台北一騎未盡之旅(一)台北城日治建築單車之旅

繼完成輕 鬆 騎 U-Bike 遊 艋 舺 ( 萬 華 )乙文後對U-Bike的便利性有非常高評價,趁著假期,再次來到台北城以U-Bike騎訪昔日「城中區」欣賞不同地域及時代的老建築樣式,有典雅希臘古典風、華麗哥德式代表歐化洋風建築,還有充斥殖民色彩的日治風格。
「城中區」為昔日台北市行政區之一,從清朝、日治、國民政府來台,政權迭替的「城中區」歷經歲月悠悠見証歷朝各代統治者,時至今日仍是國家領導權力象徵的核心區域。


台北市「城中區」範圍與清朝時期臺北城重合,約在忠孝西路、中山南路、愛國西路、中華路所圍成的方形區域。直至1990年台北市行政區重劃,「城中區」與「古亭區」合併為中正區至今。
騎單車逛遊「城中區」,可以詳覽不同時代背景的歷史建築樣式,隨著執政者的喜好、功能各有不同,仔細聆聽歷史舊建物在歲月長河裡訴說曾經的過往。


來到上次還車的台大醫院捷運站旁,台北市民以U-Bike為交通工具已蔚為風氣,租賃站常常發生租不到車的問題。市府交通局為讓U-Bike能更符合公平、分享的概念,鼓勵使用者短程使用、快借快還,避免長時間借用,以達建置目的。經過審慎評估後,將自102年10月1日起實施「續借限制」及「累進費率」二項新措施。


台北市交通局推廣U-Bike,在祭出前卅分鐘免費及簡化租借程序後,會員數已突破四十萬人。U-Bike爆紅,成為許多捷運族轉乘工具,離開捷運站就能立即騎上U-Bike趕緊上班去!


U-Bike租車的流程非常簡單,會員停車柱上方感應已註冊之悠遊卡,待取車綠燈閃爍,後將車向後拉出就能使用。
手續非常簡化,上次使用過一次,這回不用看附表說明都能很快完成借車手續。


今天在上班時間前在台大醫院捷運站旁借到U-bike,這部編號1011的U-bike就是我今天台北城日治老建築單車之旅的交通工具了!


日前日本AV女優波多野結衣遊台北,還體驗了台北市的U-bike,簡直就是免費行銷活動,許多粉絲都在討論,那部「U-bike」的下落?有人誇張地想偷拔椅墊,更想找到那部幸運的「3804」U-bike…


U-bike的4碼編號,就像是人的身分證字號一樣獨一無二,運用先進的租賃系統只要有編號,幾乎在單車靠站的同時就能鎖定U-bike位置,更不必羨慕曾經坐過「女神」椅墊的人,因為每輛U-Bike平均每天出借10次來計算,「女神3804」每天最少有40個人騎過…


從台大醫院捷運站出發,沿公園路直騎,馬上就抵達第一個「日治老建築」-台大醫院舊館。


台大醫院的前身是1895年創立於大稻埕的台北病院,醫院建築從借用民宅到木造房舍,1912年改建紅磚與鋼筯水泥建物,是當時台灣最具規模的醫院,也就是今日民眾前往就醫所見的台大醫院舊館。


醫院正面山門建築與大廳是台大舊館最精彩的部份,細細觀賞饒富趣味,可說是台灣近代建築史的縮影建築。


正面山門代表醫院的門面,設計師為彰顯帝國氣勢與權威,正面外觀大型「牛眼窗」,是西式建築物上採光與裝飾性的圓形窗子,更是仿宮殿建物上少見的設計。


大廳每邊設計三個拱門,拱門後設迴廊,使整體外觀更富時代感。所有病房都是南北向,採光良好,兼具冬暖夏涼之效。


細看門口石柱(圓、方柱併列),雙石柱給病患安全穩定的感覺,柱身採細緻的歐式風格,柱頭交界處有裝飾品,使門口石柱成為整個門面視覺焦點。


走進大廳抬頭一看,天花板四週為弧形,挑高燈罩足以照亮大廳每個角落,整個天花板重量由巨大框架支撐,在十九世紀是項非常艱難的工法,足以見証台灣在日治時期的殖民地國力強盛,工程設計人材眾多。


大廳內部圓拱與直線線條簡潔,以中央走廊貫穿各樓層,動線清晰的設計讓病人很容昜掌握方向,不會在台大醫院舊館迷路。


中正區計有戶數64,451戶,人口總數約163,076人,為有效使用警力,將中正分局拓編為「中正第一、二分局」。二分局轄下各設五個派出所,提供民眾安全的保障。這是中正一分局,不看仔細還真以為是那家新開幕的百貨公司?


離開台大舊館轉騎常德街來到忠孝西路、忠孝東路、中山南路、中山北路四大路口交叉口。因為地利之便,此路口有二個院級歷史景點。


建於1915年的監察院原為臺北州廳、光復先後曾供台灣省警備總司令部、監察院等機關使用,具歷史、政治意義。


監察院建築風格為仿洋風式樣,兩旁有衛塔造型優美,具建築、藝術價值。是許多景點評選單位公認為線條最為悠美的歷史建物。


門面建築使用所謂的「破山頭」,在三角形山牆正中央刻意保留空隙,提升想體視覺動態感,是文藝復興時期米開朗基羅常用手法,使細節較富變化。


三面羅馬拱窗間的壁飾,中央是外突的圓體,造型看起來就像勳章,也有人說像「鮑魚」,故稱「鮑魚勳章」,是巴洛克建築常見的浮雕壁飾。


兩翼屋頂為歐風曼薩爾式,撫台街洋樓也有配置,現況都是初建時原物,顯示1910年代臺灣近代建築的屋架特色。


牛眼窗外精美浮雕壁飾,仔細看,台灣盛產的水果都「長」在上面。


監察院為國家最高監察機關,行使彈劾、糾舉及審計權。監察權是代表人民監督公務人員,追究公務人員的行政責任。中華民國立國以來堅持五權憲法體制,將監察權獨立於立法權之外,導致監察權的行使,沒有了司法查處的利器更無法代表人民監督政府官員施政,導致在人民心中功能始終不彰。


監察院對面是台北市中正區忠孝東路一段一號,裡面是中華民國最高行政機關-行政院。
每週舉行的行政院會議由行政院院長、副院長、秘書長、副秘書長、發言人、政務委員與各部會首長與會,以議定國家重大政事。


肇因於日前「苗栗大埔事件請願」活動,造成行政院週邊警戒森嚴的情況。行政院是全國最高行政機關,但我覺得它的外觀並沒有很雄偉氣派,感覺像是一般縣政府一樣。


沿中山南路直騎公園路,來到「公凱路口」。遠方路口是台灣最高權力中心-總統府,每次舉行請願遊行活動,最後在「公凱路口」集結,企圖靠近總統府的請願團體,最後被警方部署的蛇籠、鐵拒馬給擋在公凱路口。


請願團體會在「公凱路口」前的柏油路上靜坐或呼口號,抗議群眾最後警方舉牌後解散,諸如此類的陳情活動在此地發生,永不終止。


「公凱路口」經常舉行民主活動,臺北市政府將景福門前廣場加註「反貪腐民主廣場」。


來到台北市擦身而過的都是外型亮麗的時尚女生,這是台北街頭的一大特色,各國遊客來到台北市總是為台北到處都有的東方美女心動不已。特別是在豔陽高照的夏天,台北市的女孩美的讓人目不暇給更賞心悦目。


「公凱路口」經常舉行民主活動,紛紛擾擾之中著名古蹟台北賓館總是冷眼看待人世間的「恩怨情仇」不斷上演…


凱達格蘭大道一號,這裡就是日治時期的台灣總督官邸。


總督官邸自然是警衛森嚴,門口有古典崗哨。國民政府來台後成立「賓館連」由精英憲兵駐守,負責館前升降旗勤務及群眾運動防處。


日治時期台灣總督每天坐著馬車,由官邸直往總督府上班。


台北賓館長久以來一直保持神秘面紗,台北賓館於1901年完工,是日本人在台北建造的第一個日式庭園。


台北賓館後花園為日式池泉(又稱築山式)迴游式庭園,對照主體建物的歐式風格,這樣的建築風格被稱作是和洋並存。現在後花園仍保持美景,該感謝賓館花圃班對花花草草的用心維護。


台北賓館一直被蒙上一層神秘面紗,一般人經過時,都會被巴洛克式建築風格吸引,卻不得其門而入。事實上在政黨輪替後,台北賓館的使用量已經變多了,陳總統會見柯林頓,或者是扁宋會,及接見重要外賓,甚至是召開黨政會議等都是在此。


官邸內部曾經大幅修繕過除了壁爐與牆面維持原貌外,其餘的電氣(管線)已全數更新,館內處處金碧輝煌。台北賓館目前配合總統府敞廳進行開放參觀,時間為每個月一次,一年共計十二次機會可以入內參觀。


要離開台北賓館了,回顧臺北賓館走過的百年歲月,它是一座巧妙結合東西方文化的建築,更見證了臺灣這一世紀來的風華變遷,無論就何種角度觀察,這裡的一磚一瓦、一草一木,都值得國家永遠保存。


老一輩的台北人指稱的「台北城」是指清朝統治期間於台北大稻埕與艋舺兩地之間所構築,面積達1.4平方公里的城廓。因為是臺北府所在,所以又稱為台北府城。


台北城位居城池東邊的就叫東門又稱景福門,原貌為應付戰鬥風碉堡式城門。如今舊台北城四座城門已被列為國家一級古蹟,名稱為台北府城(北門、小南門、東門、南門)。


凱達格蘭大道盡頭的城門為東門,民國55年以「整頓市容以符合觀光需要」為由,改建成風貌完全不同的中國華北式建築,也就是我們現在看到的「景福門」。


在景福門轉個彎,接下來延著中山南路朝南方向走,想像自己騎車在古老城牆邊,從東門出發繞一圈吧!


來到中正紀念堂前昔日稱「大中至正門」的自由廣場。單就字體上來看「大中至正」顯然比較端莊,「自由廣場」則是符合空間開放的多元性。


昔日政黨輪替時教育部硬是把中正紀念堂改稱「臺灣民主紀念館」,隨著政黨再輪替又改正,台灣的政治真是「變化多元」呀!


來到愛國東、西路交叉口,中央銀行大樓起為羅斯福路,路名是紀念美國前總統羅斯福,與過去的麥帥公路為台北僅有的兩條以外國人命名的道路。


愛國西路中通稱為「南門」的麗正門。麗正門為台北府城正門,規模為台北府城五個城門中最大者。


先轉往南昌路參觀建於1922年的原總督府專賣局。


日治時代為擴大實施公家專賣制度而設立專賣局,由總督府營繕課設計,以紅磚打造英國十九世紀流行的維多利亞風。國民政府來台後交由台灣菸酒股份公司管理,民國36年228事件時查緝私菸的查緝員就在此上班,因與事件發生有直接關係故在臺灣史上具有重大意義。


門口山牆刻意採不連續之形狀,下方有勳章裝飾,為維多利亞時代巴洛克建築常見的設計,以展現其華麗感。


門窗二側有相互對稱塔樓,主塔高聳因鄰近總統官邸附近沒有大樓破壞背景,與南昌路週邊綠意盎然景像格外融洽。


專賣局門口鄰近馬英九總統住居的中興寓所,此地是請願人士必到之處,故週邊警力森嚴,千萬不要逗留太久。


沿著麗正門繼續騎過來,來到「臺北市立大學」,前身為「臺北市立師範學院」。
台北市「國立臺北立市大學」還有「臺北市立教育大學」二所名稱相近的學校,老實說,不要說我這屏東人搞不清楚?有時候連台北人都會「霧煞煞」......


愛國西路總統官邸旁有全國最受爭議的豪宅,每戶售價上億以上。知名藝人周杰倫及各方富豪都住在裡面。


臺北府城小南門,又稱重熙門,取其「盛世興隆,光輝普照」之意。小南門相傳為板橋富賈林本源家族為了避開艋舺的泉州勢力,方便出入臺北府城所捐建,相較於其他碉堡式城門,小南門則是唯一的廊柱式城樓。


小南門轉重慶南路,下一個歷史景點就是司法院。


建於1934年的司法院大樓可以說是保存與原貌最相近的歷史建物,設計建造者與總督府專賣局為同一人。


1920年總督府為呈現統治殖民地的威權感,擇地拆除台北城內武廟,原地興建台灣司法機關建物。歷經百年歲月,對照二個時期的司法院外觀大致相同,真是很有趣的對比?


從正面觀看司法院塔樓屋頂,像是一頂軍帽,其目地為彰顯日本成為大東亞共榮圈的野心,故從建築文化上宣揚帝國主義,相同的設計在高雄市歷史博物館也看的到!


原為總督府高等法院,外觀貼有偽裝效果的淺綠色面磚,為不破觀古蹟的外觀連冷氣機都加上偽裝。山牆裝飾以磁磚拼貼成阿拉伯菱形幾何圖形,也有人說是「台灣鳳梨花」?


門廊採三座連續拱門設計,更具威嚴感。


走進一樓大廳,由一樓以木製樓梯通往二、三樓。最大特色事樓梯間的兩側,均有碩大八角形柱子,且飾以大理石。此為台灣(花蓮)大理石首次實際運用到台灣大型建物上,具有在地取材指標性。


司法院目前使用單位為台灣高等法院院本部,並為司法院、司法院大法官、高等法院檢察署辦公所在地。


總統府前東西向道路是凱達格蘭大道。凱達格蘭大道一號就是台北賓館,二號是外交部。此外好像沒有別的建築了。


文藝復興時期中英國維多利亞式的中華民國總統府,1919年由日本人設計建造,日人設計高聳主體建築為「中央塔樓」,從地面算起共11層樓高是當時全台最高的建築,日本人把總統府建在台北盆地的核心,刻意將總督府面對東方,象徵日本為旭日東昇的意涵。總督府為歷任總督辦公處所,時至今日仍是國家最具政治權力象徵的建築。


日本人統治台灣,並不是一個單純的領土擴張,而是推動「大東亞共榮圈」的第一步,對於台灣的建設都以高規格標準,目地為展示給其它殖民地見識「內地」國力。為此日本人以雄偉巴洛克風格為主,並控制殖民地人心。


陳前總統曾說:「總統府高層」就是每天早上配合府前廣場樂儀隊的號令的升旗手。能站在11層樓高度的頂樓升旗,這可是總統府憲兵營官兵莫大榮譽。


總統府中央塔柱總共有八個托座,每一個托座有類似螺旋狀回紋,總共有八個托座每個有四個柱飾,總共三十二根柱飾。中央塔柱代表的是極權、威權,更有一種居高臨下的說法。


總統府是日治時期的總督府,於1919年完工,從第七任總督開始,總共有十三位總督在此辦公。
在「總督府」時代,日本共派任了十九位總督,前七位都是軍職,後來改為文職,侵華戰爭開始後又改為軍職。光復後的「總統府」,至今則有五位總統入主,在此日理萬機領導中華民國。


正大門為總督及總統上下班的專用車道,原本是圓頂,二次大戰遭轟炸後,修建為平頂,圓柱柱頭為渦耳狀,又稱羊角造型,有寓意「領頭羊」帶領國家走向康莊大道之意。


很多人不知道中華民國總統府居然也有門牌?位於一號門前「木瓜燈」上有「重慶南路一段122號」就是總統府門牌,一號門也是副總統上下班走的門!


總統府位在台北市的核心地段,面對寬大的凱達格蘭大道,隨著政治解嚴、空間開放,這裡已不再是威權的象徵。大陸來台旅遊的陸客都能近距離接近他們口中:「台灣領導人辦公的地方」。


陸客眼中的台灣摩托車(台灣人叫機車)非常守交通規則,不像大陸摩D沿路按喇叭。當路口綠燈時,機車的轟鳴聲起動向前衝,非常壯觀。陸客起初無法理解台灣為什麼會有這麼多的機車,後來明白了,機車停車是不收費的,穿街過巷更是台灣人與生俱來的好本事。


總統府前的介壽路及重慶南路一段考量防禦縱深曾經禁行機車及腳踏車。陳前總統在台北市長任內廢除凱達格蘭大道及重慶南路一段禁行機車及單車規定,從此U-Bike及機車就在館前暢行無阻。


臺灣戒嚴時期,總統府前警備森嚴,氣氛嚴肅,民衆甚至必須低頭而過。時至今日高度民主化的台灣力行「空間解嚴」與「親民」,人民可以在館前大叫「馬總統出來」,這是北京天安門廣場是不可能發生的!


可愛的北一女學生隨意走過草坪,北一女的美眉不啻會唸書而且個個青春洋溢,活力非凡。


在安全距離外可以稍靠近拍攝雄偉的總統府西大門。民主時代的「總統府」,除軍容筆挺的憲兵仍讓人感受到政治氣息外,當年的肅然的威權感已蕩然無存。


西大門立面充滿文藝復興時期的建築特色,階前羅列的圓柱與壁面,皆為硬度幾近台灣玉的大理石所砌成。


快速騎走一圈,總統府還是我以前認真服勤過的總統府,館前各哨位頂著大太陽服勤。二十年前我曾用青春捍衛國家最高權力中心,舊地重遊,我用單車檢視我的初衷互古不變…


由博愛路轉長沙街,參觀國史館。國史館原址為中華民國交通部廳舍,於2007年進行古蹟空間整修再利用工程,後規劃成公共展覽空間。


國史館總統、副總統紀念館的陳設以蔣中正、嚴家淦、蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九等歷任總統的文物為主,並介紹總統產生方式。


來自中國四川的遊客對台灣歷任總統文物非常感興趣,以歷任國家領導人為主題的展示館在中國是絕對沒有的!


更讓陸客瞠目結舌是:台灣居然可以讓參觀者都上台宣誓「我要當總統」!
我認真觀察很久,真的沒有陸客敢站上去,在中華民國國旗前宣誓當「台灣總統」。


國史館讓遊客宣誓當「總統」外,還能感受接受國璽的恩寵(黃色方盒就是中華民國國璽的複刻品)。


通常中華民國總統在完成就職程序後會簽署第一份公文,任命一人之下萬人之上的行政院長乙職,行政府院長組成內閤,開始推動政務…


台灣卸任總統使用過的辦公桌都能讓民眾參觀,台灣社會的民主多元令陸客驚奇不已。


總統的權利來自人民的賦予,而人民的賦予則透過選舉。行憲後第1至8任總統歷經「間接選舉」產生;第9至12任則經過「直接選舉」。簡單來說,現在人民就是總統的「頭家」!


中華民國總統選舉採取簡單多數制,也就是說,得票最多的一組候選人即可當選。
如果總統、副總統不認真施政也有一套「下台」機制,選民也可以提出罷免、彈劾案。
不過,那很難,非常難…


藉由國民大會史料、選票、提名書、當選證書及各界祝賀禮品等,介紹間接選舉的辦法與經過外;也透過遊戲活動、選舉公報、競選文宣等,回憶直接選舉激烈的競選景況。


常設的「勳章的故事」陳展區,將中華民國現行的軍、文職勳章沿革史作有系統說明,每個勳章的背後都有著不同的意義。


采玉大勳章 為我國最高榮譽勳章。為國家元首佩帶,得特贈友邦元首。


最著名的「國光勳章」、「青天白日勳章」,頒授給對捍禦外侮、保衛國家、戰功卓著之軍人。


「歷任總統文物展」藉由歷任總統的史料檔案及文物等,依時間先後為序,呈現歷任總統的居家生活、施政特色及國家社會脈動。


遊客離開國史館前還可以到DIY教室留下與歷任總統的合照並製作相框。


長沙街有全國獨一無二的最高法院,是全國案件最後終審審判機關。


長沙街底有憲兵202指揮部,這裡也是我以前的「老東家」。


長沙街、博愛路一帶為國軍營區集中區,地緣關系中華路一帶還有幾家軍用品店。


中華路是萬華、中正兩區區界,只要過了中華路就抵達舊稱「艋舺」的萬華區。


騎著騎著,照算來到中華路,應該是來到了舊西門才對,可是這裡卻不見西門,只見衡陽路和寶慶路中央的紀念碑。日治政府在西門一帶進行了大規模的道路和機關建設,建於清朝時期的西門舊城牆被拆除。


西門舊稱「寶成門」,很多老的台北人連西門長什麼樣子都不太清楚,昔日台北舊城門之中,唯獨寶成門是來不及保存就消失在後代子孫眼中的古城門,提醒大家歷史古城門保存不易,希望現今保留的城門不會再遭到後人無情的拆除破壞。


來到「城中區」找尋景點絕對不會迷路,每個路口都有銅質地面地標,沿著指示騎走就能找到景點。


總統府旁重慶南路周邊建築有許多歷史建物,最醒目的是曾經出現在新台幣的台灣銀行總行。


1930年代因台灣銀行業務量遽增,於是改建成現代感十足的「豪門銀行」。


台灣銀行總行以花崗石打造牆柱,在日治時代算是重金打造,最顯著的莫過於灰白色調整齊的希臘科林斯石柱。為區別總行的穩重感,每根柱頭都呈現變體,外加棕梠葉裝飾,更顯氣勢非凡。


台銀總行右側為重慶南路,以前幾乎滿街都是書局、補習班,現在不是規模變小,就是消失在街道盡頭。


與中華路交會路口的天橋因為失去作用逐漸改成平面人行穿越道,唯獨開封街口這一處人行陸橋獲得保留。
開封街口陸橋上下橋處也改成了電扶梯,不喜歡電梯的有樓梯可以行走。因為使用率不高還被新聞報導「台北市最貴的蚊子陸橋」。


離開寶成門舊址來到昔稱「公會堂」的中山堂。日治時期台北城門遭到拆除,肇因日本政府推動殖民地建設,最具體成果就是「公會堂」。


西元1945年台灣光復後,更名為「中山堂」。西元1992年1月,內政部認定為國家第二級古蹟。
中山堂是四層鋼筋混泥土建築,因國民代表開會需要為當時少數擁有冷氣與電梯設備的現代建築。


中山堂曾於1945年10月25日與行中國戰區台灣省受降儀式,台灣及澎湖列島重歸中國版圖,因此被日本帝國殖民統治50年之久的台灣島回歸祖國。


為了紀念抗日戰爭勝利暨台灣光復,中山堂外廣場設計紀念碑,提醒台灣人勿忘日人在台殖民統治的過往。


國民政府來台之後中山堂主要用途提供大型會議與播放電影,也是戒嚴時期國民行使政權最高機關-國民大會行使「政權」的地方。


以鋼筯水泥強化建成主結構,再外貼面磚,使中山堂看起來像一個大積木,週遭圍了十幾個高低錯落的小積木。


中山堂外觀由窗戶就可看出中西交融,同一面牆出現泥 花紋、花窗,立體磁磚構成西班牙式長拱窗,及有永結同心之意的中國方勝氣窗。


外牆為二丁掛磁磚,淺綠色及表面溝設計有43道條溝,可迅速排雨及避免二戰遭盟軍空襲轟炸。


中山堂門口採人車分道設計,四週寬敞的迴廊可以快速疏散人潮。


外觀牆面運用回教織毯的槪念,採不同樣色及風格以馬賽克拼貼成美麗圖案。


走進穿堂非常明亮,天花板的吊燈採用典雅燈罩極具奢華,更顯帝國氣勢。



堂內四周由十六根白柱環繞,莊嚴又氣派。每根柱頭上有國花-梅花。


我覺得最有巧思的,是在中山堂入口處,左右柱子內側各有一處「淨足池」。


這不是日本人刻意貶抑台灣人的設計,因為日治時期台灣人民物質欠缺,一般道路還沒鋪柏油,日本人為了保持清潔,在機關或醫院門口都會設「淨足池」,讓大家洗好腳再進入。


中正堂不開會時曾經當成電影院播放電影,電影「牯嶺街少年殺人事件」劇情就以中山堂籌辦音樂會為背景。


在中山堂廣場冷清角落保存一塊石碑,這裡曾經是清朝台灣地位最高的衙署-台灣布政使司衙門。
台灣巡撫劉銘傳時期選定今臺中市建造臺灣省城,後繼任巡撫邵友濂將建造中的省城移往臺北府,於承恩門內構築巡撫衙門,歷經兩年方告落成內,分文武兩部,規模宏偉,為台灣官廳之冠,可惜已盡燬於戰火之中。


此地因具有前台灣布政使司衙門的背景,台北市警局及刑警大隊選址於此。


依據石碑內文的記載,劉銘傳任台灣巡撫時期選定今臺中市建造臺灣省城,完工前劉銘傳續留台北延平南路、武昌街口所建之巡撫衙門,故延平南路舊稱為撫臺街。


撫台街洋樓是台北市所有日治建築中,唯一獨棟私人商店洋行型街屋,它的年代夠久遠,遠比總統府(總督府)歷史更資深。建築形式華麗優美,法式屋頂搭配石材拱圈騎樓,宛如台北賓館主建築的縮小版。


民國86年正式定為市定古蹟,但民國91年卻因一把無名火幾乎燒盡,只剩一樓的石造建築。後由台北市政府整建後的洋樓刻意保留歐式馬薩式屋頂,華麗典雅的樣貌重現於世。


「撫台街洋樓」位於臺北市中正區光復里延平南路26號,它的緣由跟清廷沒關係,也跟劉銘傳巡撫沒關係,這一切只是台北市政府攬客宣傳而已。


提醒車友注意,來台北市千萬不要找「撫台街」,因為根本沒有這條街,只有延平南路…


看完撫台街洋樓,轉騎前往最後一個台北府城-北門。


北門不啻是台北府城最大城門,據有資料可查的文獻也是全台最大的古城門,旁邊正好也有一家全台灣最大的北門郵局。北門的外形很容昜辨認,坐車進入台北市,遠遠的看到重簷燕尾脊紅屋頂的城門就是了。


北門稱為「承恩門」,取其「承接皇恩」之意。門額題「承恩門」還是光緒八年(西元1882年)落款。相對於現存東門、南門與小南門,是最接近歷史原貌的古城門。因為建設忠孝西路高架橋,形成與快速繁華最「接近」的北門,這種經典畫面真是絕世僅有。


為了保護國家一級古蹟,特地拆除高架橋面一小段,想往延平南路就多得繞一下路了,不然高架橋「壓過」一級古蹟肯定是世界奇觀。


後來臺北捷運板南線施工時,意外的在忠孝西路地下,發現一千多根的臺北城基石遺構。原本以為流落四方的台北舊城門得以保存在北門週邊成為歷史教材。


承恩門由城內可通往洋商聚集的大稻埕與大龍峒,為清廷官吏進出台北城必經門戶。
「承恩門」仍高掛在北門上,城郭額銘「巖疆鎖鑰」四字曾經流落四方,文史人士尋回後改置原址。


北門有厚厚的石牆,搭配紅磚與木造城門,細細撫摸,它真的有話要說…


北門說…
它雖然是座城門,卻在台灣歷史上有重要歷史定位,因為1895年日軍就從北門進入台灣軍政重地-台北城,正式統治台灣,也開始台灣人民五十年悲情殖民的命運。


1895年的乙未戰爭日軍從北部登陸,當時在台任職的中國清朝官員一一離台,以清朝為宗主國的台灣民主國轉戰中南部伺機決戰,為免城內持續動亂或日軍屠城,士紳們於是決定開啟城門迎接日軍進城。
1895年6月7日日軍開抵北門城下,城內居民放下竹梯打開城門,侵台日軍兵不血刃的就越過這台北城池的防務工事,輕易地進入台北城!


北門對角為建於1930年的台北郵局,為避免客戶弄錯改稱台北郵局北門分局。
我不是帶大家來看「工地」,北門郵局剛好在整修,真不巧!


臺北郵局北門分局是一棟巨大的四層建築,最值得參觀是正面配置四組雙圓形古典式門柱及山頭裝飾。可惜被鷹架擋住了…


裝飾簡單,褐色二丁掛外觀系產於北投窯廠,據說有防止敵機識別的效果,能撐過二戰美軍大轟炸當然算有效。


維修保養中的北門分局業務改由旁邊大樓接手,北門分局有不少特色,它是全台灣營業最久、最大的郵局,櫃台營業到晚上九點。九點後就下班了嗎?它還有夜間郵局,可以收寄限時掛號與快捷郵係件,營業時間從晚上九點到晚上十一點!


台北市「城中區」商業功能齊備,書店街、皮鞋街、影音街、相機街都自成一格生意興隆。


民國24年臺灣攝影家鄧南光在博愛路開設第一家相機店─「南光寫真機店」。經過七十多年的歲月,由北門附近的博愛路,發展到漢口街一帶成為專售攝影器材、音響設備的市集。


重慶南路的書店街歷史悠久,全盛時期書店、出版社超過百家,還有騎樓下的書攤,也是愛書人尋找書籍的天堂,這裡曾經有老字號的書店。


目前販賣文史的老書店逐漸被電腦書籍和教科書專賣店取而代之,但仍是台北甚至全國的第1 書店街。


傳統書店還是難敵獲利豐厚的金融業,這是現實的必然。


唯獨以前常去光顧的金石堂仍堅守崗位,是我年少北上求學時擁有最多回憶的地方…


上次在萬華西門町發現全國首見的十字交叉型人行道,不是隨時都能省時走對角,重慶南路上各路口都寫上限用時間,主要在人潮較多時間便於快速通行。


漫騎走過寶慶路、重慶南路、博愛路、武昌街等懷舊巷弄,看盡台北市與東區完全不同的街景文化,終於來到了台灣省城隍廟。


「台北市台灣省城隍廟」,這不是時任台北市的林洋港先生寫錯,連宣傳布旗和文宣上也印「台北市台灣省城隍廟」,經詢問廟方人員回答為:台灣從南到北都有城隍廟,把地理位置台北市直接冠在台灣省城隍廟之上,用意區別與各廟的不同,!


台北市城隍廟是光緒七年〈一八八一〉籌建,原奉祀府縣二城隍,地方官吏每逢初一、十五必到廟中參拜,祈求國泰民安,祂與台北府衙並列城內北方,有幽冥共治之意。
日本治台後被拆毀,虔誠信徒卻私下將神祇安置於家中祭拜,光復後地方父老提議城隍之奉祀亟待恢復,以安社稷,遂由集眾鳩資於現址台北市武昌街建造台灣省城隍廟。


建廟時因改朝換代已無台北府城存在,台灣最大行政單位為台灣省,台北又是台灣首善之區,故將城隍爺的神格,定位為「省城隍」,故命名為台灣省城隍廟。


步入廟埕一眼就可看到高掛於大紅燈寵背後的「你也來了」匾額。在城隍傳說中,人離開陽世時城隍爺會清算人一生的善惡,故有:「你來了,悔已遲!」的告誡意味,用意在告誡世人在世需時時為善。


不論廟敬奉各路神明,過節發放慰問金給需要幫助的鄉親,展現城隍爺親民愛民關心老百姓。


城隍廟與城中市場緊鄰,香火更顯頗盛。


城隍廟對面有家台北市有名的老店「明星西點咖啡館」,不是來這裡就會遇到明星,這是60年代各路文學大師如白先勇、陳若曦、黃春明等多位文人雅士聚會討論的地方。


轉騎到衡陽路與懷寧街口,騎車一上午真的累了,渴了…
來杯老牌公園號酸梅湯吧!


說到老台北人記憶中的酸梅湯,非「老牌公園號酸梅湯」莫屬,位於昔日「新公園」旁的小小店面,總是門庭若市、大排長龍。


沒有分大小杯,通通25元,一大瓶100元,都是很合理,好找錢的價位。公園號酸梅湯這家門口非常簡單,就只擺著酸梅湯一款!


六十年前開業的已是「老台北人」難忘的味道,不僅如此,據說很多日本觀光客來台指定要喝的台北古早味「飲品」之一。


王品桂花酸梅湯以傳統烏梅、甘草、山楂及桂花等配料熬製而成口感濃郁。
好喝那就再來一杯吧,省得找錢…


這酸梅湯口味很讚,天氣越熱來喝更是退火。


公園號酸梅湯對角是1908年落成的臺北新公園,是台灣第一個承襲歐洲風格的近代都市公園,成為民眾假日散步休閒的好去處。為什麼日本叫「新公園」?因為該公園的新建與落成時間,皆晚於臺北第一座大型公園圓山公園(1897年)的緣故。
1996年適逢園內二二八和平紀念碑揭碑,為紀念此一事件將新公園改名為「二二八和平紀念公園」。


二二八紀念公園內有不少景點可供參觀,屬於日治時代所建的設施大多拆毀,唯一剩下的日治文物是這座「放送亭」,已被列入市立古蹟保存,位處不起眼的角落容易被遊客忽視。日語「放送」,就是「廣播」的意思。日治時代收音機並不普及,才會建置戶外送放亭以供民眾收聽廣播收受政令。
放送亭為立式牆體並有精緻的磨石子的造型,內建置高功率喇叭可向四個方向播放廣播。1945年八月十五日的中午時分,這座放送亭播放了日本天皇宣佈無條件投降的「終戰玉音」,正式宣告日治時代結束。


離開二二八公園來到襄陽路上,來到勸業銀行舊廈(國定三級古蹟)。
勸業銀行舊廈建造於1933年,建築特色不屬常見的希臘、羅馬風格,而是帶有古埃及或中美洲古馬雅文化的建築色彩,極為特殊。台灣光復後,勸業銀行在台灣的資產被政府接收,更名為「臺灣土地銀行」。


大樓正面有八根巨柱,柱頭及山牆有獸面雕飾,有幾許馬雅古文明神秘氣氛。廊柱高聳氣派,行人走過顯得藐小。站在騎樓下方靜賞巨大且厚重的石柱,給人一種穩重與安全的感覺。這大概就是「銀行」要給存戶安全信賴的感覺吧?


騎樓下抬頭欣賞石雕精細的掛燈架,很難相信歷經1929年世界經濟大蕭條的日本帝國還有如此財力大興土木?更証明利用堅實穩重的外形象徵帝國主義金融與政權的牢不可破!


代表馬雅文明的雕飾。


外牆面柱頭獸面圖案。


細看柱頭接縫與獸面圖案真是刻工精美。


幾何圖案交織的石洞,我真的很懷疑日本人是蓋銀行,還是蓋藝術館?


騎過襄陽路來到國立台灣博物館,門口有兩座銅牛,經由解說才知,這座以高大希臘式石柱襯托外觀宏偉的國立台灣博物館,可是台灣第一座的博物館。


博物館前有一對銅牛雕像,這對銅雕作品背後也有一段橫跨清朝、日治的故事。
日本總督府紀念統治台灣四十週年,為彰顯殖民地繁華舉辦「始政四十週年」紀念博覽會。時值日本關東軍扶持的滿清遜帝溥儀在東北建立「滿州國」,溥儀致贈這對銅牛給台灣總督府做為慶祝賀禮。這對銅牛後來安置於台灣神社之前。
光復後所有神社被拆毀,兩隻「過鹹水」的銅牛被移置新公園現址,這對銅牛從「唐山過台灣」,見證台灣的歷史滄桑。


館外另有陳列其他文物,淡水黃氏守節四十六年,夫死守節,光緒八年奉旨旌表,建坊於城內東門街。今日總統府前的凱達格蘭大道景福門一帶,日治時代因為拓建總督府官邸圍牆將節孝坊遷至今日二二八公園內,現保存於國立台灣博物館的東側。


國立博物館前身為「兒玉總督後藤民政長官紀念館」,係台灣總督府為紀念第四任總督兒玉源太郎與民政長官後藤新平在台灣的政績,決定興建紀念館,完工後簡稱「台灣總督府博物館」,即是今日的「國立台灣博物館」。


買了門票(20元)進入大廳,可看到32根巨大充滿裝飾的複合式柱體,襯托出超華麗的氣氛。


館內刻意保留成立於1895年「台灣民主國國旗」原件,讓遊客參觀日治華麗博物館時莫忘日本統治時期對台灣征戰的悲壯歷史。


進入內館來到採圓頂設計的中央大廳,抬頭一望,高挑的圓頂,有極精緻的彩繪玻璃。


彩繪玻璃直徑有21尺,邊框為金屬條加鑲崁玻璃,上面有兒玉與後藤二家的家紋(日本人用來表示家族、血統的標記)。


最初興建是為紀念兒玉源太郎與後藤新平,完工後大廳內左右各放置兩人雕像,原置雕像處改置花瓶。


室內則採用華麗的科林斯柱石。


臺博館最大特色莫過於大廳壁上挑高圓形窗,白天陽光灑落於廳堂營造華麗高貴美感。窗框的泥雕,刻著獨屬於臺灣的香蕉、鳳梨,葡萄等熱帶水果,證明日本人設計受到台灣本土化影響。


館內現展出「旗麗時代:伊人、衣事、新風尚特展」。


旗袍起源於滿族服裝,因代表新時代知識女性的形象而受到歡迎,由上海開始流行至全國,成為民國時期都市婦女的主要服裝。旗袍至今仍為上海城市風格代表。


展場內並設有多媒體體驗區,可讓遊客透過電腦虛擬方式試穿旗袍。


參觀完新公園(二二八公園)及國立台灣博物館後才發現原址居然百年前是劉銘傳所興建的天后宮。
原來1913年日本人決定興建「兒玉總督後藤民政長官紀念館」,硬是拆除了天后宮。


天后宮的殘跡散布於二二八公園及樹林裡,樹下有圓形石塊,這是當年天后宮的柱腳石(廟門龍柱)。
如今,「台灣總督府博物館」被列為國家古蹟。今天大概也沒有人會主張拆除這棟博物館,重建天后宮。日本人拆廟蓋神社,台灣人拆神社又蓋廟更是「歷史共業」。台灣媽祖寬大為懷,祂會說:「請好好的善待這座讓台灣人又愛恨的博物館」。


離開博物館來到南陽街,在升學主義掛帥的年代「補習街」是台灣莘莘學子的惡夢。補習街集中在南陽街伸到重慶南路、忠孝西路、懷寧街、許昌街一帶,因為火車站交通便利及重慶南路書店林立,形成升學、考托福等補習班如雨後春筍般形成。


襄陽路騎返衡陽路來到建於1927年合作金庫銀行(城內分行)。


合作金庫(城內分行)雖然是老建築,整棟面積雖小,但立面裝飾豐富。


門廊採內凹式,且大門石柱高達二層樓。


二側衛塔頂樓門簷呈連續圓拱形也非常有特色。


日治時期的銀行以不同的窗型與裝飾來彰顯不同,城內分行屋頂有二隻貓頭鷹裝飾,因屬夜行性動物,故有為客戶守住錢財之寓意。


快中午了,我也騎累了,來到衡陽路順勢轉到桃源街吃牛肉麵去…


台北市城中有很多好吃的小店,來到桃源街不吃最有特色的牛肉麵,等於沒有來到老台北一樣。


直上有冷氣吹的二樓,桃源街在台北市有「牛肉麵街」之稱,吃麵還有「五大保証」。
開業半世紀的牛肉麵老店「正宗山東牛肉麵」,據說老闆娘是韓國華僑,店裡的牛肉麵也融合了韓式麵點的精華,雖然店家非外省子弟,能把台灣眷村代表麵食之一的牛肉麵煮的好吃更是不容昜。


牛肉麵大致區分清燉及紅燒二種,也有半筯半肉或茄汁等不同口味,價目表上最貴的牛肉麵250元,最便宜的牛肉麵也要150元。我在屏東眷村吃到最貴的110元,牛肉麵果然「南北」大不同!


現在桃源街牛肉麵生意很競爭,為滿足顧客需求還打出「客製化」服務,加湯加麵都不用加錢…


一碗要價150元的清燉牛肉麵上桌了…
嚴格來說有點貴,不過台北的物價本來就比較高,聽說101VIP室一碗NT650。這裡是桃源街,150元的清燉牛肉麵算是低價了。


吃牛肉麵那能不加酸菜,大氣的老闆娘隨意讓顧客自取,切記一定要酌量,不然就會變成「酸菜麵」!


牛肉麵好不好吃關鍵在於是否為入口即化的牛肉,照肌理分佈來看是黃牛肉,透明的膠質均勻分布的腱子心部位,用力一挾不會分離的是半筋半肉。大氣大咬一口,咬下去的瞬間筯肉散開,濃郁的美味充滿口中。


為了驗証是否加湯加麵不加價?立馬把湯頭喝光先…


老闆娘果然是識途老馬,立即為我加上湯,可惜沒有加牛肉,殘念…


牛肉麵起源於蘭州的牛肉拉麵,原本是回族所創的,而紅燒風味的牛肉麵最普遍的說詞來自空軍眷村的四川藉老兵,以成都菜「小碗紅湯牛肉」改良而成。


一口湯、一口麵,享受大口吃麵的快感,這麵有蕎麥的特殊香味,騎車一上午真是餓了,沒有上班到處騎車的小日子就該這樣…


享用完午餐,今天台北城日治建築單車之旅接近尾聲,台北城是大清皇朝規劃的最後一個府城,後來成為日本政府全力經營的殖民模範城市,作為帝國統治的象徵。在國民政府來台這五十年,台北城不但再蛻變為中華民國的權力中心,在商業與交通的發展上也在整個台北市扮演極為重要的角色。


我的台北一騎未盡之旅(一)台北城日治建築單車之旅,以U-Bike實地騎訪古蹟,觀察、記錄,然後寫下參觀感想。我的騎程才剛開始,下一回,我將再帶大家看見更多一樣的台北城。



預告下回:
台北一騎未盡之旅(二)中 山 北 路 騎 一 回





延伸閱讀:
用力騎單車遊記大全集


2013-09-26 15:04 #1
用力騎兄還是一本初衷,不但持續熱血用力騎用心騎還可讓車友長知識呢!...

圖文並茂精闢解說面面俱到,有如一本台北城歷史活字典...

除了很用力騎外,還很用心,鉅細靡遺的說明,
在地的都不一定能像您那麼清楚...

續篇.....等...
call me "Melon", my blog: http://tw.myblog.yahoo.com/melon-red
拜讀樓主文章後,圖文並茂
跟著您的腳步走長知識了,從古到今比教科書還清楚,可說是一本活教材!!
用力騎大大果然是用心在看台灣,非常感謝分享!!
雖然不是台北人,但也在台北生活了十多年
透過用力騎大大用心的介紹
得以重新認識這些在以往生活周遭不經意的事物

用力騎 wrote:
繼完成輕 鬆 騎 U...(恕刪)


ubike真的很方便,大推

Green醬 wrote:
用力騎兄還是一本初衷...(恕刪)

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你好:
寫成此文,我的確用了很多心力,出門騎車前做好功課,然後逐步用心去騎歷、記錄,回家後再逐一用心慢寫,但願我的遊記能讓更多車友有機會到台北騎車,大家也能交「騎」相長知識呢!...

再次謝謝你的回文…

melonrh wrote:
除了很用力騎外,還很...(恕刪)

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melon大你好:
好久沒有看到你的回文了,有點小感動…
那天東港你介紹我真的很傳神,我就是臨行功課蒐集的工夫下的夠,出門前一定要做好計畫我才出門的,我從不相信那種「隨緣而行」的道理,因為一定要有計畫、腳本才能寫出「言之有物」的文章。

謝謝你的回文…

laihummer wrote:
拜讀樓主文章後,圖文...(恕刪)

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大大你好:
我上次拜讀你寫的殘念、武嶺乙文,真的寫的很生動更是圖文並茂。
謝謝你的肯定,寫文章跟寫遊記一樣都要經驗與時間的付出,如人飲水冷熱我們寫文的很最清楚,加油!
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