qseal55 wrote:
大樓剛好1000層,(恕刪)
唉啊，原來已經1000樓啦？
承你貴言，錦上添花。。
D750 + Sigma 50/1.4 ART， M模式 + Auto-ISO，AF-C9點輔助對焦，ISO180 + f/8 + 1/80s，平均測光，-0.7級曝光補償。
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沉默不代表它爛 wrote:
恭喜鐵大破1000樓(恕刪)
首先讚你的美圖。。
如果是我，我會把ISO定在3200，然後快門減至1/320，最後光圈調到f/16，這圖反而可能有意外的效果。
關鍵還是你敢不敢用ISO3200這個感光度。
其次，關於閃燈應用，其實我也有說得語焉不詳。。
再說說『強弱』的問題。。
前面我說到，閃燈應用的『強弱』火力，其實跟現場環境的照明有關系，意思就是，強於現場光，就是『強光』，弱於現場光，就是『弱光』，這是類比(跟大家可能認知的火力輸出強弱是有分別的。)。。
然而，實際應用上，1:1閃燈輸出，在特定的密閉空間下，例如影棚，通常是5米X10米這樣子，此時的閃光可能會高達15級EV以上的照明效果。
不過，我們並非經常能在專業影棚裡拍攝模特，更多的可能是在平常的室外和室內的場景，拍拍家人、拍拍女友，或者拍拍小孩子。。
所以，當大家以為有了閃燈，就可以用閃燈作為主光源，這並不是現實的做法。。
再者還得要利用現場光，才能夠保持現場氛圍——包拍照明亮度，現場的白平衡表現。
其實很多人不為意的是，閃光太過強烈，是會嚴重干擾現場的白平衡色溫值的，這就跟大家所要求的臨場感、有現場氣氛的照片差距不是一點點那么遠了。
這種差距和干擾，在晚上尤其嚴重。
可能會有朋友馬上想說——白天夠光，我不需要用閃燈；晚上不夠光需要使用閃燈，卻怎樣也拍不好。。
作為一個攝影人，如果有很多人像作品的話，其實使用閃燈是習慣，不是奢求。
原因是白天因為光源方位的原因，主角的五官可能是處於陰影部份。
而晚上呢？
前面也說過，晚上照明大多是頭頂光，自然主角五官也更加是在陰影之下了。
所以，在這兩種場景和原因之下，我們使用閃燈，首先就是要求達到『補光』的效果。
其次就是『消影』。
也是這個原因，如果那天我有想到拍攝人像的話，我必然是帶著至少一粿小閃燈的，如果工作呢，當然是旗艦級的機頂閃+PB的組合了。
關於以上說法的操作，閃燈如果手動的話，我是很少會使用到高過1/16輸出的，大多是1/32~1/64之間。
如果是使用TTL模式的話，大多會減0.7~2.3EV輸出(閃燈上設定，因為這是閃燈輸出的調整，不是曝光值的調整。)。
使用閃燈的關鍵，就在於『閃光不能強過現場光太多』，這樣才能做到人和景的光差和色溫值保持在最接近的水平，從而令相片效果看起來至少不會有違和感。
我經常強調『不要有違和感』，當閃光太強，強過現場光太多時，就會完全的蓋過了現場照明的色溫值，但是遠景卻因為閃燈輸出火力有限無法照明到，於是就會出現前面說的人物太白，背景太黃太紅的現像。
這就是為什么有『高感光閃燈人像』的拍攝手法了，因為如果按照現場光來決定照明強度的話，那只能是必須要推高ISO值，才能夠有『正常曝光』的影像的。
別少看小少的一粿小閃燈，其實設定得宜，可以拍攝二十多人的合照了。
下圖是跟朋友們搞的一次活動，由於純緒聯誼，所以也就帶著D7100和i40這粿小閃燈參加了(因為肯定是由我拍合照的了。)。
D7100 + Sigma 18-300 OS，M模式 + 外閃，AF-C9點輔助對焦，ISO100 + f/4.5 + 1/250，閃燈輸出1:1級。
i-40號稱能有40GN值，就是ISO100+f/4光圈時有10米的照射距離，而我當時的拍攝距離大約少於5米，再加上因為使用了高速同步FP，照射距離就剛好是到達主角們的位置，不多也不少。
而這個曝光組合，也剛好能夠保持到亮部的細節。
所以經過後製之後，照片整体上背景和主角們就剛好在光差上不會有太大的違和感了。
當然，如果是正經八兒的商業拍攝，那就需要精密一些的布光了。
但這圖至少証明，小閃燈並沒有大家想像的不愖，而且還能夠拍攝到最低標準的逆光大合照呢。。
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這圖拍攝時，我考慮到兩個問題。
1、如果我按照自動TTL計算的閃光數據，會出現主角過光的問題；如果我手動設定輸出過大，主角也會出現過光的問題。
說得白一點，就是主角像是貼上去的，而不是在現場拍攝的。
其實這種背景光亮，主角在陰影下的拍攝，閃燈的角色是『補光』而不是『主光源』，在設定上只要適當就好。
2、當時大約是下午四時左右，屬於日落前奏，而這時的野外白平衝值大約只有4400K左右，而過強的閃光，則主角會受閃燈白平衡影響，會有超過5260K的色溫值。
這時，要么我讓主角膚色正常(較高的色溫值設定)，卻讓背景通紅；要么我讓背景色溫演色性正常(較低的色溫值設定)，卻讓兩位主角變成白臉書生。
所以，我當下就決定使用小出力閃光(弱閃光)，設定在1/16(即是跟正常全開火力相差了4級照明度，如果火力全開在有效距離能提供最高15級EV的照明能力的話，那減4級，就相當於11級EV，這剛好就是沒有陽光的陰影下和陰天的實際亮度！)，於是就拍成這個效果了。
D750 + AFS 20/1.8G，M模式 + 外閃，AF-C9點輔助對焦，ISO100 + f/5.6 + 1/125s。
i-40個人認為是近年最有用途的小閃燈，沒有之一，反而同廠後來大型化的i-60就是過火之作了(雖然火力達到旗艦級，但外形和設定就失去了兼顧輕型和火力的意義了。)。
相片曝光效果也可以看到，我的閃燈輸出照明偏差是很少的，通常就是剛到主角背後就完全失效了，所以大家可以看到主角背後行人，過一點就完全照明不到了。(閃燈應用中，照射距離的概念是很重要的，最理想的照明距離，其實是剛到主角後腦蓋就消失才是最佳的設定。因為通常這個設定距離，主角臉部受光部份才會不溫不火，不會過光，同時也能達到消影的作用。)
而這個『照射距離剛剛好』的應用概念，也會減低使用閃燈的痕跡，這圖要不是放大看主角下巴的陰影，其實是很難發現是使用了閃燈的。
另外值得一提的是，使用20mm拍攝人帶景是非常『危險』的，因為短過了廣角定義的35mm的話，隨著焦距越短，鏡頭變形就會越嚴重，透視變形也會越強！
這時候，我們如果非得要用這么短的焦距拍攝人帶景，必須要注意鏡頭的仰俯角和左右偏角。
在構圖時，應該盡量把人物放在鏡頭的正中位置，這樣就能夠有效的減低焦距過短所帶來的變形影響。
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沉默不代表它爛 wrote:
恭喜鐵大破1000樓(恕刪)
關於腳架的學問，我只能算是班門弄斧了，因為我是很少使用腳架拍攝的。。
但我也可以講講我自己的要求。
1、平價鋁腳，尤其是購買相機時贈送的，我一定不會使用，網路上的意外倒下而損毀相機的報告是時有所聞了。在腳架重量上，至少有1KG或以上的質量，才可以考慮。
2、目前的三腳架的設計和市場而言，大約是3000元或以上才有比較好的穩定性(有些大陸產的炭纖腳架可能也有這個價格。)，最好附有重物壓重掛鉤的設計。
3、購買雲台時，必須要檢查他標稱的『承受重量』，一般都是以多少KG負載作說明的，個人來說，一定需要5KG以上負載才算是合格的。
雖然相機+鏡頭一般都在3KG以內，但是負載這種東西，你敢打包票說沒有水份？
所以理論上超過你常用相機鏡頭重量一倍，準會沒錯的。。
最後，買到好東西回來還是不足夠的，在使用上，你也必須要習慣上為腳架加負重，這才能較為保險。
(至少在清勁風力下，我從沒發生過意外。)
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這時候，我們如果非得要用這么短的焦距拍攝人帶景，必須要注意鏡頭的仰俯角和左右偏角。
在構圖時，應該盡量把人物放在鏡頭的正中位置，這樣就能夠有效的減低焦距過短所帶來的變形影響。
『人在街頭時』
D750 + AFS20/1.8G，M模式 + Auto-ISO，AF-C9點輔助對焦，ISO7200 + f/2.8 + 1/100，平均測光，-1.3級曝光補償。
大家見到這圖是毫無波瀾，構圖再工整不過，然而，這是拍攝人帶景時必須要注意的。
當然，凡事必有利有害，如果模特能夠配合做出眾多誇張的動作，反而會更能發揮超廣角鏡頭的特色和好處，讓模特和題材更見突出。
然而，我見很多隨行攝影師很喜歡使用20mm什至更短焦距(通常是使用16-35大三元變焦鏡的廣角端拍攝)，他們的理由通常是『因為室內空間大細』，結果就是，本來是喜慶節日，但主角們個個都拉長了臉。。
我想問，這樣真的好嗎？
在這種空間，個人只能夠忍受最盡的20mm了，而且拍攝時需要特別注意仰俯角的問題。
