




04.這隻黑底閃綠的蝶兒在紅花中飛舞,像不像撲向火海的飛蛾?




05.看來正好利用這個少鳥況的夏季去拍拍其他生態。

afon
有空請到我的afon工房看看我的紙模型: http://blog.163.com/afonfong@126/blog
若沒說後製過還真的沒發現,蝴蝶停的那朵紫色花,有三個區塊重覆得有點制式。

我的做法應該會先新增透明圖層,然後也是用仿製印章工具,屬性列的"樣本"選"目前及底下的圖層",這是設定仿製來源所依據的圖層。

接下來仿製到透明圖層後,Ctrl+T,任意變形,看是要縮放、旋轉、傾斜......,目標是把它變得看不出來有重覆的樣子,但是也不會看起來假假的。完工。

如果覺得仿製來源的形狀不理想,那就用選取工具圈選,然後Ctrl+J新增圖層後,一樣把它任意變形。



果然可以引出達人指點,多謝。

如上所述,我自己摸索進行後製的。從一些雜誌上得知圖層的厲害,但

自己不懂操作,所以暫時都只用這種半吊子的方式。

afon

rex560810 wrote:
若沒說後製過還真的沒...(恕刪)
有空請到我的afon工房看看我的紙模型: http://blog.163.com/afonfong@126/blog
afon wrote:
看來正好利用這個少鳥況的夏季去拍拍其他生態...(恕刪)



經常欣賞您精彩的打鳥照,想不到阿方兄開始拍起蝴蝶來了呢~~

如果您有意拍生態,小弟建議您挑選放大率高一點的鏡頭,靠近一點拍,這樣子可以省去很多後製去雜物的麻煩,小弟也是自己摸著石頭過河,提供幾張最近的拙作供您參考,這些照片大部份是用百微拍的,少數是用 70-300mm F4-5.6 IS USM 拍的。





























美是一種永無止境的追求。 http://blog.xuite.net/lcying/A710 http://lcying.pixnet.net/blog
又再引來達人,拜讀了lcying.tw兄大部分貼文,非常欣賞您對拍昆蟲的熱誠。

家人已有新百微,但由於自己對昆蟲既怕(一見到毛茸茸的就......)又無暇

兼顧,所以一直都只是拍鳥。本來想入手384拍林鳥,後來竟然扛了328回家。

在鳥況不佳的夏季,日漸變差的環境,加上要試新鏡的情況下,我嘗試著

拍(不像蜘蛛滿身是毛)蝴蝶。

由於是為拍林鳥的,所以並無考慮小光圈的鏡頭,或許稍後會嘗試新百微的

威力。

有關蝴蝶的問題,還望lcying.tw兄不吝財教,先行感謝。

afon

lcying.tw wrote:
經常欣賞您精彩的打鳥...(恕刪)
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分享生態照片的後製體驗---銳化主體

這帖文並不適合後製達人,請慎入。

生態照片有個優點,通常人們只會注意照片的主體,所以銳化工作相對簡單。

可惜DPP(只有C廠相機,所以不提別廠的軟件)沒有像PS的套索工具,不能

針對照片某部分進行處理。若用DPP銳化照片,就得整張照片進行,令本已夠多

顆粒的背景看來就更粗糙。




01.基於客觀現實情況,經常拍得主體很細小。此外,又希望得到一個較純淨簡單的

背景,我們會裁切(即放大)照片去達到目的。例如這張原相可在文首小圖看到,

那隻紅蜻蜓只佔很少比例,加上要去除旁邊的雜物以得出較簡單的背景,所以裁切

成這個大小。這張是用DPP直接轉為JPG,再用PC裁切的。




02.由於拍攝效果不佳,本來是要刪掉的,但現在用PS嘗試補救。用PS打開檔案後,

在左直列選〝套索工具〞>按住滑鼠左鍵>在主體(蜻蜓)外隨意拖畫成圈>選最頂

橫欄〝選取〞的〝調整邊緣〞>在對話框內的〝邊緣偵測〞〝半徑〞輸入10數值>

按確定。這時套在主體外的圈會自動調整,接著選橫欄的〝濾鏡〞的〝銳利化〞。

這裡有5個選項,請因應自己需要選用。我的習慣是〝智慧型銳利化〞,在對話框

〝總量〞及在〝強度〞分別輸入35及0.5數值。接著在〝移除〞選〝鏡頭模糊〞,

再按確定即可。若銳化效果未達理想,請重複銳化程序。




03.銳化前。




04.銳化後。

或許第3、4張照片對比不夠明顯,再來看看以下的兩張:




05.銳化前。




06.銳化後。




07.銳化其實有點像雙面刃,過量可能有反效果。




08.坦白說,這輯有些照片是應該刪掉的,但為顯示銳化效果,特意從垃圾筒

還原的。

afon
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分享生態照片的後製體驗---磨滑背景

本文不合後製達人,敬請慎入。

除了屈指可數的機會之外,絕大部分鳥攝距離都是頗遠的。因此,儘管有最好的

神器在手,拍得的照片經過裁切放大後,本來頗理想的背景都變成了麻子臉似的。

以下每組照片中未後製的都有個紅箭頭,留意附近的顆粒,即可比對出後製前後的

分別。




01.磨滑之前。




02.磨滑之後。




03.磨滑之前。




04.磨滑之後。




05.磨滑之前。




06.磨滑之後。




07.以上照片組或許難以看出後製前後的差異,這是因為拍攝距離較接近。再來一張

刻意放大,看到紅箭頭所指附近的顆粒頗粗糙。其實這張的感光度是ISO 100的,但

放大後就連顆粒都一併放大。




08.幸好經過磨滑處理之後,討厭的顆粒也消失了。




09.接下來說說磨滑背景的過程,先看這張珠頸斑鳩。這兩隻正在卿卿我我的珠頸

距離相機有11.2米,感光度是ISO 400。




10. 將照片過度放大後,看來左側的一隻似乎在啄取同伴嘴角的一粒東西。然而,

這時經放大後的照片,背景顆粒非常粗糙。




11.用PS打開檔案,選左直列的〝套索工具〞>按住滑鼠左鍵不放>拖拉出虛線圈著

需要磨滑的地方>在最頂橫欄的〝選取〞選〝調整邊緣〞>在對話框中〝邊緣偵測〞

的〝半徑〞填入數值10,按確定。在最頂橫欄〝濾鏡〞選〝模糊〞的〝表面模糊〞

(參考數值:強度3及臨界值15),按確定。再在最頂橫欄〝濾鏡〞選〝雜訊〞>選

〝去除污點〞就得出現在這個效果。

坦白說,這張確實是放很大,不過不失為一個最好的示範照片。

afon
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分享生態照片的後製體驗---最後調整

本文不合後製達人,請慎入。

關於後製的帖文已是最後的一篇,希望有興趣的攝友能找到個出發點可以開始

自己的摸索,也期待各位能分享心得。




01.生態照片可能是各式攝影中最講究運氣的一種,算得上要合天時、地利及人和。

例如這張黃眉姬鶲,鳥兒有出現,距離也相當近(約5米),可惜拍攝地點是在

超濃密的樹蔭下。在沒有快門線的一般有腳架支持拍攝下,為避免微風吹動羽毛

而造成模糊,選用了快門先決模式並將快門設在1/160,光圈恰好在f/4.0。希望照片

顆粒不會太粗,棄用自動ISO而設在ISO 320。由於鳥兒處於大逆光的位置,照片

光度明顯不足。完成銳化及磨背景後,主體仍是曝光不足。在這情況下,若簡單地

增加照片亮度,結果是當主體亮度正常時,背景會出現過曝。




02.用PS打開檔案,在左直列選〝套索工具〞>按住滑鼠左鍵並拖拉將虛線套著需

局部加光的位置(要注意勿在主體外進行套索,否則主體邊緣會出現光暗不一的

情況)。在最頂橫欄選〝選取〞>調整邊緣。在對話框中〝邊緣偵測〞的〝半徑〞

填入數值10,按確定。在最頂橫欄選〝影像〞>〝調整〞>〝亮度/對比〞。在對話

框中〝亮度〞填入需要數值(要減光則在數值前填〝-〞號),按確定。




03.有時鳥兒有點〝病厭厭〞的,所謂畫龍點睛,這時若在眼睛的位置增加亮度,

效果就完全不一樣。




04.有前輩鳥友說,好後製不如好前期(即要拍攝技術好)。




05.我絕對同意這種說法,不過前期與後製就好像紅花綠葉的關係一樣。




06.試想湊合天時、地利及人和的機率是多少。然而,一點小瑕疵可能會將您的

心血付諸流水。




07.因此,個人仍覺得後製是需要的。

afon
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銳利化的大概原理,是軟體把認為是邊緣的地方,加強對比。
結果有時對比太強,產生color noise,當然,要放大圖片比較明顯。

PS在每做一個動作之後,馬上到"編輯"--->"淡化",還可以微調剛剛做過動作的效果。
所以每次銳利化完,一般都到"編輯"--->"淡化",模式選"明度",就比較沒有奇怪的顏色了。




果然是高招,受教。

afon

rex560810 wrote:
銳利化的大概原理,是...(恕刪)
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