nilkkk wrote:
爬文吧!!這已經是月...(恕刪)
誰叫01版的朋友都很熱情哩~如果是在小X婆應該會被兔到臭~我今天想去小X婆溜達結果發現資料庫被破壞還在維修= =
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邱宜偉 wrote:
誰叫01版的朋友都很...(恕刪)
最近的炮火通通轉向重機板去了...
所以我們這小羊版溫和了許多!!
而且有時候要看啦!!
01這邊有些特定人士出來攻擊的話後面都會莫名奇妙的起鬨...
哈哈!!
但是這真的是月經文了!!
隨便收尋文章都很多阿...
這種文章只要沒人攻擊的話...
再多人重複發都還是可以在01力生存!!
但也只限於01...
其他地方可能回復不到3篇就砍了!!
但01限制這麼多!!
怎麼不限制一下這些月經文阿阿阿...
既然都打這麼多了!!
就順便多打我之前GSR125的訓車的方法吧!!
300KM 以前轉速不超過4千5...
500KM 以前轉速不超過5千...
1000KM 以前轉速不超過6千...
1000KM以後!!隨意啦...
我300 500 1000都有換油...
就這樣!!
單純看轉速訓車...
時速不管他!!
就算轉速只有5千5 就能跑到快80一樣照跑!!<颱風天的大順風
>
^^
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nilkkk wrote:
爬文吧!!
這已經是月經文了
沒錯！幾乎是每星期都會有的文...真的不懂為何就是會有人不喜歡自己先爬文，有問題再發文？
不過也無差啦！做做好人！貼給他們看，還可以短暫解決這類的問題
以下是我在某網站看到的訓車法，
感覺筆者說的還蠻專業的呢！
大家不枋也看看吧，增加一些見聞
-----開始-----
引擎磨合 (Break In) 的秘密
警告：這是一個很有爭議的議題！是否要按照文中所述方式執行，請依照您的專業知識自行判斷，並請注意自身安全。如有任何人依照文中所述方式操作導致發生任何危險、或損壞車輛、機具、設備者。作者、譯者皆不負任何的責任。
原文出處：MotoTuneUSA
原文作者：MotoMan
翻譯初稿：原譯者不可考，知道的人敬請提供。
後續翻譯、補充、校對、單位公制化：藍蟹
前言
在運用此方式測試約三百具新引擎成功地磨合後，且沒有發現任何問題，我寫了「磨合（Break In）的秘密」這篇文章。
這篇文章的連結出現在世界各地這麼多的摩托車運動（Motorsport）論壇是因為在這段時間內很多人將我的方式與車主手冊的方式直接比較，且他們成功的消息很快的散布開來。
其結果總是相同－戲劇性的提升了全轉速域的馬力，此外很多專業技師分解了用此方法磨合的引擎，他們發現引擎的狀況確實比用車主手冊理得傳統方式來的好。
使此文如此受爭議的原因是本文與從前一些關於磨合文章裡提到的完全與本文互相矛盾。
有幾個因素使得那些關於磨合的舊資訊被淘汰，最大的因素是引擎製造商在汽缸上用了比以前更細緻的研磨紋路（Honing Pattern），因此改變了磨合的需求，基於大家待會兒將得知的，現代引擎可以完成優異的活塞環密封性的磨合的時機將比舊的粗糙研磨（Rough Horned）引擎縮短很多。
除此之外，因為現代引擎較細緻的研磨紋路，汽缸壁上由活塞環摩擦所累積的熱量將少很多。
其他改變的因素是現在所使用，大幅改進的金屬鑄造與加工技術，這表示新零件磨合時的摩擦與耗損與以往相比會顯著的降低。
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如何磨合你的引擎，使其更具馬力以及更不易磨損？
建立引擎的過程中一個最關鍵的程序就是磨合！無論一具引擎組裝再怎麼優良，他最後的輸出馬力是由你來決定！
雖然這裡舉的例子是機車引擎，但這些準則適用所有的四行程引擎：
街、賽（機）車、汽車、雪車、飛機...甚至割草機！（不論廠牌、冷卻系統型式、汽缸數）
這些磨合的技巧也適用於鐵汽缸、鎳矽碳化物（Nikasil）汽缸以及Yamaha用在機車和雪車上的陶瓷汽缸。
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磨合新引擎最好的方式為何？
簡單來說：用力操它！
為什麼？
現今，磨合過程所為的是活塞環的密封性，與一般人所知不同的是，活塞環不是靠本身的的彈性封住燃燒室爆炸的壓力，活塞環本身的彈力僅是為刮油所需，避免機油進入燃燒室。
大家想一想，活塞環作用在汽缸壁上的彈力也許只有５～１０磅，如此小的彈力要如何封住數千ＰＳＩ的爆炸壓力呢？當然是封不住。
活塞如何封住巨大的爆炸壓力？
正是由這個巨大氣體壓力本身！！此壓力會通過活塞環上側，到達活塞環內側將其往汽缸壁撐開，問題在於新活塞環並非完美，它們必須經過相當的磨合才能整圈完全的封住汽缸壁，假如在新引擎運轉初期，有足夠的氣體壓力（例如瞬間油門全開），活塞環將會完全的與汽缸磨合，盡可能的封住爆炸的壓力。
溫和磨合（Easy Break In）的問題...
汽缸壁上的交叉型研磨紋路（Honed Crosshatch Pattern）有如銼刀的作用會和活塞環磨合，無論有沒有操引擎，活塞環很快的會將這些不平的紋路磨平。
其實，只有很短的時機可以使活塞環真的密封的很好，就在新車起初的３０公里！
如果沒有盡快強迫活塞環往汽缸壁磨合的話，在活塞環完全密合前活塞壁上的紋路就會被磨平，一旦此情況發生，除了重新研磨汽缸壁並換新活塞環重新開始磨合以外，沒有其他方法。
還好大多數新機車主多無法抗拒小飆個一兩趟的衝動，這是為何大多引擎沒有這個問題！
另外一個你可能不知道的因素是，幫你設定新機車的經銷商技工很可能已經在試騎（Test Run）時幫你用力操了一次，所以在不瞭解的情況下，該腎上腺素瘋狂分泌的技工無形中幫了你一個大忙！！
=====================================================
現在告訴你該如何做：
有三種方法可以用來磨合引擎：
馬力測試機上。
街上，或不是街上（越野車或雪車）。（這不是廢話嗎，是Off Road啦，大家知道就好）
賽道上。
馬力試驗機上：
將引擎完全暖身（熱車）！
然後打４檔。
在馬力試驗機上１／２油門由引擎最高轉速的４０％拉到６０％，如此做三次，讓引擎冷卻１５分鐘。
在馬力試驗機上３／４油門由引擎最高轉速的４０％拉到８０％，如此做三次，讓引擎冷卻１５分鐘。
在馬力試驗機上全開油門由引擎最高轉速的３０％拉到１００％，如此做三次，讓引擎冷卻１５分鐘。
大功告成。
註：如果你用的馬力試驗機有煞車裝置，請不要使用，磨合時讓引擎完全自然的減速非常要緊。減速時的引擎真空會將汽缸壁上剩餘的機油以及金屬屑吸離汽缸壁，以免活塞環過度磨耗，這也是為何新引擎在減速時會冒煙的原因，當你做對的時候，你會發現做７～８次後冒煙的現象會消失。
街上：
將引擎完全暖身（熱車）！
因為有風阻的關係，不需要像在馬力試驗機上時使用高速檔，主要的動作就是分別在２、３、４檔用力加油門，使引擎處於負荷的狀態。
實際上，大多數機車即使打二檔，你也不可能將油門全開而不超過１００ＫＭ／Ｈ，最好的方式就是在短距離的急加速與減速間交叉操作，你不需要騎超過１００ＫＭ／Ｈ來使活塞環撐開磨合，此外要注意減速時後方沒有其他機車或汽車，大多數騎士／駕駛人不會預期你突然減速，我們不希望任何人由後方撞上來。
在街上磨合引擎最大的問題（警察除外）是在高速公路上騎（油門開太小＝活塞環上沒有足夠壓力）或遇上市區塞車。所以在起先３００公里左右，最好到郊區鄉間道路，比較適合在各檔位劇烈變化你的速度。
在街上請注意安全！
注意你的速度！！當你還不習慣操控你的新機車時，你最好只在直線路段加速，然後儘早在進彎前減速。記住急加速及劇烈的引擎煞車（急減速）在磨合的過程中都很重要。
賽道上：
將引擎完全暖身（熱車）！
先溫和跑一圈暖胎，進ＰＩＴ（有的話）將車熄火，檢查是否有漏油或其他安全問題。
先練跑個１５分鐘，且不時注意一下水溫。跑道是磨合引擎的完美場所！使活塞環密封的關鍵就是連續組合的加速、減速。
大功告程
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是喔～但是.........
車主手冊說要溫和磨合啊...
請注意這個技巧不是「死命摧殘」你的引擎，而是以有目的有條理的方式來使活塞環密封，這個方法的邏輯已經講給你聽，但有些人還是很難去做，因為似乎違反常理。
爭執溫和磨合的理由常常是：這是手冊裡寫的.....
或是更特別的：有人說，引擎裡有一些比較緊的零件會因為你操它而受損或燒掉。
請想一下：
因大幅進步的金屬鑄造以及加工技術之緣故，新引擎裡已經幾乎沒有太緊的零件。但如果在工廠裡就已經有一些引擎間隙的錯誤，在怎麼操引擎來磨合也無法解決這種問題。
那真正的原因？？？
那為何所有的車主手冊都說最先１６００公里要溫和的磨合？？？
這是一個好問題..........
Q：最常造成引擎問題的原因是什麼？
A：沒有做到：大操前先完全熱車。
Q：造成引擎問題第二常見的原因呢？
A：就是溫和的磨合本身。
因為當活塞環尚未密封完全時，吹漏氣中的酸性物質以及其他有害的燃燒負產物會污染機油。
諷刺的是，「溫和磨合」一點也不像字面所說的，在嘗試「保護」引擎時，發生的卻完全相反，在機車有生之年漏氣的活塞環將持續污染你的引擎機油。
Q：引擎發生問題第三常見的原因是啥？
A：引擎第一次發動後機油換的不夠快。
請馬上換掉你的機油。
你對你的引擎所能做到最好的是就是在起初３０公里換掉機油以及機油芯，大部分的磨合都發生在這期間，機油裡會有很多金屬屑，加上金屬加工的碎屑以及其他製造過程殘留的渣渣是很驚人的！！你必須將這些東西沖出來，在他們開始循環然後進入傳動齒輪、機油泵...等之前。
那為何原廠建議等到１０００公里時在換油，洗出這些金屬屑？
這是一個好問題.....
最後，再贈你磨合六字真言：別用合成機油！（全合成、半合成都不行！！）
在嚴厲的賽車狀況至少兩天，或一般道路行駛至少２５００公里以前，請使用Valvoline、Halvoline、或是其他類似的１０Ｗ４０礦物性汽車機油，之後你可以用任何你喜歡的油。
備註：礦物性汽車機油可以輕易在大賣場（如家樂福、大潤發等）買得到，辨識要訣為標示與價格，一般來說每公升售價低於NT$100的，大多是礦物性機油（也有一些品質較差的半合成機油也在這個價位），成分為石油直接煉取的（一般又稱「基礎油」），再添一些添加劑等。而如果你看到瓶身標有一些「Sync」字樣的油，不用說，那個是合成的。
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MotoMan 寫到:
在車庫裡發動如何？
也許你有一台新車，而現在還不是冬天，或有一台新車但外面下雪.....
那種在車庫裡發動一下新車，只為了聽聽新引擎聲的慾望可能很強烈，但對一具新引擎而言這是最糟的事，事實上，我的建議是：連發動都不要，除非你已經準備好要位第一次的行使而熱車。
這是因為全新的活塞環其360度的圓周並非完全密和，急加速的壓力會迫使它與汽缸壁接觸而磨成與汽缸正確吻合的形狀，密封住爆炸壓力。想像一下在車庫裡發動的引擎，沒有負荷，活塞環只是上下運動，只有小部分的表面真正接觸到汽缸壁，活塞環接觸的部分會磨耗汽缸壁的研磨紋路，一旦磨完了，活塞環便停止磨合，如果活塞環為磨合完成，之後無論在如何用力騎，你將只有一具較慢的引擎。
用文字很難描述車庫理發動的引擎聲與騎的很用力的引擎聲的差異，如果我用大家都可以想像到的聲音來形容：那就是「?、?、?」與「波、阿、阿」的差別，在「?、?、?」時，活塞環沒有足夠的負荷與汽缸壁完全接觸，但在「波、阿、阿」時，活塞環就是在百分之百密封的狀態。
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讀者的問題與答覆：
Q：如果磨合的過程如你所說的發生那麼快，為何還建議用礦物油２５００公里？
A：因為大約８０％的活塞環磨合過稱發生在引擎發動的初期，剩下２０％需要較長的時間。
道路行駛不是一個可控制的環境，所以大多里程可能不是在「活塞環重負荷狀態」，合成油太滑了，會在活塞環密封完成前停止磨合過程，我曾有幾個客戶太早換成合成油，導致活塞環怎麼也無法密和完全，將新引擎拆開重新裝活塞環是每個人都不想見到的事，所以我建議多一點里程後再換合成油。這是一種避免遺憾的選擇。
Q：我的車原廠出來就加了合成油，要怎辦？
A：換掉！換掉！合成油太滑了，會在活塞環密封完成前停止磨合過程。
得到最佳馬力與最少磨損的方法就是完全密封的活塞環！！解決辦法就是換掉原廠的合成油，加礦物油。
Q：變速箱齒輪呢？需要磨合嗎？
A：是的，它們需要！！
齒輪的各表面有很輕微的粗糙，不用太久這些粗糙就會被磨平而齒輪看起來會比較亮，要磨合必須要有更多的摩擦力，但我不曾見過有新車因此跑得更快，所以當齒輪進行磨合時，不需要因為擔心齒輪或熱造成損壞而堅持任何特定轉速限制。
Q：大小波司如何呢？需要磨合嗎？
A：實際上，平面軸承的運作並無牽涉到金屬與金屬的接觸！！
舊波司上的亮亮的痕跡，是因為引擎長時的靜止，接觸面間的機油流掉，在啟動時與曲軸頸接觸造成的，波司的課題是引擎最神秘的地方之一，會在將來的文章提到，屆時我會仔細解釋此種無接觸的現象。
Q：為何要在３０公里換機油？機油泵濾網不會擋住這些鋁碎屑嗎？
A：機油泵濾網是會擋住大片的碎屑，但是變速齒輪和它們的滾珠軸承並無過濾系統保護。
像機車的變速箱就浸在引擎機油裡，當變速齒輪將這些碎片碾成泥狀後，它們就能夠通過濾網，仔細檢查新引擎會發現有很多鋁沈積物在鐵件表面，這些沈積物會附著在零件的間隙中，並使零件變緊消耗馬力。
Q：機油芯呢？不會擋住這些金屬屑泥嗎？
A： 當軟金屬散落在引擎裡，會被齒輪和機油泵磨碎。
這些超細的粒子確實會穿透整個濾清系統，這些粒子並不會刮傷波司但它們會造成更糟的事；它們附著在上面，佔據機油膜的間隙！！太緊的間隙會使馬力流失，甚至燒毀波司。我覺得拆開油底殼清洗金屬碎屑是比較好的方法，不過花點錢換個機油比較容易且經濟。
Q：這一種磨合方法會造成我的引擎加速磨損嗎？
A：不會！事實上，剛好相反。
使用溫和磨合方法反而會因為當活塞環尚未密封完全時，吹漏氣中的酸性物質以及其他有害的燃燒副產物污染機油。這也就是車主手冊與一般坊間汽車雜誌所說的溫和磨合所產生的嚴重問題。
依照MotoMan介紹的磨合方法你會發現你的機油更乾淨，引擎更有馬力。扭力也提高了許多，全速域的整體馬力都提升了，這都是拜充分的活塞環磨合所致。
一張圖勝過千言萬語：
右邊的活塞依照MotoMan的磨合方式，在一個猛烈地賽季之後：
完美的活塞環氣密性
沒有什麼磨損
贏得許多獎盃
這兩顆本田Ｆ３活塞可以看出差別！
雖然這兩顆活塞是從被操一整個賽季的引擎取出來，但是他們沒有任何特別的設定調整。
這些活塞在比賽開始前都是全新且未使用過的，他們都是本田製造生產的原廠標準零件。
他們之間唯一的差別是他們各自使用了不同的磨合方式。右邊的那一顆是依照MotoMan的磨合方法，左邊的那顆則是完全依照車主使用手冊所說的「溫和磨合」。
依照車主使用手冊所說的「溫和磨合」的活塞，其活塞環已經洩漏，使得吹漏氣向下洩漏到區軸箱，導致機油劣化加速，並使得機油洩漏進入燃燒室，導致燃燒室的積碳而燃燒步完全，不用說，這顆引擎完了。
當我把這顆爛活塞給客戶看時，他說：「我實在不知道為什麼會發生這樣的事情，我百分之百完全依照本田的車主使用手冊來做磨合啊！」
引擎最後的性能表現，由你決定！
溫和磨合導致的活塞環氣密不良，可能讓你從任何角度損失２％～１０％的馬力。
換句話說，使用本文介紹的磨合方式，可能讓你從任何角度得到２％～１０％的馬力。
為什麼原廠會建議一個「防止」活塞環儘可能充分密合的磨合方法？為什麼！？
這是一個好問題…
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MotoMan 磨合程序重點整理：
新車交車時，交代您的業務員先換一般１０Ｗ４０礦物油（記得另外再準備兩份），然後再交車；絕對不要使用（全、半）合成機油。
出廠前，首先充分熱車達到引擎工作溫度，一出廠在３０公里之內，急加速至１００ＫＭ／Ｈ，然後急減速，手排檔車在各檔位重複循環，連續交替操作，直到到達３０公里後立即回廠。自動排檔如有手自排模式請切換到手自排模式如同手排檔車一般的操作，自動排檔車若無手自排模式可依序由１、２、Ｄ或者Ｌ、Ｄ檔位連續交替操作，儘可能的以放掉油門自然滑行的方式減速（即使用引擎煞車），盡量不要使煞車踏板來減速。
到達３０公里時，務必立即回廠。如果保養廠有引擎內部清洗設備，儘可能做一次引擎清洗，然後把０～３０公里間充滿鐵屑的礦物油機油連同機油濾心一起換掉，同樣也是使用礦物油機油。如果無法做引擎清洗的話，直接換機油及機油濾心即可。
３０公里換油出廠後，磨合已經完成８０％，剩下的２０％在到達２５００公里前，會陸陸續續完成，這段期間，有機會就照前述要領，大操一下。
到達３００公里時，務必立即回廠，回廠保養條件如同前述３０公里時一樣，要換礦物油、機油濾心。
繼續如同前述第四點的方式訓車，直到２５００公里。
到達２５００公里時，務必立即回廠，回廠保養條件如同前述３０公里時一樣，但這次已經可以換合成機油了，機油濾心當然也要換。自此之後，依照原廠建議的保養里程（或時程）進廠保養即可。
-----ok-----
看完文章後記得請回應感謝原作者的分享喔！。對作者鼓勵一下，才會有繼續有好文章分享喔！
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個人積分：105分
文章編號：7469849
jack2002936 wrote:
周遭朋友的意見都有...想聽聽大家的意見...(恕刪)
底下這篇，是我很久以前無聊貼在其他網站的，給您參考參考。
若您認為"暴力訓車法"的方式是您比較屬意的，
建議您可以跳過我回覆的內文。
http://www.motorking.com.tw/bbs/bbs_to_content.php?pageNum_Recbbs=0&pageNum_Recbbsrely=0&Topic_id=27678&bbsClub_id=1
如何 Run-In〈磨合、馴車〉？
我想，這應該也是很多車友心中不解的疑團，要怎麼磨合，才能讓愛車不會受到內傷。
我相信，當您新車牽到手的時候，您的爺爺、奶奶、老爸、老媽、哥哥、姐姐、弟弟、妹妹、車行老闆、車行小弟、車行旁邊賣臭豆腐的喔機桑......都會跟您說：『新車不要騎快，慢慢騎，發動之後暖車要1分鐘以上，油門不要超過一半，時速最多60就好…』
也對、也不對。
對的是，新車不要騎快。
不對的是，磨合的觀念。
剛牽到新車，心情通常都會稍微比較興奮一點，也通常都會馬上騎出去晃個兩圈。
為甚麼？
因為新車到您手上的時候，油箱通常沒有多少存油，所以您要馬上去加油站晃晃。
加完油之後呢？
不要急著回家看著愛車發呆！
這時要馬上去路上”路測“一下，好好感受一下，愛車有沒有不協調的地方！
有問題，馬上回車行說明，越能詳細的描述問題，就越能解決您任何不清楚的地方。
接著，就好好準備迎接有車階級的日子啦。
磨合的幾個重要的前提，
四行程、二行程都相同，要注意幾個大方向的原則：
1. 別在原地暖車。
愛車發動後，頂多等個 15 秒，這時候機油已全面打上並且潤滑到所有該潤滑的地方，可以直接出發了。
並不是在原地發動等個 1 分鐘以上，等引擎達到工作溫度，然後就直接出發奔馳去了。該暖車的地方，不是只有引擎而已，當您在原地發動暖車，只有引擎可以提升到接近工作溫度，其他的機組件，則完全沒有。所有摩擦面與可轉動的地方，都需要”暖車”！
煞車、齒輪、輪軸、輪胎、懸吊系統等，可轉動與摩擦產生處，都需要一定的工作溫度。
而且，在原地暖車的這段時間內，您已經無形中浪費掉您的血汗油錢。
2. 保持柔順。
切記，不要急油急煞！
油門的轉動要柔順，煞車的壓按要漸進收放。
新車不要騎快的目的，就在於要讓您順利的去完成本文中所述的注意要點。
3. 熄火前。
快到達目的地之前的 3 分鐘，不論是否停紅綠燈、大塞車，請保持輕油門行駛。
主要是為了降低工作溫度，在不提高引擎與各機組件的工作負荷下，利用自然風幫助散熱。
4. 洗車。
一定要在冷車的時候洗！
並且，盡量避免利用高壓水柱直接衝擊活動部位與連接部位，還有散熱器鰭片。
5. 原廠服務。
在磨合期間，所更換的油品與消耗品，請先使用原廠的製品。
原廠所指定的製品，有其一定的數據與實際測試。倘若有任何問題，在原廠的保固期間內，還可以得到合理的保固措施。
更有甚者，經銷商自行打出1000公里內免費保養換油的原廠服務，這種利多，當然要好好使用啦。
磨合期間：
一、0~300公里。
全新的磨合時期。
全新的機組件，會在這段時間內，產生大量的磨合物，也就是金屬屑。
300公里一到，一定要馬上更換機油與齒輪油，將這些髒東西排泄掉，換上新的油品繼續磨合。並做基本保養工作，空氣濾清器、胎壓胎皮檢查、電器燈光檢查等。
換油的時候，可以注意看一下換下來的油品，您可以發現到在裡面有不少閃閃發亮的金屬屑屑。如果您“有實驗精神且場地允許”的話，可以用篩網過濾一下，您還可以發現到更驚人的畫面喔。
原廠通常會在隨車的原廠手冊裡面說明各里程數，該做的保養有哪些，車行未實行的部分，如果您礙於情面不好意思開口也沒關係，但是您自己一定要自己手動再檢查一次，別怕費時費工，這時候的保養確實了，可大幅降低您日後路邊顧車的機率。
這期間，要抓住一個騎乘重點，所有的動作都要柔順。
現在的新車，漸漸的都有“轉速表”這項配備，請盡量在 5000 轉以下工作。
沒有轉速表的車子，請盡量在道路速限或是 50 公里時速以下工作。
切記一點，“不要長時間定速行駛”！
您可以自行定義一個 5 分鐘就是長時間，而油門也不要固定一個角度就不放了。
行駛期間，讓轉速有高有低，讓行駛速度也有快有慢。在不超過上述的工作範圍內，柔順的處理您的油門與煞車。
二、300~600公里。
持續的磨合時期。
這段期間，主要是加強各機組件之間的磨合順暢程度。
這時候所產生的金屬屑屑就沒有頭300公里那麼多了，但還是會有為數不少的量產生。
600公里一到，請回車行更換機油與齒輪油，並做基本保養工作，空氣濾清器、胎壓胎皮檢查、電器燈光檢查等。
這期間，還是同樣的騎乘重點，所有的動作保持柔順。
轉速一樣控制在 5000 轉以下，時速盡量控制在道路速限或 70 公里時速以下。
還是要切記一點，“不要長時間定速行駛”！
這邊的長時間，您可以自行定義一個範圍。
柔順的處理油門與煞車，還是這期間要注意的地方。
三、600~1000公里。
指標性的磨合時期。
這段期間內，大部分該磨合的機組件，都可以完成初期的磨合工作。
1000公里一到，請更換機油與齒輪油，並做首次1000公里的保養。
如果可以的話，順便請車行幫您檢查一下火星塞的狀況。
通常用心的車行，會在牆壁上貼著大大的一張里程數保養表，上頭會說明著各重要里程數內，該做的保養項目有哪些，甚麼該更換，甚麼該保養，甚麼該清潔，都會有明顯的說明。
您也可以參考那張保養表，做該做的里程數保養項目。
這期間內，又是一樣的騎乘重點，盡量柔順。
1000公里就快到了，想偷跑的人再耐住性子一下，很快就可以恣意奔馳了。
轉速控制在 5000 轉以下，時速盡量控制在道路速限或 70 公里時速以下。
“不要長時間定速行駛”，還是要在這段期間內稍微注意一下。
這時候的長時間，您就可以將他定義的寬一點了。
還是一樣的，柔順的處理您的油門與煞車。
四、1000~2000公里。
試探性的磨合時期。
這段時間內，要磨合的方式就會比較偏重在高速的部分。
2000公里一到，請更換機油與齒輪油，並做每 1000 公里的保養。
很多車行都為了避免麻煩，只想快點把現金從您那邊搶過來，通常換完油品之後，就意思性的東看西看兩下，東摸西摸兩遍，接著就會跟您說好了，要您掏現金出來結帳了。
如果您一時找不到可信任的好車行，您一定要把握機會，在還沒掏現金出來之前，能問的就盡量問，不用覺得不好意思，也不用害怕老闆的冷言冷語，脫口問就對了！
實在想不出來怎麼開口的人，您可以試試看，用無俚頭的方式問問老闆：『這麼快就做完1000公里保養啦？那麼我還有甚麼保養應該要注意的呢？』把話題張開了，就看老闆傳授您秘訣的程度有多少啦。
這期間內，再有耐性的人，也快要變成脫韁野馬了。
還是一樣不變的騎乘重點，能柔順就柔順吧。
轉速與速度不用在刻意限制，但有個重點，請慢慢的往上推，不要一次就到位！這樣對機組件會有一定程度的傷害，不可不察。
高速時候的引擎震動是正常的，您要讓愛車慢慢去習慣高速時的震動，您如果覺得震動過大，那就等待下一次機會在嘗試往上推。
切記，請在不妨礙他人也有使用道路的權利下，並且在視線良好的場地，去測試您的愛車。
最後，通常過了 2000 公里，就盡量維持每 1000 公里，就做一次定期保養。
確實的保養，可以讓您的愛車狀況，衰減程度減緩許多，並且提高您的使用年限。
確實的磨合，可以讓您的愛車性能，發揮出應有的實力，讓您騎乘他的樂趣更高。
整個磨合時期只要記住一個要點：柔順。
另外，從新車到愛車可以報廢的這段日子裡，都是“磨合期”！
偶爾的極限操作，可以幫助愛車發揮應有的實力，
過度的極限操作，也需要更確實的保養動作。
科技，始終來自於『惰』性。
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