[心得]閃燈模式減輕紅眼

irontheone

11050分

71樓

irontheone

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文章編號：73881645

roachc wrote:
觀念不對!防紅眼是...(恕刪)

其實TTL是很不穩定的，因為『前設』太多。。
既然重度使用者，還是正正經經的學一下GN計算吧(自然就知道前設是光圈和距離了，當然還有輸出的關系。)。。

我很喜歡使用離機閃，因為自由度很大。。
(閃燈位置固定，所以跟GN計算極有關系的距離就可以不用考慮了，可以拿著相機隨便動、隨便構圖而又不影響閃燈照射效率！)
唯一困擾是不能讓模特跑得太遠(例如跟原來距離超過一米)。。。

周未開心玩離機閃的影像，此時閃燈的作用是『消影』，所以不用開太大火力啦(也就1/8輸出這樣子)，閃燈距離主角有約3米，我個人則在2~7米之間遊走尋找構圖位置，然後焦段也不是固定的。

再說，由於傳輸距離問題，使用TTL必須要來回傳輸資訊和計算結果，反應慢也是正常的，而在使用全手動測光的情況下，這種反應過程和速度根本就不用在意啦。。

irontheone

11050分

72樓

irontheone

個人積分：11050分

文章編號：73881856

nancy001 wrote:
所以是使用防紅眼燈＋離機閃，對焦都會延遲的意思嗎？我自己感覺是延了約一秒。若改成前簾同步就沒問題了？請問這樣觀念對嗎？謝謝
(恕刪)

觀念錯誤。。

其他的你樓下網友已說明了，我反而想說說前簾同步和後簾同步的關系。。
前簾和後簾同步，是指閃燈閃光時機的一刻，是在打開快門簾時還是快要關上快門簾前啟動閃光。。。

這兩種閃光同步時機的分別，典形的解釋是——車燈光軌是在車身前還是在車身後的分別。。

然而，使用前簾還是後簾同步的關鍵原因是在於——閃光有效結像！
基於閃燈大多會以約1/8000秒閃動，所以會有『閃光結像』這種效果，然後，當你使用低於主角移動速度的快門速度時，若同時使用閃燈拍攝，則會在一定範圍內有效的消除『人影』。。。

如果大家有拍過結婚日跟攝的話，就會發現那怕是低至1/40秒快門，在使用閃燈下仍能有效的拍攝到主角的清晰細節。。。
但在沒有使用閃燈下，那怕是1/160秒快門也無法對主角們有效凝結。。
當然，這是使用後簾同步的效果，使用前簾同步的話，這個效果會差一點的。。
所以，無論是何種相機，我必定會設定成『後簾同步』的。。。

roachc

544分

73樓

roachc

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文章編號：73894170

Nikon 相機如果將閃燈設為 REAR 後簾同步
會自動加上 SLOW 慢速快門功能
也就是設定成 REAR 時
自動變成 SLOW + REAR

REAR 這功能是不會單獨存在的
因為在非SLOW 時
前簾同步和後簾同步是看不出差異的

irontheone wrote:
使用前簾還是後簾同步的關鍵原因是在於——閃光有效結像！

內行的行家

nancy001

7分

74樓

nancy001

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文章編號：73896806

HIHI謝謝各位達人！
但Roachc大，只是在Nikon相機裡，確實有Rear以及Rear+Slow兩種選項耶＞＜～

然後您又說，在Slow時，選前或後簾同步才有差，但irontheone大說他都設後簾同步，因為效果不同～～（所以有一點迷糊了）

irontheone

11050分

75樓

irontheone

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文章編號：73897356

nancy001 wrote:
HIHI謝謝各位達...(恕刪)

在D810以前，的確是有得選是不是Slow的Rear，但現在全新型號全部選Rear就自動有Slow。。。
反正我在菜單選項，每台相機的最慢同步快門必然是30秒的(最慢的選項)，所以對我來說，必然也是有Slow的。。
而永遠選Rear，是因為前簾極少用到(事實上我近10幾年來還真沒用過)，為免轉來轉去引起意外，所以干脆永遠設定成Rear了。。

而事實上，真的只有較慢快門，才會顯出前簾和後簾的分別的。。。

PS。我設定最慢快門是最低選項的30秒，原因是在夜景人像如需要先做長曝或做Light painting時，可能有幾秒鐘或以上長曝，後簾的好處就是最後的閃光會讓主角的影像更加實在，如選用前簾同步，則因閃光之後還有長曝時間，所以影像就會變得模糊(像鬼影一樣的存在，你只要多練習『多重曝光』自然就會明白經長時間曝光而主角不一定全部時間在畫面時的效果。)。。
所以，大多有經驗的攝影人就干脆永遠選擇後簾同步了。。

roachc

544分

76樓

roachc

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文章編號：73905706

nancy001 wrote:
然後您又說，在Slow時，選前或後簾同步才有差

是您還沒參悟其中的道理

您用 A 模式拍照，
面對某拍照環境，
當光圈設 F8 時，

未開閃燈時相機對環境測光也許是快門 1/8 秒（假設），

當您把閃燈 ON，快門立刻跳到 1/30 秒，
（PS：這是我的個人使用習慣，使用者可自行設定最低快門值），
亦即以閃燈打亮主體使主體在 F8 時曝光正常，
但因為快門從 1/8 跳到 1/30，
背景的曝光就被犧牲掉了。

如果您的閃燈是設定 SLOW，
當您把閃燈 ON，
快門仍停留在對環境測光的 1/8 秒，
也就是以背景環境的曝光為主，
閃燈僅是補償主體的曝光，
缺點是主體一不小心會過曝，
防止的方法是使用曝光補償。
★★★ Nikon 開閃燈時，曝光補償是補償閃光強度 ★★★

其實更佳的解決方案是乾脆使用全手動 M 模式來拍照 100分

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回到您的問題：
如果閃燈沒有開 SLOW 模式，
開閃燈時快門立即跳到 1/30 秒，
這種快門速度是很不容易分辨出前簾同步 or 後簾同步的差異的。

irontheone

11050分

77樓

irontheone

個人積分：11050分

文章編號：73906506

roachc wrote:
是您還沒參悟其中的...(恕刪)
★★★ Nikon 開閃燈時，曝光補償是補償閃光強度 ★★★

朋友你這是說出泥坑CLS系統的一個關鍵中的關鍵了！
很多朋友在使用『自動模式』(不論是機身和閃燈)，都忘記了原來有做過『曝光補償』的操作。。。
然後，這個操作會極度嚴重的干擾閃燈在TTL模式下的輸出效果的！

如果有朋友基於各種原因而非得要使用TTL不可，建議必須要遵從以下操作。

1、TTL模式下，在閃燈上設定-0.7~2.3級EV閃光輸出。
2、確認機身的『曝光補償』功能沒有被誤啟。
3、閃燈的『照射設定』使用BW而不是STD模式。(這個副廠是沒有的，只有原廠有這個設定項，但可以拉出擴散板(透明有網格狀的膠板)，這樣可以固定燈頭在24mm焦段，也會有原廠BW模式的效果，而且可能效果更好！)

在這三個動作以後，相對的，在TTL模式下的補光就會相對穩定許多，而且整体畫面效果將會更加平衡。

irontheone

11050分

78樓

irontheone

個人積分：11050分

文章編號：73906830

irontheone wrote:
朋友你這是說出泥坑CLS...(恕刪)

特別要說明的是，為何要『拉開擴散板』呢？

原因是現代TTL的操作有燈頭可以隨著改變焦距而會有適應的移動，透過燈頭移動，會對應相對的焦距——很多閃燈規格中都有寫出『對應24-105mm焦距』，就是這個意思。
這個設計原來的考慮是讓照射更集中(也會有省電的好處。)。

但這種設計，卻有一個嚴重的缺陷，就是會造成閃燈效果的不穩定性，其中之一就是遠焦時照射過於集中，導至中間曝光正常，但旁邊近景會嚴重過曝的現像！(或者主角曝光正常，背景卻幾乎全黑的狀況。)。
因為你無法保証在『光路』中會有『亂入』的途人甲乙丙！而你要讓主角受光正常，閃光卻無法到達背景！

而拉開擴散板，第一是限制了變焦焦距成固定在24mm，大家只需要知道光路的散射角，其實跟鏡頭的視角變化是相似的，當燈頭固定在24mm，光路散射的角度會更廣，反而會更平均(而且因為是廣角散射，到達主角的時間可能跟到達前景的時間相約，所以光效的差距也就不會有那麼大。)。
第二就是擴散板的方格有『粒粒』，這種設計會打亂了原來是『直走』的光線，形成更多角度的散射光方式照射開去。
大家應該知道，拍攝人像最好的光線就是『散射光』。。

除了以上的『照明因素』以外，拉開擴散板，固定照射角度在最廣角狀態，還能夠讓『白平衡』表現得更平均。
相信大家多用閃燈也知道，除了光暗因閃光照射的差距之外，還會因為閃光白平衡色溫值跟背景光色溫值相差巨大，而會出現前景過藍，後景過紅的現像！
(例如街燈只有2700K，酒家的照明只有3200K，但閃燈色溫值卻有5600K！所以最受閃光影響的部份就會越藍！最不受閃光影響的就會越紅！)

打開了擴散板以後，由於『光路被干擾』成更多角度的光路，部份閃光會『混入到現場光』中，從而影響了現場照明光的色溫值，這就能有效的提高現場照明光的色溫值(思路是『多光源混合』效果)，也就能夠減輕主角和現場色溫值的差距，從而讓整個畫面表現得更平衡的顏色效果。

好像說得有點複雜，不還還是希望各位有志用閃燈的攝友多看看和多想想。。

roachc

544分

79樓

roachc

個人積分：544分

文章編號：73907481

irontheone wrote:
朋友你這是說出泥坑CLS...(恕刪)

鐵大好文借分享

Nikon 閃燈一二事

roachc

544分

80樓

roachc

個人積分：544分

文章編號：73907706

roachc wrote:
是您還沒參悟其中的道理

這一篇給 nancy001 大大參考

夜晚用閃燈補光有句口訣：主體看光圈、背景看快門、整體看 ISO。

主體看光圈:
光圈設多少只要閃燈出力夠主體就會有足夠亮度
主體離相機太遠時當然考慮離機閃 100分

背景看快門:
閃光不一定打得到背景 SLOW 就是降低快門讓背景能有足夠亮度
PS:
閃燈僅負責主體
測光時相機會把主體對焦距離的資訊一起傳給閃燈已得出正確 GN 值
背景如果離主體太遠則是平方反比的降低閃光亮度

整體看 ISO:
只要調高 ISO
主體所需閃光強度可以降低
背景所需快門速度可以提高(有利於手持拍攝)

只要調高 ISO 以上兩者同時發生