zero.c.l.yang wrote:
我幫忙分享一下紅葉藍(恕刪)
謝謝參與，好美的藍天，好多彩的樹林。。
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可能以前曾經長期寫文章(不是攝影文章，而是政經分析文章。)，也曾經開過各種教授班(有攝影的，但更多的是其他的行業。)，所以覺得一旦承諾了，也就不好蒙混過關了。
於是，想了好多，也修正了好多。
在說如何『創造心愛的藍天』以前，想大家先弄清楚幾個概念：
世上並沒有『直出』之說，所謂『直出』，是指在沖洗照片時說明『不要更改相片設定』，而沖洗出來的相片背面，會打上『NNN』的字碼。但是，以前膠卷時代，沖洗師傅會問你『照片如果拍暗了(或拍光了)，要不要沖洗出來？』，其次就是沖洗機在全自動化的情況下，是會給你調整光暗以讓照片出來有統一的畫面效果，這個過程，其實跟現在修圖軟件『自動調整』概念有點類似，所以以前膠卷年代就已經不會有直出這回事，除非你自己精通黑房後期，然後沖洗時堅持一定要『直出』。
在數碼年代，就更沒有『直出』一說，因為所有相機廠都有自己的運算程序，而在『輸出』方面，現代相機已經發展出至少七種『相片調控』(詳細就不說了，各位自行打開相機菜單的『相片效果』一欄就看到內容了。)，而又如果有朋友『堅持要直出』，那不經『相片調控』來輸出相片的話，又可不可以呢？
不好意思，你的電腦畫面只會看到一片黑色，啥都沒有！
而所謂的『直出』，即是機身出來的效果，其實就是已經『加了調味』的效果，這樣的話，自然有人喜歡，也會有人不喜歡——正如光顧餐館，不一定所有客人都會欣賞廚師手藝的，又或者，一道精美的菜餚，其實很講究廚師所花的時間和精力的。
也就是說，用『最短時間』和最簡單的方法，是跟『速食麵』的道理是沒有分別的。
那么，大家還會說『直出』就是最好的嗎？
(我不反對有人說『這就是最好的』，畢竟每人的價值觀不一樣，我都能理解。)
其次，又有人說『直出更加需要攝影技巧』，這話似乎有對的，也似乎是不對。
對的是，的確，為了『遷就』機身輸出的效果，自然需要有相應的技巧(我的說法就是『盡量』看起來正常曝光)。
但不對的是，如果需要『後製』，其實也要有另一套技巧來配合的，以我說法就是盡量做『中性曝光』(其實就是『保留高光細節優先』的意思。)。
『攝影』其實指的是『整個過程』而不是指『某個特定時期和程序』
『攝影』就是前期構圖、尋找光位、設定內容、按快門獲取影像(或素材)；後期就是『調整色彩』和『影像增強』——在相機機身而言就是透過『相片調控』調整然後輸出影像；後期修圖而言就是透過各種參數的細致調整，其實這部份也是可以透過設定『使用者預設集』來發揮出相機機身的『相片調控檔』的快速效用。雖然，這個也跟機身的『相片調控』有著同一個缺點，就是不是所有效果都適用所有場景而必須要做微調，但至少是攝影人自家的Tailor made，相信會更符合攝影人的個人品味。
而且，一旦掌握了箇中道理和技巧，那些『品牌發色』就不再是用家們需要煩腦的事情，任何相機也能夠做到攝影人揮灑自如的地步了。
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好了，來到如何設定調整『迷人藍天』的真實操作了。
而我必須要說明的是，長久以來，我是較傾向於教授『內功心法』多於『直接』給答案，所以，在這前題下，各人的理解可能會有所不一樣，這點大家需要耐心點哦。。
首先，我們必須要先獲取素材，而獲取素材的拍攝技巧，必須是中性曝光的(也就是『保留亮部細節優先』的曝光值設定。)，也是需要拍攝RAW檔的，因為RAW檔的色深和圖片細節，大約是JPG的100倍以上，所以更適合後期製作並發揮出最大的Cmos性能。
然後，回家就可以用修圖軟件打開RAW檔並進行修圖操作了。
以下，我簡單的介紹一下基於Lightroom的操作過程是如何『製作』藍天的。(當然你首先是成功拍得藍天才能夠加以製作精彩圖片哦。)
這圖片基本介紹了Lightroom的操作介面，而今一次主要是在右手邊的『主操作版面』做調整，當然，這方面的『手動程度』是非常高的，但是，Lightroom具有多種外掛的『自動修圖軟件』，例如Nik Collection的各種修圖都可以作為外掛使用。
由於Lightroom其實就是基於PS Camera RAW的獨立優化版本，當然也可以作為外掛轉到PS上修整嘍。
而Lightroom的好處就是不需要使用圖層也能夠做精確調整，同時對於有『批量處理』需求的用家(例如婚攝)是有相當的便利性的。
特別留意的是，為了更精確的檢視圖片我在右上角的『直方圖』是點開了『亮部/暗部警告器』的(那個正方形套著的三角)。
可以點擊點片放大看各種功能的說明。
這是Lightroom的基本『處理方式』板面，一開始的時候，『描述檔』就是選用Adobe Standard做基本。
雖然Adobe已經發展了丰富的各型相機的Camera effect，但其實有一定風險的，所以我都只選用Adobe Standard，可以讓我更有自由發揮的空間。(這個風險以後有機會再說。)。
然後，我們是不用馬上提亮的，而是首先把對比度減低，因為對比度太高，畫面整体效果其實是不太會耐看的。提亮則等待最後調整完成後才按實際效果來調定提亮或者減暗。
然後由於是有樹蔭下和被陽光照射的地方，所以，為了最大限度的『還原現場的眼見光差』，所以分別把『亮部』設成最大的-100值、『暗部』設成最大的+100值、『白色』調成最大的-100值，這個設定，其實已經很接近HDR的效果了。
這組參數，大約可以把亮部和暗部的光差拉近高達6級EV！
(6級EV的概念，你可以想像一下晚上客廳照明的亮度是8級EV，而正常太陽天非直射的亮度是16級EV，可以想像一下拉近了6級EV是怎樣一個效果。)
那為何我不把『黑色』也推到最大值呢？
因為欠曝的情況下，『暗部噪點』就會大量產生，如此時強行把暗部拉光就會把更多的噪點展示出來了。
而下方的『外觀』，主要就是大家熟識的名字了(因為現代相機的調控檔裡也有這組或接近名字)。
一般而言，『紋理』是要看你是拍的人像還是風景，風景的話，盡量用更大的正值，而人像的話(尤其是女生)就盡量的偏向負值。
『清晰度』，按照Adobe的官方解釋，大概就等如畫漫畫的『勾線』，越是大值光暗線條過渡就越是清楚及硬朗。
『去朦朧』，其實就等如除霧，這對風景照當中的『遠景』能清晰顯現有很大的幫助，而近景則會增加『立体感』。
不過要提醒的是，這三組數據，其實都有一個共同缺點，就是數值越大時，會產生噪點，所以，一是必須要配合『降噪』使用，二是不能夠每一次都調到最大值，要適可而為。
至於『鮮豔度』和『飽和度』，其實功能是一樣的，分別只在細節——『鮮豔度』(又叫『自然飽和度』)，是指全畫面的『均衡』提高或減低飽和度，而『飽和度』則是針對不同顏色之間的調整。
據Adobe官方的說明，是建議用家們盡量用『鮮豔度』去調整全畫面飽和度，而不是使用『飽和度』這個功能。
其實，我很早就已經提醒朋友們別把飽和度調得太高，因為這是讓顏色起『色塊』，效果會適得其反，我經常說的『太過高飽和度會讓人看得不舒服』就是這個意思。所以大家見到圖中我這兩組數據是一正一負，是有原因的。
當然，飽和度大高還會有『顏色溢出』的風險，這前面我已有提醒過。
這是『顏色曲線』的操作板面。
相信相當多攝友已經知道這是啥作用的。
而Lightroom則把這『顏色曲線』分成『總成』、『灰階』、R、G、B的獨立曲線調整。
我這只用了『總成』曲線。
我這曲線是拉得比較『暴力』，原因是因為我最前面的『色調』已經把RAW檔的『原廠設定』全部『打散』了，而這曲線就是重新建立相片效果的其中重要一環，所以就可以那么暴力了(如果沒有前面的高度『破壞行為』，這條曲線就不能夠拉那么大哦。)。
值得說明的是，較早期的Lightroom版本(5.7或以前的版本)是沒有『去朦朧』的功能的，那么我們如何設定才能夠有『去朦朧』(除霧)的效果呢？
答案就是拉一條大角度的S曲線，就能夠有效的達到『除霧除霾』的目的。
所以，這時我配合了『去朦朧』的調整，結果就是，我這圖有『雙重疊加』的效應了。
這也是大家看我很多圖都能『清晰無比』的最大原因。
同樣的，拉『大S』曲線會有一個後遺症，就是會產生一定的噪點，所以也要配合『除噪』功能一起使用。
好了，寫得太長怕大家消化不來，我也要休息一下了，最重要的『顏色調整』留待後文待續。
PS。這文章算長嗎？
這可不是我的紀錄，我最大紀錄是花了四個小時寫了萬言文章(含校正)，所以，這個只是小巫來的，大家不用怕我受累，不過倒是難為大家眼睛要花點力了。
關於怎樣不使用HDR功能但又能做到HDR效果的方法，多年前小弟也寫了編專文，請點擊查看。
利用Lightroom製作近似HDR效果的設定
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