二手重機迷思破解1：沒有不用整理的二手車
首先想要讓大家了解的重點是：沒有買回去不用整理的二手車
不管前車主保養多好，車況多漂亮，買回去基本的換油換水（機油、煞車油、水箱水、空濾、機油濾芯）都是必須的，也是透過這些耗材的更換，你才能更清楚手上這台車還有哪些地方「你不滿意」，所以買車前，先準備一筆大約2萬的整理金(耗材、輪胎、維修)，看車種而定，當然也有人說抓二手車價的1/5，這很難界定，但我認為2萬算是最普遍的費用。
二手重機迷思破解2：跟車友買的車最好？車行都是雷？
再來是大家最糾結的：「跟車行買比較有保障，還是跟車友買比較顧車？」我的答案是：沒差。多數車行有商譽考量，當然還是有無良車行這在所難免；至於「車友比較顧車」？同樣是樹大有枯枝，林子大了什麼鳥都有。你以為車行的車哪來的？還不是跟這些「曾經的車友」收來的！
二手重機迷思破解3：高里程不是完全不能碰
多數情況來說，高里程的車通常不建議碰，但凡事總有例外，假設有一台跑了 10 萬公里、長年維持在3000轉巡航的休旅車、旅跑車，和一輛總里程5萬公里，但其中4.5萬公里都是在賽道檔檔萬轉的仿賽車，你認為哪一輛車的狀況更穩定？不只引擎設計完全不一樣(長途耐用VS性能極致)，前車主的使用狀況也是影響引擎壽命的主因。
至於我自己在挑車的方向，仿賽車可以參考的里程我會訂在最高7萬公里，5萬公里以上我就不太看了，原因你可以想像這類車多數是買來操的，你說有幾個仿賽車車主都是長年5000轉在騎車的？當然這只是我自己的眉角，僅供參考，我相信7萬公里以上車況保養跟新的一樣的大有人在，只是我買車的路上沒有碰到而已。(畢竟我只買過兩次仿賽）
二手重機挑選第一步：全原廠的車「絕對」比改裝車有價值
很多人看二手車，看到滿車改裝品就覺得覺得「哇！這車賣這樣好划算」如果你有這個想法，勸你最好別碰二手車，改裝品在二手車販賣是最沒價甚至是掉價的賠錢貨，為什麼？首先，改裝品是講求個人化的東西，前車主喜歡的、習慣的，不管是外觀還是功能「你不見得用得慣」，不要被一些車友說的「這車要改才能騎」給弄昏，如果這車原廠這麼爛那你還買？你有騎過原廠狀態下的車嗎？這些改裝你真的需要？
改裝品只有在滿足2個條件下才能讓二手價變更高：
1.原廠品留著
2.改裝品是「全球知名大廠」出品
對於小品牌改裝可能很諷刺，但確實在二手價格上，這些大品牌本來就有知名度和品質可靠性，所以才能勉強加分，更何況有些根本只是淘寶來的便宜貨？
另一個會讓改裝車完全沒價的理由就是原廠完整性太低，改裝保留原廠品已經是車界默認的潛規則，全部的人都知道原廠品的價格讓人高攀不起，就拿仿賽車來說，假設這輛車剛好雷殘過，一整面的原廠殼報價至少萬元起跳，但全車整套副廠殼可能9000可以搞定，換成是你你選哪個？一輛車塞滿一堆改裝品，但原廠品項幾乎沒留，這種車建議連看都不要看。(當然如果你執意要看的話，記得跟人家殺價就好，不要傻傻地讓賣家說「我這改裝當初都很用心」就買單，錢很難賺）
另外跟大家說一個不是秘密的秘密：二手車行在收車時，如果全車一堆改裝品，原廠品東缺西落的，價格絕對難看到你吐血。
Q：可以怎麼詢問賣家？
A：在賣家跟你介紹車輛的改裝品同時稍微稱讚+詢問（例如：我有聽車友說這個真的很欠改，但我想問原廠的還有留著嗎？因為我也想體驗看看原廠的），看看賣家回你什麼理由，如果理由連你自己都覺得瞎，就看你想不想上當
二手重機挑選第二步：原廠鑰匙是否齊全？購車文件有沒有妥善保管？
原購車時的車籍文件（如出廠證明、海關單）非常重要。雖然在你騎車期間它沒什麼實質功用，但這東西難複製、無法補發，基本上就是每輛車的限定收藏，其次就是原廠鑰匙，現在很多重機都有晶片防盜，如果原廠鑰匙遺失或不齊全，你要再複製一把的難度與花費會讓你懷疑人生。如果看車時這些文件沒保存妥善，恭喜你，這是合理殺價的絕佳切入點。
特別提一下，Yamaha的重機如果是有晶片的版本，原廠絕對會有3把鑰匙，我們俗稱「2黑1紅」，黑色是用來日常騎乘使用，紅色則是用來拷貝或是恢復設定的設定鑰匙，3把裡面少任何1把都請記得「跟對方殺價」。
Q：可以怎麼詢問賣家？
A：就直接問：這都是原廠鑰匙嗎？原廠有幾隻鑰匙(通常2支)？車籍資料都還在嗎？
二手重機挑選第三步：原殼原漆超重要，沒有的話就「大膽殺價」
原殼原漆在二手市場，就跟日本製造的壓縮機一樣稀有，它能作為判斷車輛有沒有摔過的客觀依據。前面有說過，仿賽車來說一套副廠殼可能不到一萬五搞定，但一萬五你去買全新原廠殼，最多讓你買到三片就很偷笑。正因為原廠品貴得要命，很多車友倒車後會直接換成副廠殼。
判斷是不是副廠殼的方法很簡單，你可以仔細的看車身貼紙邊緣是不是平滑的，車殼之間的公差是不是一致？最後可以用手輕輕地搖看看，或者是看看車殼內側有沒有「隔熱層」，假設前車主或是車行已經表明不是原廠殼，那價格就要合理，總不能副廠殼賣原廠價吧？
Q：可以怎麼詢問賣家？
A：車上這套是原廠殼嗎？如果確定是副廠殼就接著問「原廠殼還有留著嗎？」
二手重機挑選第四步：引擎怎麼檢查？怎麼樣才不會「顯得外行」？
看車請必備手電筒，去檢視引擎或車輛細節，基本上小北賣的那種隨身手電筒就很好用，不要想說用手機的就好，手機的絕對不夠，花點錢去小北買一隻吧！
引擎的檢查算是最麻煩也最難保證的，外觀的基礎可以從引擎外蓋(俗稱case)在往上看到汽缸、排氣管接頭，最好的情況是整顆引擎都不應該有刮痕(越野車例外)，如果車是冷的不彷用手摸看看引擎底部或是側面邊緣，假設有明顯的刮痕就能合理懷疑車子是出過事的；排氣管的接口處假設周圍痕跡或是灰塵有很明顯的不一致，都是可以讓你對車輛有些懷疑的。
最後是漏油，上了年份的車(10年以上)，汽缸頭的墊片會因為年限而老化開始有些滲油，這是正常的！但如果漏油太誇張，你就可以斟酌要不要再看下去？
引擎外觀說完了，再來是檢查引擎聲：
1.引擎有任何異常打鐵聲、金屬敲擊聲？可以不用看車了
2.車是四缸車但引擎聲像3缸甚至雙缸？如果這台車很難找的話，可以考慮拉回去慢慢整理；這車如果是滿街跑的車，那就去看別台
有些人看車是發動之後就大力的摧兩下，以為拉轉很順就是引擎健康，在賣車的眼裡其實「你就是那肥羊」，麻煩請蹲在引擎一側，輕輕Hold住油門讓轉速緩慢上升，仔細聽引擎有沒有其他異音，我知道你看車很興奮，但你先別這麼興奮。
二手重機挑選第五步：車台、三角台有沒有詭異焊痕？車子能筆直前進嗎？
一般原地倒車的小擦傷難免，但傷及車台及三角台的，就是「嚴重事故」了。賣家口中的「無重大事故」聽聽就好。
我們可以從外觀檢查車台、副車台、三角台有沒有斷裂、非原廠的切痕、焊痕或裂痕。如果可以試車（在安全跟技術允許的情況下），行駛中微微放開雙手，如果車輛莫名朝特定方向偏移，合理懷疑車頭受過嚴重撞擊，只要車台有不明焊痕，賣家說是為了改裝什麼碗糕，一句話：這車別買。
二手重機挑選第六步：倒車「通常」不是大問題
接著來看看比較容易檢查到的幾個項目：車把有沒有歪斜以及平衡端子是否有傷？這點可以看出車輛有沒有倒過車，但坦白來說，大多數倒車能造成的損傷並不大，要修復也不會貴到哪去，接著是避震器的狀況，有沒有漏油就跟有沒有漏電一樣，一摸就知道，漏油的話通常在整理時會順便將彈簧、油都換新，油封更換，加起來通常6000元上下可以處理。當然，倒車的接受程度沒有一個標準，如果你是完美主義者，堅持無倒無摔也是對的。
二手重機挑選第七步：車子太漂亮也不要高興太早
假設今天要買的是一輛10年的二手重機，碟盤的磨損、烤漆的反光、大燈或是鏡片的磨損，部分螺絲的生鏽、車身下半部的灰塵，除非這車主真的超用心或者本身從事美容行業，不然車輛的老舊一定是可以跟車齡吻合的，就像偏鄉出現一位絕世美女，第一次見面她就說不要你有車有錢有房，只想跟35歲100多公斤的你在一起，你肯定會想等等是不是有個飛盤會傳到你手上？所以買二手車「千萬別暈」，慢慢看車，好嗎？
二手重機挑選第八步：怎麼樣才算可以買的二手車？
購車的成本除了最基本的車價之外，還有額外的整理費用，我的建議是如果這部車：
二手車價+整理費用＜市場行情or購車預算，那這部車就可以買，舉個例子，假設今天我想買一輛2013 Kawasaki ER6F，參考行情假設車況正常大約落在8萬，那麼我的購車費用+整理費用就必須低於這數字，如果這時候有車主拋售4萬元，在撿便宜的同時也要清楚「這台車還有哪些待修？」而車輛「修好」的定義我個人是認為要「可以環島」才能算是修好，如果這台車修到可以正常騎乘不顧路、漏油只花了2萬元，總成本6萬還是遠低於市場，那麼這台車就是可以買的。
剩下全靠天意，買二手車本來就有賭的成分
以上幾點都有確實做到，剩下的工作就是「聽天由命」，機械這種東西，有時候檢查再徹底，它還是會出一些意想不到的包，新車都有車王了，二手車誰能保證絕對沒問題？
也因為不想花太多錢在「維修」，所以看車時尤其車架、引擎這種麻煩項目我會看特別仔細，至於外觀是不是那麼得我心就不是太重要，畢竟預算有限，很多可以後天慢慢改裝調整的就慢慢來，車子能騎+騎得安心才是買二手車的基本原則，祝福大家都可以在有限的預算找到愛車！
