經檢測後，
1。先處理老問題漏電 (電熱管漏電) ,
如圖鏽蝕到電熱管漏出加熱彈簧， 上蝦皮買新的， 換完後不漏電了 但仍耗電， 加熱到100度還是在持續加熱
2 更換100度的溫控開關 (先說結論 東西是好的)
原本以為舊的溫控有問題， 結果買新的 一樣沒改善
最後用熱風槍測， 約105度左右 新 舊都會開路
降溫到 80-85度 會重新閉扣 ， 故溫控是好的
重新裝回舊溫控
3 溫度探針 (推測是好的)
儀表版有正常顯示100度 ， 我有抽出來過
併表板確定會降溫， 數值一直往下降
再重新裝品去 數字到往上升 直到100
4 目前大致是 電熱管 800w+300w (這台有整合2個加熱管為1個) ， 水溫小於100 度會用 800w+300w
去加熱， 到100度時就變成只用300w 在持續加熱
偶而在100度時會 3w的電源待機(電熱管無動作) ， 但大部份時間是用300w 在持續加熱， 我原以為機器不節能 ， 上網查這台是一級節能 ， 一天耗電約1度電 但我現在是1天8度電
5 目前不知道那裡有問題 偏向懷疑是不是電源板
的繼電器有問題， 因為拆焊不熟 所以先問問大家的意見， 如果是(電熱管)300w的繼電器有問題
可以解釋 100度的持續加熱， 但無法解釋偶而3w的待機, 還是主板有問題… 這個我就沒照出來了
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測試 1
根據 電熱管 300w+800w (阻值1大1小) 也就是白線及藍線 ， 回推到電源板 的 第4 第6 腳位 (也就是大白繼電器 及 小藍繼電器) , 『 先說結論 測試正常 』； 兩個都用12v 去通電， 通電 繼電器正常吸合， 斷電 繼電器 分開( 不會有粘黏的情況 ， 故推論 會100度c 持續加熱的情況應該不是繼電器的問題
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測試 2
豪星原廠的溫控是用 100度c的
我是自已用熱風槍+溫度計 貼在溫控的鐵片上去測的， 1 本身會有測量的誤差 2 溫控本身的靈敏度 也是有 + /-幾度c的誤差
目前想法
1 最簡單買95度的溫控 反正加上誤差 頂多約100度左右會跳開
2 測量 電源本上 的 relay 尤其是300w的部份
3 飲水機本身是 主板+電源板 ， 我猜測 100度的溫度是做最後的保險 乾燒時自動跳開， 本身應該是主板偵測到 100就斷開加熱的relay ， 主動式控溫比較合理
4 我測量時說的300w持續加熱， 應該是幾乎 一整天都在加熱， 24*0.3=6.6 度電
我抓個1天花8度電 是有時插拔測試水溫會降 ， 故要從室溫 28度左右加熱到100度， 會比較耗電 約1度電才能加熱完畢
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測試 3 (+結案)
結案： 故障出在 溫度感測器 (溫度探針) ， 阻值推估為 100k ， 量測為 88k or 92k
經過
1. 經過一堆無厘頭的盲測， 除了電熱管外， 繼電器，溫控開關 都是猜錯的
本想還想猜 主機板，電源板 但看焊點正常 電容無鼓包， 稍微測了幾個二極管也正常
半夜靈光一閃， 溫度探針 再重測一次， 這是我比較覺得不會出錯的地方，
結果 想到 郭董說的 魔鬼藏在細節裡 ， 就真的敗在這裡了…
2. 燒一鍋 100度滾燙的熱水， 把溫度探針放進去， 順利的主機板順利的量測到 100度
然後就轉後 2w 的待機(第一次)， 影片中顯示為 100w的待機 (為第二次測試)
中間水涼了 又重新加熱一遍， 推測 主機板可能會再加熱一下 才轉為 2w的待機，
主要看耗電瓦數 及 加熱燈 ， 之前加熱燈會亮， 這次會熄滅
3. 推估流程應該是主機板偵測到 100度 會主動轉為待機 2w， 若主機板故障 才改為溫控開關做最後一道防線
想說懶得買溫度探針， 也許是放探針的地方密封性不夠， 我有重新用矽膠密封孔洞等個半小時，再重新測 但仍持續加熱 (300w) 顯示100度 且加熱燈亮 ， 所以這個也是做白工
4. 三用電表量測溫度探針阻值 為 88k or 92k ， 便猜阻值為 100k 的 ntc 熱敏電阻 (溫度感測器)，理論上是 溫度愈高 阻值會降低愈多， 查了一下資料 冰箱 冷氣 用的溫度感測器約 10k-20k (因為他們用不到100度的熱水) ，懶得測的人也可以上網買原廠的， 300多就有了
如果知道阻值 及專有名稱， 50以內就買的到
5. 後續就不更新了~ 應該沒這麼衰又猜錯了
6. 其它補充： 電熱管的阻值 跟 想像中不太一樣， 我原以為阻值大 其功率大 ，但本次中是功率大 阻值小 ； 上網又查了一下 跟 電流 及 電壓有關 ( 有些電器固定電流， 有些則是固定電壓)， 公式=> p=i p = iv= i²r= v²/r ； (主要是量測繼電器時 發覺較大顆的繼電器 接阻值小的 電熱管， 才發覺這個問題)
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