我都會舉手贊成
因為長鏡頭拍景才能構築一個較單純的畫面
而且可以培養你的觀察力
重量已經不是我要考慮的事了
鏡頭再重也不是一直舉著不放
我考慮的是功能
新手一直在重量方面舉棋不定,要帶不帶
那麼很多好的畫面便會隨著你的念頭溜過去
01 f7 1/100 24mm
拍風景用廣角是再自然不過的事了
但是很多人常常把不相關的物品也一併拍入
所以造成畫面的主題雜亂
或是不知道主題是甚麼
02 f9 1/125 78mm
運用長鏡頭可以避免一些這樣的錯誤
03 f5 1/50 16mm
當拍完廣角的畫面,不仿多觀察有什麼事值得用長鏡頭去記錄下來
顏色?線條?質感?
04 f5 1/50 125mm
這個例子我找到的是顏色的對比
05 f8 1/100 75mm
當你的主體後面是黑色的影子
那麼拍出來的主體就會特別突出
所以逆光或是側逆光的拍攝,我會再多找找這些能讓主體跳出來的例子
06 f4.5 1/500 120mm
07 F4.5 1/350 200mm
拍長鏡頭一樣可以在前面加上前景
這個圖一看就知道是在樹林中拍攝
拍長焦段要注意的事情
手振
也就是當快門低於安全快門時
手振的情形就出現了
VR雖然能夠防止一些程度的手振
但是最好還是要知道安全快門的概念
也就是當你用200MM去拍時,快門慢於1/200就可能造成手振
這個時候,腳架就派上用場了
沒帶腳架就提高ISO.或者將光圈調大
我最常用光圈先決來拍攝
08 f2.8 1/2000
長鏡頭拍人物時,最常把光圈調到2.8
一來可以讓景深變淺,主體明顯
再來2.8的光圈在白天不太可能低於安全快門
09 f13 1/8 70mm
若是長鏡頭拍風景
上了腳架,就不用怕安全快門的問題了
不過記得,請將VR切掉
09-1
回來檢視照片才發現框框中是可以再用長焦段拍一張
10 f10 1/800 18mm
回想拍美瑛的這天,腳踏車也騎不動了
停在路旁休息,順便觀察平淡無奇的景色,
只有光線還可以
架好腳架,裝上長鏡頭後....
11
就看到一些不一樣的構圖
12 f10 1/200 112mm
紅色框框,我想拍前後對應的樹林
13 f7 1/40 190mm
中間的藍色框,在側逆光時,變的很有質感
14 f7 1/30 200mm
右邊黃色框是拍線條,
可惜時間不是很充分,無法進入林內
不過又多了一次觀察後拍攝的好經驗
日常生活中常可以看見一些半透光的葉子或是陽光照射後特別亮的物品
以下圖為例
我在12月的北橫路旁看見蘆葦
早上的陽光照耀下閃閃發亮
換上長鏡頭,找了背後尚未有陽光的地方
點測蘆葦
15 f2.8 1/320 120mm
大光圈下背後的反光樹葉變成亮亮的散景
16 f6.3 1/80 13mm
在拍楓葉的地方看見滿山紅葉總是不忘用廣角拍
但是由於逆光的反差新手實在不是那麼容易克服
17 f13 1/5 200mm (有上腳架就甭管安全快門)
選擇長鏡頭拍特寫
選個透光的樹葉搭配背後的暗影
拍出來跟16張的效果差不多
18 f2.8 1/290 190mm
同樣在福壽山農場
因地形影響,改用手持拍攝
考慮安全快門,所以光圈切2.8
16張看到的屋簷,因為陽光反射造成漂亮的散景
19 f2.8 1/70 iso 800
在山地門欣賞活動,禁打閃燈的場合
無腳架,低於安全快門,使用s5pro,
又怕高iso讓雜訊毀了畫面
勉強拍攝只能拍倒模糊的失敗照片
20 f16 0.3"
切換到快門優先
以速度為考量
現場有強烈燈光,背景是無光線
所以用慢速度試拍
21 f11 0.3"
有腳架無腳架拍起來雖然有影響
但是這已經是現場臨時想到所能拍的最大極限了
觀察力跟構圖能力真是買完相機後,需要慢慢累積的能力
本來這一篇想寫的是我如何考量光圈
但是覺得光圈好學
觀察力卻要在現場才能說的
有一本書我翻了好幾次
叫"拍照前先學會看"
隔一陣子就會再重看一次
每一次都能體驗一些新的東西
各位有了長鏡頭
不要讓他在防潮箱放太久呢!
