Fujifilm X-System 系統使用簡單分享


sammifang0221 wrote:
Fujifilm X...(恕刪)



這太強了吧...

樓主是不是專業攝影師
真高手阿~
這些老鏡在您手中真是幸福
所以我現在還是X-E1慢慢拍!雖然功力只是幼幼班,但還是拍得很開心!
Listen Vision http://www.listen-vision.com
好文,大大拍照的功力真是一流
謝謝大大分享的心得,對於fuji 相機又有更進一步的認識!!
這些分析讓我對相機跟鏡頭有更深刻的了解
感謝版大的分享

當然望著手中的X-E2跟18-55KIT組合
我真的虧待了它
沒有能夠發揮達版大1/10的功力
真是跟錯主人了
看到大大的照片,本想從Fuji跳到Sony全幅的慾望都沒有了。真的上了一課。
看武俠小說讀到的情節:

小說主角遇上敵人,隨手摘下樹枝對敵,對手覺得受輕視:「你這是看不起我了?」主角答:「你自己小心點吧!在我手裡,雖然是枯枝,也和干將、莫邪一樣的!」

Fujifilm X-System 在樓主手上,亦差相彷佛矣!厲害!拜服拜服!

窮心未盡、人海迷途小小一羔羊。
細水_翀 wrote:
太強了!小弟正準備入...(恕刪)


個人拍攝參數建議:

X系統幾乎分享一樣的Q Menu,也都有相對便利的機身轉RAW檔功能可以自由嘗試各項參數組合,這裏個人分享一些常用參數與原因:


AF自動對焦模式:<區域> 因為另一個選項 <多重>的實用性不高
動態範圍:< DR400>, 這樣在ISO200時會呈現<DR100>, ISO400時會自動變成<DR200>, ISO800以上則變為<DR400>, 可獲得亮部額外兩檔寬容度,如不需要多餘寬容度,拍RAW檔隨時可機身轉RAW檔為<DR100>,反之則不行



白平衡: <WB AUTO>, 上離機閃時會設為<晴天>或<陰天>,因為有時覺得閃光燈下膚色有時自動白平衡會處理成帶藍調,不太舒服(但拍攝亞洲系膚色會感覺白皙)。 螢光燈照明下會用<色溫>來自定K數與微調白平衡



NR: 常設<0>,這樣有時高感ISO3200以上拍人物時皮膚會有自然水洗柔焦感(比粗顆粒感好一些),但拍物件或風景時調為<-1><-2>微小細節會多出很多



影像尺寸/品質:<L3:2> <RAW+Fine> 在記憶卡夠大的情形下是一定要設置滴...



軟片模擬: 如果是X-E1個人建議常駐<ASTIA>, 影像反差適中看來夠扎實(X-E1的Provia有點像Nikon D810的扁平風格)。 如果是其他機種如X-E2/X-T1,<PROVIA>就很好用 ,對各種題材反差色彩都很均衡。<VELVIA>是很具有挑戰性的軟片模擬,因為高光陰影處都會損失約一格的寬容度,但是對於原本亮暗部都在直方圖安全範圍內的畫面,<Velvia>可以帶來很好的視覺衝擊。 黑白模式個人覺得稍平淡了些,要是像Nikon D810一樣可以調清晰度(Clarity),那樣黑白畫面衝擊力會好很多。



明亮部色調: <0>, 調<+1><+2>會讓亮部更亮,相對易過曝無細節。<-1><-2>會讓亮部變中灰階,而使色彩彩度降低,有時會讓高光部位會有一種奇妙的透明感,有時會讓畫面發悶



陰暗部色調:<0>, 搭配VELVIA時會用<-1>來讓暗部不過暗。 畫面反差過大時用<-2>可以拉回相當多暗部層次,但細節會夾帶著顆粒雜訊,所以用<-2>時要稍注意ISO用量! 用X-E1的PROVIA模式時常會用<+1>來增加反差,用X-E2/X-T1時就完全不需要,預設反差就相當夠。

色彩: <0> 彩度的調整相對於其他家的調整範圍算是蠻OK的,調整到<+2>都不會太誇張失掉太多細節。個人沒試過<-1><-2>



銳利度: <+1>,若用手動鏡頭會使用<+2>,用原廠鏡拍人像特寫會用<-1>。Fujifilm的增加銳利度會讓中間調的漸層增加很多顆粒!!所以用<+2>會讓高ISO看來很粗糙,而且輪廓線會因銳化而變成高反差黑白線條,對100%放大欣賞的畫質有相當影響(對於縮圖欣賞則有加分)

如下圖分析銳度的設置影響:


包含眾多微細節的場景,Sharpness 設置為0


亮部細節在不同Sharpness設置下的分別,Sharpness +2有效提升銳度也增加微對比,Sharpness-2與RAW檔原生的銳度類似


暗部細節明顯看出Sharpness+2會帶來畫質的劣化,漸層灰階增加許多人工顆粒感,不過要放大到300%才容易察覺喔








臉部追蹤對焦:<關> 因為<開>之後對焦點限於中間不能移動!!而光線不佳或逆光時臉部辨識的效率與準度遠不如X10(應該也遠不如X20/X30)與Panasonic的臉部對焦類似,會傾向將焦點對於整體頭部輪廓(如耳邊髮絲)而非瞳孔(只有O家與S家有此特點),故對於開大光圈拍攝半身人像的用途而言,臉部追蹤對焦似乎帶來不夠精確的困擾....


<更正>X-T1更新韌體3.0之後,開啟臉孔辨識時依然可以自由移動對焦點,當偵測到人臉識就會強制對焦於辨識到的臉孔上,這樣一來算實用囉(跟上其他家的腳步了)


jimnan2 wrote:
+5分對想進入fuj...(恕刪)


個人對X-System的投資算是成本取向,不像在C家系統那像熱血XD
因為C家的35mmf1.4L/50mmf1.2L/85mmf1.2L純粹光學成像所展現的畫面魅力,老實說Fujifilm XF23/XF56還無法相比(根據一位擁有XF56mm f1.2R的攝影師同事討論我用85mm f1.2L拍的作品時的見解)。不過如果Fujifilm持續發展,我也蠻想再入一些銘鏡試試:)目前就用便宜定/變焦拍拍覺得還不錯XD



ayler wrote:
可以試著玩玩看Lig...(恕刪)


確實VSCO效果超好,如果 S家的機身APP有VSCO調色風格APP加入,應該很難忍住不跳:)




miuppaa wrote:
超強的分享文~~~勸...(恕刪)

呵呵,X-E1隨身亂放所以有小傷痕,乾脆模仿X100用貼紙假冒觀景窗,看來也不錯!!




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<利用曝光與機身設定組合來控制發色濃淡>


機身上的color 設定可以控制彩度,但調整幅度差異不大
適當用一些參數組合可以讓JPG直出變得更濃艷或清淡如下:


不同參數可以呈現不同的氣氛,再加上曝光控制,稍過度會清淡,稍不足會讓顏色更濃




一般預設的Provia設定呈現細膩均衡的色調



要強烈濃郁的色彩,可以使用Velvia, Color +1/+2
並視場景稍減一點曝光讓色彩更飽和

Velvia: 本身就是一個超高反差顏色鮮豔的模式,注意在亮暗處會損失細節
曝光降一格: 1.顏色更濃更飽和, 2.可以避免Velvia模式導致的高光過曝
Color+2: 拉高彩度
Highlight+2: 曝光降一格確保亮面不過曝之後,highlight 提高可以讓畫面不會發悶
Shadow-2: Velvia會讓暗面更暗,所以要用Shadow-1/-2適當提亮暗面避免過黑,而且增加出來的中間調會讓顏色更漂亮



要營造高調子清淡色調,可以用Pro Neg. Std的參數組合與適當增加曝光來達成

Pro Neg. Std: 非常清淡,灰階延展完整的色彩模式
曝光+2/3: 視場景調亮曝光,但不要過曝失去細節,必要時可以用DR200/DR400模式來保護亮部曝光
Color-2: 讓顏色稍淡一些
Highlight-2: 曝光調亮後,高光-2可以多一些灰階避免過曝的模糊感
Shadow+2: 曝光調亮後有些場景會呈現過曝的輕浮不安定感,適當讓暗面拉暗增加反差,畫面更安定

http://www.flickr.com/photos/sammifang/
分享相對適當使用X-System 的DR動態範圍的方式

Fujifilm的DR動態範圍拓展是需要拉高感光度來達成,一開始個人對此方式的畫質有所保留,後來逐漸熟悉X-System 的優良高感表現,也就願意以ISO800開始(意味著失掉最佳畫質)為trade off來玩玩動態範圍。實踐之後大致推理出的邏輯是,ISO400時開啟“DR200”,高光部分的感光度仍然保持ISO200, ISO800時開啟”DR400”, 高光部分的感光度依然保持ISO200!!如此畫面高光處多了2EV的寬容度。這方面的優勢必須搭配“直方圖”使用,將所有畫面層次保留下來,也可避免過多的灰階層次影響畫面反差。如此類單張HDR的畫面寬容度也可說是X-System的特色!!

用一張日常隨處可見的逆光高反差照片來當解釋範本:

1.

ISO200, DR100, EV+1, PROVIA, 18mm
隨手用P模式拍攝的逆光場景,為了不過暗所以加一格曝光,可以看見高光處(太陽)四周過曝,陰影因為加一格曝光,所以層次還在但不明朗


直方圖可看出亮部過曝

2.


將上一張用機身轉RAW檔功能將S Tone陰暗部色調由<0>改為<-2>,暗部拉亮細節較為明顯


直方圖可看出暗部像素分佈往中間調拉,其餘不變


3.


100%細節對比可以更清楚知道S Tone陰暗部色調<-2>的效果



4.
機身轉檔可以微調亮暗部,但超過直方圖涵蓋的動態範圍,細節損失是不可彌補的,所以運用DR400功能來涵蓋所有細節,操作手法如下:

用手動曝光,ISO200,開啟直方圖預覽,將亮部細節的像素壓進直方圖右端得到曝光不足照片如下:

ISO200, DR100, 1/2000sec, F8.0, PROVIA, 18mm
剪影照片一張


確認亮部細節都在右端內

5.
保持所有曝光參數,僅將ISO調至800, 並確認是否開啟<DR400>,進行拍攝


ISO800, DR400, 1/2000sec, F8.0, PROVIA, 18mm
畫面明顯明亮兩格,但亮部未過曝(不像第一張一樣亮部斷階)


直方圖暗面分佈漂亮許多


放大高光處可以了解到層次完美保留,同時暗面(樹葉)不再一團漆黑
(如果將RAW檔用機身轉檔改為DR100,高光處一樣會爆掉變成一片白,由於怕混淆這裏就不附上參照了!!)


6.可以進一步用H Tone/S Tone來微調讓JPG直出更完美,這邊同一張照片用S Tone <-2>


ISO800, DR400, 1/2000sec, F8.0, PROVIA, S Tone-2, 18mm
高光處不過曝,暗面層次豐富


對應的直方圖像素分佈的也很OK 


7. 雖然說層次細節都有捕捉下來(可以看出甚至還有空間可以再拍暗一點, 直方圖左邊還有一點點空間可用),但層次多不一定是好照片,反而因為柔和而失去了一點反差與彩度。這時可以試試不同的軟片模擬與彩度調整,VELVIA會損失亮暗細節,但在這裡層次完整的圖像卻可以發揮特別的張力。


ISO800, DR400, 1/2000sec, F8.0, VELVIA, S Tone-2, Color +2, 18mm
VELVIA模式, 彩度+2


直方圖可以看出暗部往底部拉了一些,提高了反差


8.
現在將第一張用P模式+1EV, DR100的照片與用手動曝光用盡直方圖上的動態範圍的DR400照片相比


左側為DR400,右側為DR100,這大概也是X-System與其他APS-C機器之間的寬容度差異了!!


100%細節檢查,依然可以看出ISO800的細節不夠極端“純淨”,(Sharpen0會好一些),但整體畫面的通透度好很多!!





沒時間去拍大景來分析,但這手法可以用在各種拍攝題材,多虧了便利的機身轉RAW檔,拍攝高寬容度直出JPG對於Fujifilm X-System簡直是小菜一碟 ,進LR/Aperture微調一下(或不用)即可出圖,不像其他廠牌要用壓暗整體曝光來獲取高光層次,然後用灰階調整來拉亮暗部帶出多餘顆粒,或是要拍RAW檔進電腦費時調整…..不過不論如何希望Fujifilm更進一步將ISO800這項DR限制降低,帶來更好畫質!!



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<使用DR400處理高反差場景的對照>


ISO 200, 1/1000 sec, F18.0, D-Range 100, Color: High, H Tone: STD, S Tone: STD, Film SIM: VELVIA
逆光場景,機身JPG直出WIFI傳檔


ISO 800, 1/1000 sec, F18.0, D-Range 400, Color: High, H Tone: STD, S Tone: -1, Film SIM: VELVIA, WB Shift B+4 R+3

使用DR400讓層次與空間更明顯,機身轉RAW檔有-1EV處理,不過由於光圈縮到F18所以B+W保護鏡反射影響了天空的純淨度



ISO800, 1/320,sec, F9.0, D-Range 400, Provia, S Tone-1
或是強烈陽光下平衡高光與陰影下的細節,DR400極為好用,不需額外HDR或後製處理...

絕大多數的參考照片都是機身直出,或是機身RAW轉檔微調,Fujifilm的好處之一,將後期工作大幅簡化:)



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http://www.flickr.com/photos/sammifang/
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