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混凝土：到場就粒料分離，攪拌不均勻"前漿體後石頭"或是"石頭配比過多過粗"
管尾：直接"吊著沖鋼筋"，造成粒料分離，RC結構標準要放著灌而且龍頭要往上才正確，除非開始收面才能吊起來
下料前最好先叫混凝土車先攪拌過，不過很多混凝土司機很懶轉個兩圈就說好了，跟本沒攪拌到
下次你可以看看管尾怎麼做的，混凝土下料下到壓送車上出來是什麼德性
能不能用看就知道了，下出來是什麼樣子打出來就是什麼樣子
如果料一下出來就很明顯看的出粒料分離或是前面看不到什麼石頭下到後面部開始石頭明顯變多
就是料有問題
沒震動根本不是這種型，頂多區域性空洞而已，而且看得到漿體，這蜂窩的石頭分部量明顯是粒料分離而且根本沒漿體
今天如果混凝土漿體不足或是粒料分離，只要沒有漿體給你震十年也是蜂窩，沒有漿體怎麼震都一樣
以台灣的鋼筋密度來說理想坍度，牆面大約22樓板20，坍度最好是調整到能夠自然流入模具中，而非需要使用震動棒強制驅使入模，強制用震動棒驅使混凝土入模會造成漿體過度流失
現場平地做攤度也不一定準，品管有辦法縮放攤度，如果要準就是去樓上管尾取樣
一堆自稱專業的連是不是震動造成的都分不清楚，全怪到壓送車頭上
鋼筋跟模板就圖來看沒什麼問題
至於樓上說的料不行就退
我敢說沒幾家混凝土廠真的做的到啦，車子開去外面繞一圈又回來了，跟本沒換料，除非你有記車牌，退料的車三小時不得再入場才有用，不過他也可能想盡辦法盤料換到別台車上
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現在是混擬土廠說搗實問題電的不夠，搗實的說漿不足....不過兩造都是說結構絕對沒問題，建築師說外牆還好，樑柱才是關注的重點。目前只能用修補的方式，把一些沒漿的石頭打掉再補，以後做好防水，並且改用仿石漆來處理外牆，以免用抿石子或貼磁磚幾年以後漏水難處理。感謝各樓提供意見，真的增長了不少知識。
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