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Nikon 閃燈一二事

原文

夜晚用閃燈補光有句口訣:主體看光圈、背景看快門、整體看 ISO。

通常先決定要用多大光圈(景深、畫質考量)來拍主體,
再對背景測光求得所需背景亮度的快門值,
太慢就要上腳架以免手震,

閃燈有 TTL 就可以直接拍下去,
TTL 會自己算出正確的主體補光強度,
手動閃燈就得自己憑經驗調整補光強度,

當快門、光圈都調好,
卻無法符合自己所需的數值時,
再來調整 ISO 以符合自己所要的亮度。

以上方式多練習幾次就可以得心應手。

PS:初學者可以找 銅像、靜物..etc 當 model。

2019-7-11 補充以下內容:

主體看光圈:
光圈設多少 只要閃燈出力夠 主體就會有足夠亮度
主體離相機太遠時當然考慮離機閃100分

背景看快門:
閃光不一定打得到背景 SLOW 就是降低快門讓背景能有足夠亮度
PS:
閃燈僅負責主體
測光時相機會把主體對焦距離的資訊一起傳給閃燈已得出正確 GN 值
背景如果離主體太遠 則是平方反比的降低閃光亮度

整體看 ISO:
只要調高 ISO
主體所需閃光強度可以降低
背景所需快門速度可以提高(有利於手持拍攝)

只要調高 ISO 以上兩者同時發生
原文
roachc wrote:
通常使用 ±EV 的時機,
都是在自動(含半自動)模式下,
就是 A S P Auto 模式下才有效果,
除了 Nikon 機身以外,
其它廠牌在 M 模式下 ±EV 是沒有作用的。
PS:若有不同見解請補充


感謝rybchen 兄補充說明
rybchen wrote:
其他廠牌在某些有 EV 獨立轉盤的機子上,
也是有作用的,
比如 Canon G7 X、Fujifilm X-T1

感謝lml640707 兄補充說明
lml640707 wrote:
Sony A7系列M模式可調EV
Olympus Pen-F也可以
原文 #3

firedragon wrote:
YN-622CII跟YN-E3-RT...(恕刪)
RT 就是 Radio Transformer
用「無線電波」來傳輸控制訊號,

早期(例如:580EXII)則是用「紅外線」來傳輸控制訊號,

兩者(「無線電波」vs「紅外線」)完全不一樣,
用紅外線的不認得無線電波,
用無線電波的不認得紅外線,

至於同屬無線電波的,
也要看看「頻道」&「控制訊號編碼方式」有沒有相容
同屬紅外線的各家也是使用不同的編碼方式,

所以 YN622CII 跟 YN-E3-RT 雖然都是走無線電(Radio)路線的產品,
但是兩者的「編碼方式」並不相容
先把兩者搞清楚再說

其次,
無線遙控』離閃有三種方式,
除了上述「無線電波」和「紅外線」之外,
還有「直接光觸發」,
這種「直接光觸發」是所有阿貓阿狗閃燈的閃光都能接受,

這三者一定要分辨清楚!

離閃的控制方式
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原文 #7

roachc wrote:
YN622CII 跟 YN-E3-RT 雖然都是走無線電(Radio)路線的產品,
但是兩者的「編碼方式」並不相容
C N 兩家大廠的原廠閃燈,
在 C 家 600EX-RT 推出之前,
兩家清一色都是使用「紅外線編碼」方式來傳輸遙控離閃訊號,
這一點可以從兩家頂級閃燈的遙控訊號接收器(見下兩圖),
外面都蓋上一層深紅色蓋子得到證明:
580EXII 的「無線感應器」:

SB-800 的「5.光線感應窗」:


但是這種紅外線傳輸的先天缺點就是「距離不夠遠」,
頂多直線有效距離 30米左右(見本篇第 8 樓的實驗文),
故許多副廠(廠牌不贅述)開始發展無線電波(Radio)傳輸的方式,
來增加遙控距離到 100米左右甚至更遠。

每一家副廠都有自己專用的 Radio 編碼方式(YN622CII 屬這種),
彼此互不相容,
要買一定要買整套搭配的。

直到 C 家 600EX-RT 推出,
為了「相容於 600EX-RT 的編碼方式」,
永諾再推出 YN-E3-RT 這個產品來跟 C 家編碼方式相容。

故這兩種產品雖然都是永諾出產,
雖然都是使用無線電波(Radio)2.4GHz,
但是「能否互相搭配使用」?......答案已經很明顯了
firedragon wrote:
YN-622CII跟YN-E3-RT
可以互相搭配使用嗎
鐵大兩篇好文分享

2019-07-11 17:26 #77
roachc wrote:
★★★ Nikon 開閃燈時,曝光補償是補償閃光強度 ★★★

朋友你這是說出泥坑CLS系統的一個關鍵中的關鍵了!
很多朋友在使用『自動模式』(不論是機身和閃燈),都忘記了原來有做過『曝光補償』的操作。。。
然後,這個操作會極度嚴重的干擾閃燈在TTL模式下的輸出效果的!

如果有朋友基於各種原因而非得要使用TTL不可,建議必須要遵從以下操作。

1、TTL模式下,在閃燈上設定-0.7~2.3級EV閃光輸出。
2、確認機身的『曝光補償』功能沒有被誤啟。
3、閃燈的『照射設定』使用BW而不是STD模式。(這個副廠是沒有的,只有原廠有這個設定項,但可以拉出擴散板(透明有網格狀的膠板),這樣可以固定燈頭在24mm焦段,也會有原廠BW模式的效果,而且可能效果更好!)

在這三個動作以後,相對的,在TTL模式下的補光就會相對穩定許多,而且整体畫面效果將會更加平衡。
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2019-07-11 17:50 #78
特別要說明的是,為何要『拉開擴散板』呢?

原因是現代TTL的操作有燈頭可以隨著改變焦距而會有適應的移動,透過燈頭移動,會對應相對的焦距——很多閃燈規格中都有寫出『對應24-105mm焦距』,就是這個意思。
這個設計原來的考慮是讓照射更集中(也會有省電的好處。)。

但這種設計,卻有一個嚴重的缺陷,就是會造成閃燈效果的不穩定性,其中之一就是遠焦時照射過於集中,導至中間曝光正常,但旁邊近景會嚴重過曝的現像!(或者主角曝光正常,背景卻幾乎全黑的狀況。)。
因為你無法保証在『光路』中會有『亂入』的途人甲乙丙!而你要讓主角受光正常,閃光卻無法到達背景!

而拉開擴散板,第一是限制了變焦焦距成固定在24mm,大家只需要知道光路的散射角,其實跟鏡頭的視角變化是相似的,當燈頭固定在24mm,光路散射的角度會更廣,反而會更平均(而且因為是廣角散射,到達主角的時間可能跟到達前景的時間相約,所以光效的差距也就不會有那麼大。)。
第二就是擴散板的方格有『粒粒』,這種設計會打亂了原來是『直走』的光線,形成更多角度的散射光方式照射開去。
大家應該知道,拍攝人像最好的光線就是『散射光』。。

除了以上的『照明因素』以外,拉開擴散板,固定照射角度在最廣角狀態,還能夠讓『白平衡』表現得更平均。
相信大家多用閃燈也知道,除了光暗因閃光照射的差距之外,還會因為閃光白平衡色溫值跟背景光色溫值相差巨大,而會出現前景過藍,後景過紅的現像!
(例如街燈只有2700K,酒家的照明只有3200K,但閃燈色溫值卻有5600K!所以最受閃光影響的部份就會越藍!最不受閃光影響的就會越紅!)

打開了擴散板以後,由於『光路被干擾』成更多角度的光路,部份閃光會『混入到現場光』中,從而影響了現場照明光的色溫值,這就能有效的提高現場照明光的色溫值(思路是『多光源混合』效果),也就能夠減輕主角和現場色溫值的差距,從而讓整個畫面表現得更平衡的顏色效果。

好像說得有點複雜,不還還是希望各位有志用閃燈的攝友多看看和多想想。。

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