請教各位前輩
問題一，看過模型書籍(野本憲一模型研究所)有提到水補土噴罐分為兩種，有塑膠模型用、樹脂與金屬用，這兩種
我的模型說明書(MOBILE POD BALL鋼球)上面有兩種材質，分別寫著(ABS樹脂)與(PS樹脂)
所以我該買樹脂與金屬用的水補土噴罐嗎??
還是買一般的塑膠模型用水補土噴罐??
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問題二
書上有兩種滲墨線方法
1.面相筆+稀釋後的琺瑯漆+棉花棒
請問好用嗎??要稀釋該使用哪種溶劑稀釋
2.鋼彈麥克筆..水性..可用棉花棒擦拭
請問好用嗎??這個方法感覺比較便利
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問題三
無縫技巧
1.模型膠水法..優點溶解模型只需刮除逸膠，即可
2.水補土法..比較麻煩
請問各位前輩多用哪種方法??
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問題四
假組方法
1.剪卡榫(剪公還是剪母好??)
2.用手鑽(擴大母卡榫)
哪種較推薦??
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問題五
水砂紙
400，800，1200
600，1200，1600
還是有推薦組合??
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感謝各位前輩替小弟回答問題
先感謝
感謝vuld93cjo的回答，受益良多
感謝Eason27與錫人的回答，很有用
個人積分：10分
文章編號：14232108
如果是內藏的 就別噴了 會露出的...我會用一般的噴吧 但是還是有相當的劣化 變質風險
2. 小的比較偏好 田宮 稀釋 可以針對比較細膩的部份 有時還能造成 不規則效果
比較活一點 但是卻有風險 拿捏不好會導致 "塑膠"模型 劣化 (有時零件會裂開 產生縫隙)
因為田宮溶劑X-20 帶有侵蝕塑膠效果
3. 看東西 不過一般來說還是有80%以上會使用 溢膠法 而且做完以後 噴水補土 當然的還是要檢查瑕疵
所以不如把方法2的時間以方法1+2來做 比較合算 做過方法1 方法2能省下不少次數
4. 一般來說都是1吧 剪卡準 公母看情況 要依零件狀況來定 不過我一般是剪公的 母的一般不會過長
5. 我是用600 800 1000 1200 1500(少用) 針對打磨零件啦 打磨其他東西 也是要看情況呃
以上都是自己的經驗談 未必是最好的方法 方法是看個人的囉~ 畢竟每人習慣都不一樣
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塑膠模型用水補土噴罐
MG鋼球有兩根金屬棒，除非你這兩根也要上漆，那就要多買一罐金屬用的。
問題二
書上有兩種滲墨線方法
1.面相筆+稀釋後的琺瑯漆+棉花棒
田宮琺瑯漆+田宮X-20溶劑
我自己通常比例調很稀，流動性會很好，但是要注意底部的面要很光滑，不然會暈開弄不掉。
還有要滲墨的地方最好用針筆輕輕劃過。
2.鋼彈麥克筆..水性..可用棉花棒擦拭
的確比較方便，但是線條租細比較難拿捏，而且如果是洞塗滿會很醜。
問題三 無縫技巧
我現在無縫都是直接瞬間膠把零件黏合(裡面有用模型膠)，用光補土處理無縫，不用等，五分鐘內就可以打磨了。
問題四 假組方法
1.剪卡榫(剪公還是剪母好??)
剪公斜剪，鑽洞有可能會造成密合移位。
問題五 水砂紙
這個基本上沒有一定，像我自己從 240 到 2000 都有，如果要比較通用，那就400到1200就可以了。
不過你如果有要做鏡面的話，最好在準備個2000號的作研磨前的打磨會比較好。
比較粗的，我最近在補鋼彈底座，補成實心，像這時候粗的就很好用了。
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2.上墨線.老實講...下面幾個問題都是白問.適合哪種就用哪種.原因看下去就知道
墨線就是要加強凹陷等地方.滲墨比較方便.擦拭的時候的擦到不同程度有不同效果.問題有些地方莫線要銳利的話就要刻線.那時可能用鋼彈筆之類會比較方便.鋼彈筆的死穴在相對大或小的地方都沒有滲墨好用.偏偏有些地方沒它可能就會比較麻煩.因為滲墨類似L型的地方沒有加深刻線的話.很容易擦過頭.線條粗細可能也不齊.但凹線的地方用鋼彈筆....頭比線粗.那結果你應該能想像...
至於怕劣化.其實如果是噴漆.底漆用硝基系的話.上墨的法瑯漆是不可能傷到塑膠的.因為法瑯漆的溶劑不會融解硝基漆.所以你看很多人都是硝基漆打底.墨線是用法瑯漆.
另.其實硝基漆或法瑯漆的溶劑都會傷塑膠.但那是指量多.你又讓她慢慢揮發.所以如果是素組上墨.要儘快擦掉.因為入墨的溶劑比例很高.
3.無縫...哈..無縫...溢膠無縫麻煩在完美溢膠的成功度有幾%.
*先說一般膠水溢膠.塗N次後黏合.先不說溢的膠不一定夠.當你壓緊後.是需要拿東西夾住的.你的夾子要比你壓的力道大.不夠大通常就會縮.或是有空洞.那用強力夾之類?!...你不怕變形?另外.你在塗N次的時候不小心很容易弄到其他地方.其實我覺得一般膠水無縫其實不是很方便.
*再說綠蓋膠水.田宮透明綠色的蓋子這種膠水裡面差不多是純溶劑(普通膠水類似白.黃蓋那種比較稠的有溶十幾%塑膠在裡面).溶解效力超強.流動性大.用法是用滲的.兩片模型合在一起.留一點縫.膠水點下去就會順縫而走(毛細現象).因為溶解力大.用量略多時.一樣會有溢膠效果.而且我覺得效果比一般膠水好多了.重點是...你不用反覆塗3~4次.但是同樣會有手的力道與夾子力道的問題.
另外.成也蕭何敗也蕭何.因為流動性大.所以有可能亂流.所以有些部位要小心.不要流到一些細節的部位.
*最後說純瞬間無縫.就是只用瞬間去黏合.有的用法是用滲的.但是要考慮到瞬間的乾燥速度.要是滲完沒來得及壓緊就硬化了可就糗大了.或是模型接合面稍為倒角一下.再把兩片裝好壓緊.因為你有倒角.所以會有一條溝.再用瞬間補滿這條溝....瞬間有高流動性與低流動性的.各有用到的地方.瞬間的優點是不用等多久.問題是不能受力.容易裂開.所以純瞬間無縫最好是在不受力的地方.
阿都有問題.怎麼辦?...我"通常"是用綠蓋黏.有溢就溢.初步磨完之後用瞬間補....水補土???都等1~2天了.你還想等阿!水補土讓他做造型用吧...
另...abs要特殊膠水用普通膠水完全沒有溶解力.台灣模型店好像都沒有賣.所以一般是用瞬間.如果以鋼彈來說.abs差不多都是骨架.其實是黏心酸的.多是外露的關節補一下瞬間來"無縫"罷了.不過無縫要上色.abs又不太咬漆.麻煩....
4.卡榫
通常剪公頭比較方便.用鑽的會鬆鬆的.綠蓋不能用.因為不能固定.而且容易有位移.
回過來說公母...剪公頭是為啥?我個人是因為公頭小隻.比較不傷鉗子.但有時候是剪母頭方便.剪是剪斜角.不是剪短歐...久了你會發現.有些情況你會選擇用鑽的.只是次次鑽.會吐血.有些還大於3.0mm要怎麼鑽?
5.砂紙
老話..看情況...超級糟糕就240殺下去.但要小心細節.正常的話.像是磨湯口.其實我只用800.因為水補土一定能把800的補的漂漂亮亮.但是600有時會有刮痕.800就漂漂亮亮我是覺得不用再上訴了.新手手不穩.容易磨歪.不如少磨.
如果是無縫過程我會視情況用400或600開始...不然很傷荷包(800一下就平了)
若是要加強陵線之類的也是600試試看.不行就400..
其實做幾次就知道要幾號開始了四位數以上基本上我不會用.400以下也較少用.除非是大動作
好多歐...不太想檢查錯字了
