各位對一支閃光燈的要求有多少？喜歡拍照的人有不少都會買個一到兩支閃光燈，作為拍攝的補光之用，再更要求一點的，會另外去添購一些塑光配件。而我們對於一般相機廠所做的閃光燈，在意的通常是出力大小，或者是能不能用光觸發等等，評價的面相其實很限縮在一個窄小的範圍，而消費者其實也沒有那麼在意這其中的差異，基本上對於閃燈的要求就是有亮就好，或者是越亮越好，再更要求一點就是希望回電速度快一些，沒了。
但當你是專業的攝影師，而且是以攝影棚拍攝為主、光的品質會直接決定照片成果時候，對於燈的要求就會更高。除了出力的強度與觸發能力之外，回電速度是不是夠快來迎合拍攝節奏、色溫是否穩定確保每一次按快門都能得到相同的結果、拍攝動態畫面時是否足夠凝結被攝體、週邊配件對於自己的拍攝內容是否足夠等等，這些都是攝影師在選擇燈具時必須考量的內容。
這次我們要介紹的是專門設計在攝影棚用的棚燈，Profoto D2主打超快1/63,000秒的凝結速度，以及0.03秒極短的回電速度。不過各位不要因為自己不需要棚燈就急著按上一頁離開，本篇文章還包含了對於閃燈凝結速度的解說，同時也用與一般相機評測截然不同的方式拍攝。希望能夠呈現給各位接近專業攝影師的工作內容。
關於Profoto...
依小編的觀察，世界上最有名的三間棚燈廠商大概就是瑞典的Profoto、瑞士的Broncolor與Elinchrom。你可以在非常多攝影師的棚內看到這三個牌子。Profoto自1968年在瑞典斯德哥爾摩創立，剛開始是專門設計閃光燈給攝影師所使用的公司。而Profoto的產品都是以回電速度快、連閃能力強大而聞名。目前他們家的閃燈大致上可以分成四大塊：
- 電筒+燈泡的最專業級棚燈，例如Pro-10電筒＋ProHead燈泡
- 電筒與燈泡一體棚燈，俗稱「單燈頭」，例如這篇文章要介紹的D2
- 電池式外拍單燈頭，例如B1X
- 塑光配件，如柔光罩或美膚罩等等
目前最高階的產品Pro-10的閃燈持續時間是全世界最快的1/80,000秒，而且可以每秒最高連續50次擊發(市場上根本沒有相機可以每秒連拍50張同時又觸發閃燈的相機)、2400瓦的全出力回電只要0.7秒。Pro-10是相當可怕的產品。
而Profoto在2015年推出了兩款非常成功，幾乎可以說是橫掃婚禮、婚紗攝影師市場的電池式外拍燈B1與B2，因為輕巧、穩定又有足夠的出力，所以有一定預算的婚禮/婚紗攝影師有很多直接捨棄小閃燈，「直升」外拍棚燈。小編也在2015年建議蔣大購入B1與B2，我必須說這與小閃燈是完全不同的東西，出力夠大、回電速度快、觸發能力也是穩定到一個不行，出錯率趨近於零，而且也還算輕巧，以至於現在我的兩支Nikon SB900幾乎是被冷凍的狀態。B1與B2是Profoto打入大眾市場的一個非常重要的產品。
而我們這篇文章要介紹的並不是Profoto最被大眾市場熟知的電池式外拍燈，而是棚內使用的插電式棚燈。雖然這種器材會受到電力來源(插座)的限制。但它對於預算中等的攝影師來說是非常重要的選擇。例如Pro-10加上ProHead這種高階產品一套沒有新台幣50萬是買不到的，不是每個攝影師都總能接到高預算的案子，但一支將近6萬的D2或許還負擔得起(這個價格還買不到一顆ProHead燈頭)，同時500/1000瓦的出力也足以應付大部分的需求，閃燈的動態凝結能力也夠、回電速度快，也能獲得Profoto的高品質作工，所以目前許多攝影師也逐漸會選用這樣的單燈頭來當作攝影棚的拍攝主力。
(沒想到講這麼多居然還沒進入主題)
外觀介紹
外觀介紹在正式介紹之前小編要請各位了解，其實每一支閃光燈內部大致上都分成兩個部分，一個是電筒，一個是燈泡，像是我前面所講的Pro-10與ProHead是電筒與燈泡分開，就連你手上的SB910或者是600EX-RT也都是如此，只是為了輕巧好攜帶，多數的產品都是電筒與燈泡做在同一個機構裡面的。電筒負責的是充電與放電，一支閃光燈的出力強弱、回電速度、閃光持續時間都是電筒所決定，燈泡負責的就是將電筒送來的電能轉變成光能。這也是為什麼大家會叫D2這種產品「單燈頭」，因為它一支燈就涵蓋了電桶與燈泡的範疇。也因為這樣，D2擁有相對獨立電筒更輕巧的體積。
Profoto D2分為2個版本，一個是500瓦，一個是1000瓦。如果硬是要換算成大家常見的GN值的話500瓦在出力為8的時候為45、1000瓦則是64(2m/ISO100)。
D2燈頭的擴散角度為77度，燈泡是藏在前方的玻璃罩裡面，這是D1/D2/B1/B2系列的設計，目標是為了保護燈頭。而前方的玻璃罩也可以拆，讓攝影師可以打出更硬的光線，如果你想要有更大的擴散角度或不同的色溫，也可以選購圓形前凸保護罩或彩色保護罩。
500瓦與1000瓦的出力其實只差1EV，是1~500瓦與2~1000瓦的差別，其實並不大。只有在回電速度、凝結速度上有非常細微的差異。而1/63,000秒的閃燈凝結速度則是500瓦的版本才有(1000瓦為1/50,000秒)。
D2單燈3公斤(1000瓦為3.4公斤)，體積31 x 13 x 18公分。
閃燈側面則是Profoto有名的變焦功能。其實說穿了它就是一個特別長的燈頭，在上面有指示條，然後你把塑光配件前後推移就會有不同的集中效果。指示條能告訴你現在在哪個位置上。而相應的塑光配件會在上頭的圖示告訴你：在這個位置上，光線會以什麼樣的角度集中。不過並不是所有的配件都適用於變焦功能，例如柔光罩就沒有太大的差別，但硬式反射罩系列就會相當明顯。
D2的操作區有四個按鍵與一顆旋鈕，由左至右，由上至下分別是：
- ON：開關機鍵
- MODEL：模擬燈
- SETTINGS：選單設定
- 試閃
- 設定旋鈕
什麼是模擬燈？
一般的閃光燈通常是標準白色，但棚燈裡頭還會有一個模擬燈(Modeling Light)，它是用來讓你檢視光線的方向與位置，讓你在閃燈擊發之前就可以先做調整，同時也可以提供相機有足夠的光線來對焦。而D2的模擬燈是持續光源的鹵素燈。各位可能聽過的B1與B2因為是使用電池，為了省電所以用的是LED燈。鹵素燈與LED燈在亮度與溫度上有很大的差異。D2的鹵素燈為300瓦，全開時是會強到眼睛無法直視的亮度。
Profoto產品出力都是以數字表示，每1個數字都差1EV。每1EV都可再細分成10小格。旋鈕每轉一個就是0.1EV。如果想要快速變動呢？壓著旋鈕旋轉，一格就是1EV了，操作起來很直覺也很快速。
機身下方則是電源線插孔與保險絲替換口，也是用來更新韌體的USB連接孔的所在位置。
轉到燈頂，這個小孔是用來做什麼的？
各位不知道有沒有用過相機廠的小閃燈加上反射傘？你還要另外再裝上一個傘的固定座，然後把熱靴閃燈鎖在這個固定座上，裝卸或使用都很麻煩。Profoto的產品不論是D2/D1這種單燈，或者是單獨的燈泡頭ProHead系列都可以用這種方式裝上反射傘。燈頭除了很靠近傘的中心點以外，裝卸也很直覺容易。
順帶一提，這個配件是Umbrella Deep Silver M，就是銀色內裡、深型、M尺寸的反射傘。而Profoto有特大/大/中/小、深/淺、銀/白、透射/折射、等各種不同的雨傘配件可以使用。而我在戶外的時候偶爾會使用這把傘，但風大的時候最好還是收起來，上次我就是颱風快來的時候還帶出門拍照，整支燈差點飛走。傘骨也斷成兩截(還好台灣修傘的人很多)。
Air Remote觸發器
Profoto的觸發器有兩個系列，一是Air Remote，一是Air Remote for Canon, Nikon, Sony，今年還推出了Olympus。兩個版本的差異在於給各家廠商的可以使用TTL測光，同時也支援相機的高速同步。而Air Remote都是使用無線電傳輸訊號，距離長達300公尺！
而最令我激賞的地方是Air Remote超級可靠，只要觸發一定會閃、沒閃通常是自己的問題，而且可以遙控閃燈，無線電也不會受到牆面阻隔，傳輸距離也超長，這真的是很能夠讓攝影師放心工作的配件。用過幾次我就再也不想回去用小閃燈了。
Air Remote-N遙控D2的方式，操作相當直覺。
| 塑光配件介紹 |
依小編看來，與其說Profoto是燈具廠商，不如說是燈具「配件」廠商，就連他們自己企業的標語都寫：
我們是一間塑光企業，不是發光喔！我想幾乎每個買棚燈的人都會一起買配件——除非你是為了省錢去買副廠的——因為光線的形狀會直接決定照片的品質，很少人買了棚燈就都是裸燈從頭打到尾的。如果你想要很柔的光線用柔光罩，光照的面積越大越柔；要把所有光線集中在同一個區域，你可以用蜂巢縮限光束的範圍，也可以用反射罩把光線集中在同一個位置；如果你只要真的很小一個地方有光就好了，那可以用束光筒。Profoto提供了超過120種塑光配件，從直徑3公尺的超大型反射罩，到裝在燈塔上的那種「菲涅爾透鏡」都有。
這裡介紹三個小編最常用的塑光配件：
Beauty Dish (White)，或稱雷達罩/美膚罩(分為銀色與白色內裡版本)：
- 側面
- 背面
- 內部
Beauty Dish跟柔光罩的差別在於，Beauty Dish拍出的光線本質上是硬的，但同時也具備了柔化光線的特質。拍人的臉上會有比較明顯的陰影，個性會比較鮮明。柔光罩的光線是柔的(但依然取決於柔光罩的尺寸)，與Beauty Dish擺在同一個位置的話，柔光罩的陰影過度會比較平滑。
Magnum Reflector 強力罩：
- 側面
- 聚光功能
- 內部
上圖是2017年小惡魔年曆10月份的照片，主燈就是使用Profoto B1 + Magnum強力反射罩拍攝，請各位看上圖從汽車的前輪到中間，以及模特兒身上的光線，都是使用這樣的組合得來的。Magnum可以打出很硬的光線，被攝物會有很明顯的立體感，同時也能產生很強烈的陰影。它也可以用來模擬太陽光所產生銳利的光影。
Softbox RFi 1x4' 柔光罩 30 x 120cm
- 側面
- Logo
上圖是我這次測試的一個拍攝佈光。模特兒額頭前端使用Beauty Dish並且加上蜂巢限制光線四散，她的側後方則使用SoftBox 1 x 4'架高並且貼上藍色玻璃紙，同時打亮頭頂與側面頭髮。而在後面還有一盞B1裸燈裝上4層藍色玻璃紙(被黑色擋版遮住)，是用來讓背景變藍的。
不過，沒有人說拍攝什麼主題一定要用什麼塑光配件，攝影是一種創作，使用的工具沒有限制。上述三種產品只是我常用的方式，而且也是打安全牌的做法，各位如果可以的話也應該多嘗試不同的塑光配件，做出自己喜歡的光線風格。
選單介紹
選單內共有五大設定可以調整。
- 模擬燈全開/依出力/自由選擇
- 充電完成音/模擬燈暫閉
- 普通/凝結模式
- 同步模式
- 頻道
- 群組
| 選單 | 英文 | 釋義 |
| 模擬燈 | MODEL | 設定模擬燈的出力，分別有最大(MAX), 依比例(PROP)與FREE(自由設定)。而依比例的意思是依照閃燈目前的出力去調整模擬燈亮度，例如目前是10.0的全出力時，模擬燈也會開到全亮。 |
| 充電完成狀態 | READY | D2在充電完成準備擊發時，可以選擇BEEP(蜂鳴音)來提示攝影師。DIM則是模擬燈會在即將擊發時關閉，直到充電完成再開重新開啟模擬燈，可以確保模擬燈不會影響現場光線。小編通常都是選擇同時開啟的BEEP DIM。 |
| 凝結模式 | MODE | 凝結模式FREEZE開啟時，閃燈會使用最高的凝結速度，1/63,000秒的持續時間就是在凝結模式下才會產生。 |
| 觸發模式 | SYNC | D2可以透過無線發射器Air Remote觸發，但也可以使用SLAVE的光觸發。 |
| 頻道與群組 | CHANNEL, GROUP |
你可以設定D2為8組頻道(1~8)與6個群組(A~F)的其中之一，但這必須在使用Air Remote觸發器時才有用，光觸發無效。 |
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攝影師在評價一款棚燈的面相有很多，除了規格上見得到的各種數據，還有一些是沒有辦法列在規格上的，例如操作設計、做工紮實度等等。接下來，小編要舉出三個評價閃燈的指標，並且實際展示Profoto D2的表現。它們分別是「閃燈凝結速度」、「回電速度」以及「色溫穩定度」。
閃燈凝結速度-概念篇
閃燈凝結速度的部分，我會先花一些篇幅講凝結速度的概念，然後再舉三個實例表現D2的能力。
閃燈凝結速度，又稱為閃燈持續時間(Flash Duration)，指的是閃光燈擊發花了多長的時間。閃燈持續時間會直接影響到畫面模糊與否。
等一下...畫面模糊與否不是跟快門速度有關嗎？什麼時候輪得到閃光燈來決定了？這並不是一個容易理解的概念，會牽扯到的範圍很廣。以下我用兩個大觀念來講解。
觀念一：在只有閃光燈的世界裡，快門速度不會影響照片亮度。
這與我們一般理解的完全相反。等等，什麼叫做「只有閃光燈」呢？我指的意思，是相機的曝光設定幾乎無法對於照片有任何影響，再白話一點就是這樣的設定不開閃燈拍起來會一片全黑，大概就像是你晚上在普通的辦公室裡面用ISO100 f/16 1/200s的畫面——幾乎可以100%確定會全黑。但因為閃光燈能夠在極短的時間內發出非常強力的光線，所以能夠在這種曝光設定下依然拍到畫面，但照片看起來就只有閃燈的光線而已，辦公室的燈光在相片中完全沒辦法發揮作用。
所以這時候不管你的快門速度是1/250s，或者是1/125s，甚至是1/60s，照片中閃燈發出的光線亮度都會是相同的。當然你如果要用長時間曝光的話，現場的光源就會進去。但如果你確定是在沒有任何其他光源的環境中使用閃光燈，那麼即便是曝光1秒，照片的亮度也會與1/250s一樣。
觀念二：在只有閃光燈的世界裡面，凝結畫面與否取決於閃燈的持續時間，而非快門速度。
相機的快門速度可以決定畫面是否模糊、是否可以凝結住被攝體。但快門速度越快，對於進光量的需求就越大，所以你室內的環境下如果不是有超級亮的光源，或者你使用超高的感光度拍攝，否則是沒有辦法輕易的利用例如1/2000s這種快門凝結住被攝體的。
但凝結畫面除了快門速度以外，其實閃光燈也能夠凝結住畫面，因為它能夠在極短的時間內發出強力的光線，所謂的「極短」是遠遠比快門速度更短，例如數萬分之一秒的時間。所以加上觀念一，在全黑的環境中打閃光燈，除了可以獲得閃燈的高亮度，同時也能夠用極短的速度(不是快門速度)凝結住被攝物體。這個時候就不必受限於快門速度了。只要用閃燈就可以輕易的做出例如低於1/2000秒的凝結能力。
如果你還不懂，請跟著小編一起進行一次拍攝實驗。這裡我們要拍的，是拿水果直接往水裡砸，拍出穿越水的軌跡。
拍攝場景如上影片，只有一盞燈的配置。水果往水裡砸的速度或許看起來並不快，但在Canon 5DsR 5060萬畫素而且是特寫下，任何稍快的移動都會被放得超大。
但在拍攝第一張照片之前我忘了打開觸發器，所以獲得了一張只有現場環境光的畫面。為了證明我不是隨便拍張全黑畫面騙人，所以右邊的圖附上Lightroom後製加上5EV的照片：
▲Canon 5DSR 135mm ISO200 f/13.0 1/200s ▲左圖用Lightroom加5EV
我為了要獲得足夠的景深，f/13這樣的小光圈是必須的，而我又希望畫面盡可能的乾淨，所以設定ISO200，這樣的設定搭配1/200s的快門在當時的亮度下肯定是全黑。即便我用Lightroom拉了5EV依然是相當暗，證明現場光源在這樣的環境下完全無法發揮。
同時，從右邊拉亮的圖來看，你可以注意到氣泡是糊的，因為1/200秒根本無法凝結住氣泡的移動速度。這時候，我可以在現場加入幾盞超級無敵亮的持續燈，爭取更快的快門速度，或者，我可以使用閃光燈。(很明顯的，超亮的持續燈不會是我的選擇。)
我們加入閃光燈吧！在幾乎完全相同的設定下拍照。這裡為了讓大家更了解凝結速度的概念，我特地加入了小編自己的Nikon SB900來做個比較，燈光位置與塑光配件與D2完全相同。
▼Profoto D2 出力6.0 ▼Nikon Speedlight SB900 全出力
Canon 5DS R 200mm ISO100 f/13.0 1/200s Canon 5DS R 135mm ISO200 f/13.0 1/200s
我們把兩張圖片稍微放大一點來看，讓各位看得更明顯：
兩張照片的亮度相同，光圈與快門也相同，丟下的力道也相去無幾，只是用的閃光燈不一樣而已，為何在相片的清晰度會有如此大的差別？這完全取決於閃光燈的凝結速度。
閃燈凝結速度，又稱為閃燈持續時間(Flash Duration)，指的是閃光燈擊發花了多長的時間。一般人不會去注意這個，因為閃光燈對多數的人來說都只是瞬間而已，並不會去深究這個「瞬間」到底是多久。但也就是這個「瞬間」會決定一張照片是清晰還是模糊的。我手邊用來做對比的是人稱「神燈」的Nikon SB-900，說明書裡面就有提到各級出力的閃光持續時間：
▲圖片截自Nikon SB-900使用說明書。
當SB-900全出力時，閃光燈從開始亮到關閉的時間是1/880秒，請注意喔！1/880秒不是快門速度，這是閃光燈亮的時間。也就是說如果你的物體移動速度很快，那麼閃燈全出力是不足以讓畫面看起來凍結的。其實這原理跟快門速度1/880s相同，只要物體速度快到1/880秒都無法凍結時，照片拍出來就會是模糊的。
你應該也可以從上表發現出力越小，閃光持續時間越短。所以上面的照片如果我想用SB900去拍凝結也可以嗎？非常簡單，我只要把出力縮小就好。但相對來說環境光源就要更暗，或者我用更高的感光度去拍，抑或是把閃燈拿近一點，或者是多準備幾支小閃燈增加總體出力。其實有很多方法可以用小閃燈達成超快的凝結速度，甚至3000元的副廠閃燈就能夠讓凝結速度破萬分之一秒，其關鍵在於出力的差異而已。而高階棚燈的優勢是在於出力大，但同時也可以有非常短的凝結速度。
| Question：「高速凝結」跟「高速閃燈同步」差別在哪？ |
一定會有人搞不清楚「高速凝結」跟「高速閃燈同步」的差異。小編整理成下表，並且做了三個快門簾與閃燈的簡易動畫讓各位做個比較：
| 曝光方式 | 使用時機 | 相機曝光時間 | 畫面凝結要件 | 擊發 次數 |
閃燈 強度 |
 |
無閃光燈 | 無限制 | 相機快門速度 | 無 | 無 |
 |
作為補光 、 只有閃燈光源 |
比同步速度更長 1/250s 1/160s 1/125s 1/3s ... |
閃燈凝結速度 | 1次 | 大 |
 |
自然光 ＋閃光燈 、 大光圈 |
比同步速度更短 1/500s 1/1000s 1/2000s ... |
相機快門速度 | 非常多次 | 小 |
相機的曝光就是靠前與後快門簾作動。一般曝光的方式就是升起前快門簾，到後快門簾放下的這段時間在感光。
而閃燈曝光的時間點，是在這個感光的時間之中。由於閃光燈的持續時間非常的短，遠遠比快門速度來得快，而且出力很大，所以可以用很短的時間就補足曝光所需要的亮度，不需要完整的使用到整個快門開啟的時間。
而高速快門的運作方式，是前快門簾才剛放下，後快門簾隨後就跟上來了，快到不會有快門完全開啟的時間。但這時閃燈如果從頭到尾就只閃一次，那相片只會有其中的一段受到光。所以閃燈要做的，是用超快的速度連打，目的是要確保前後快門簾放下的每一段時間都有閃燈光線穿過，這就是高速閃燈同步的意思，亦即閃燈在「讓快門的每一個區域都能"同步"曝到光」。
高速同步的使用時機，是在你必需要使用高速快門的時候，例如在天氣相當良好的戶外使用大光圈拍攝人像，你不能使用f/1.4光圈加上1/250s的快門速度，那背景非常有可能會爆掉。這時你就必須拉高你的快門速度讓背景曝光正確，然後開啟高速同步模式，讓閃燈補上模特兒身上的光線。
但如果你要的只是凝結畫面，而且並非在戶外或大光圈的條件下，其實用閃光燈去凝結主體會是更有效率的作法，因為閃燈的凝結速度很容易就超過快門速度，快門有1/8000s的限制，但閃燈的持續時間很容易就破萬分之一秒，而且高速同步模式對閃燈來說是很大的負擔。
閃燈凝結速度-實拍
前面講那麼多，所以Profoto D2的凝結速度到底是多少呢？
| 500瓦 | 1000瓦 | |||
| 出力 | 最小出力(1Ws) | 最大出力(500Ws) | 最小出力(2Ws) | 最大出力(1000Ws) |
| 普通模式 | 1/17,000s | 1/2,600s | 1/11,000s | 1/1,600s |
| 凝結模式 | 1/63,000s | 1/2,600s | 1/50,000s | 1/1,600s |
我們可以看到最短的閃燈持續時間是發生在500瓦版本，而且是最小出力的凝結模式之下。如果你是買1000瓦的D2，那麼最短凝結時間只能到五萬分之一秒，但相對來說出力會比500瓦的版本最小出力更強。一般來說，出力越小，凝結速度就越短；出力越大，凝結時間越長，但也總有例外，所以各位在買之前應該要看這支閃燈的凝結速度才準。
以下我會舉三個需要閃燈高速凝結能力的例子，分別從普通、快、最快三個等級。
狀況一：飛動的髮絲
Canon EOS 5DS R 120mm ISO400 f/7.1 1/160s 主燈出力7.0
頭髮或許乍看之下移動的速度並不快，但在5060萬畫素的範疇下，髮絲的飛動變成了滿有相當難度的題目之一。各位請點開大圖，特別放大髮尾的部分，是不是根根分明？
狀況二：舞者灑粉
Canon EOS-1D X 165mm ISO250 f/4.0 1/250s 主燈出力3.5
我請舞蹈家森森雙手各拿一把痱子粉，跳到空中的時候用力灑出來。如果閃燈的凝結速度不夠快，很容易拍到痱子粉拖尾的狀況。上圖其實有點接近Profoto在出力3.5時的極限了，如果你非常的仔細看，可以發現有少量的痱子粉末呈現拖尾的狀況，那就是凝結速度不夠。不過我還是要告訴各位，粉塵的速度其實是非常快的，3.5的出力可能還不夠凝結這些高速移動的粉塵。
這個畫面如果再讓我拍一次，我可能會再把D2的出力降低，然後把ISO提高到800左右，盡可能的縮短凝結速度。但這個場景這樣的設定，我想應該算是一個雜訊與凝結速度的平衡點。
狀況三：刺破水球
水球破掉的瞬間極快，快到我不得不用D2最短的凝結速度拍攝，出力1加上凝結模式，可以達到1/63,000秒的閃燈持續時間。而為了表現出凝結模式與一般模式的差異，小編使用Freeze Mode與Normal Mode兩種模式同時拍攝，讓各位看看兩者的差別。
- 凝結模式 1/63,000s
- 普通模式 1/17,000s
- 1/63,000的凝結能力很明顯的優於1/17,000s
- 1/63,000的照片是藍色的
為什麼是藍色的？這組照片我故意不去修正白平衡，讓相機固定在5600K的色溫。由於我是文章發出的前一天才知道，原來使用凝結模式的色溫會明顯的比普通模式色溫來得高(亦即比較藍)，如果要修正白平衡的話，機身WB設定至少要調整至8000K以上才能接近正確的顏色。不過小編沒有去深究凝結模式會偏藍的原因，但經小編詢問，似乎這是一個很常見的狀況，所以攝影師在拍攝高速凝結時請務必跟著調整相機設定。
回電速度
D2在回電速度上，500瓦版本在最小出力時可達到0.03秒就能完全充電，全出力則是0.6秒。而1000瓦的版本僅有在全出力上有差異，是為1.2秒。D2可以讓你最高以每秒20張的連拍速度拍攝。
在測試D2時，我本來想用Sony A9來試試每秒20張連閃是什麼樣的感覺，因為20fps是A9主打的功能，沒想到它的電子快門居然不支援觸發閃燈，連接機身側面的閃燈觸發PC接孔也不行。其實同樣有18fps連拍能力的Olympus E-M1 MarkII也無法在使用電子快門時觸發。所以目前連拍速度最快同時又能觸發閃燈的相機依然是Canon 1DX MarkII。
這裡我們不特別去測D2在各級出力的回電速度，僅是展示D2在連拍時的狀態。
嗶聲的意思不是「觸發」喔！是「充電完成」。我的出力是6~7左右，但從影片的聲音感覺起來根本是閃的當下就充電完了，隨時可以準備拍下一張。但這樣的連拍速度我想大多數的棚燈都可以勝任，並不是太困難的要求。
我們來看看需要高速連拍的狀況。在這組舞者跳躍的畫面中我使用每秒12張連拍，相機是向Canon借的1DX一代。如果沒有這麼高的連拍速度，獲得成功照片的機率將會很低，但閃燈是否跟得上呢？
現場聽起來就像影片這樣，一連串嗶聲過去，觀景窗裡面好像什麼事都沒發生，但你從聲音知道剛剛每一張都有擊發。
D2可以每秒連閃20次，12次又算什麼呢？我們來看看實際拍攝的畫面，搞不好有沒閃的也說不一定。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
兩支D2全部都有擊發，每次擊發的出力都一模一樣，每一張照片都有完全相同的曝光，這就是Profoto著名的回電速度表現，這樣的連拍速度也應該能夠符合絕大多數攝影師的需求了。
不過這裡需要各位注意，回電速度會因出力而不同，最佳的回電速度當然是出力最小的時候。我用3.5
最後是最嚴苛的部分，在高速同步下的連拍能力：
這裡我使用的是Canon 1DX MarkII搭配Air Remote-C觸發器。其實在這種環境下我大可以不需要使用高速同步，因為現場的環境光不算亮。我可以讓相機用1/250s快門，搭配較小的光圈與普通的閃燈模式拍攝，也能夠獲得只有閃燈做為光源的照片。但拍攝的當下我並不能完全明白高速閃燈同步的運用時機，滿腦子只想到用最短的快門速度去凝結畫面，所以我就天真的選擇了高速同步，1/8000s秒快門搭配14fps的連拍。
高速同步是對閃燈相當嚴苛的考驗，高速同步對閃燈來說其實就是連拍，但它是以非常多次出力較小的連拍，用連打的方式去「補」完一張照片的亮度，所以雖然快門速度是1/8000s，但實際上它會以遠比1/8000s更短的時間連閃很多次。
我們來看看使用高速同步+14fps連拍時會是什麼狀況：
聽起來不像是每秒14張對吧？事實是在開高速同步時連拍速度會降，大約是7~8fps左右，當下我還覺得D2是不是壞掉了，沒想到還真的讓我發現問題。
[打包下載所有圖片]
每張都是1/8000s f/2.8的高速同步設定，讓D2吃不消，例如左側來的邊緣光線就不太穩定。
同樣的狀況在Profoto的粉絲團也有人提出：
問題出在於Air Remote TTL-C會讓1DX MarkII在高速連拍時降速，官方回應這是觸發器韌體的問題。但我個人覺得不是，因為如果你了解高速閃燈的運作原理，就會知道這樣的舉動是閃燈不得不降。小編覺得如果你要連拍的話，何不用普通模式呢？而高速同步模式在這樣的速度應該也是足夠了。
色溫穩定度
閃光燈所發出的色溫並非恆定，會受到內部與外部因素影像，而且隨時都會改變，從一支二三十萬的棚燈到幾千塊的小閃燈都一樣。閃燈內部會改變色溫的變因，例如是閃燈控制器的品質、燈管的材質、燈泡保護蓋、使用時間、閃燈出力、凝結模式等等；外部的因素就更多了，例如測試空間大小、距離、使用的塑光配件、牆壁的顏色等等，會影響閃燈色溫的條件其實非常多。我們沒有一個標準的實驗測試環境，所以在這裡並不是要探討D2是不是能夠精準地獲得正確的色溫，而是色溫的穩定度。
為了探究這一點，我向正成貿易借了Sekonic最新款的色溫表C700，除了可以顯示正確的色溫以外，演色性與圖表都能夠取得，我想是具有公信力的測試產品。
測試環境為5.7 x 10公尺的攝影棚，背景距離C700約1.5公尺，為黑色絨布，棚內總長度10公尺，左右兩側為白色牆面，總寬度5.7公尺。測試時遮蔽所有燈光，盡一切可能讓色溫表只接收到D2的光線。
測試的方法是Sekonic C700距離D2 二公尺(因接收能力的因素，出力1時縮短為1m、出力2時為1.5m，2m測試距離是代理商正成貿易的建議)，閃燈設定為普通模式，裸燈。C700接觸發器連按，觸發速度約2秒一次。每一級出力閃30張，從1.0到10.0共閃300張，然後來看出力的趨勢。
以下是測試時的影片：
[1.0] [2.0] [3.0] [4.0] [5.0] [6.0] [7.0] [8.0] [9.0] [10.0]
然後我們把所有測試的出力記錄下來，變成下表(可點開大圖查閱)：
然後再把表變成圖：
其中最突出的莫過於淺藍色的1.0出力，不過我覺得各位可能要斟酌一下，因為只有1.0的出力是在1公尺的距離下測試的，不過如果超過1公尺C700就接收不到了。
左邊每一條線都是150K，絕大多數的色溫都落在6550到6700左右，每一個出力的色溫差距大約都能維持在150K以內。而小編請教黃榮正老師，他說一般人眼能夠分辨色溫差異大概在200K左右，所以我想D2的表現應該算很不錯了(畢竟我沒有任何對照組的經驗，這個部分還請各位有使用過的朋友分享心得。)
另外，Profoto D2的官網說D2的出力色溫是5600K，這與我實際測試到的完全不同。小編手上的兩盞D2在普通模式下從來沒有獲得低於6000K的數據，我對此感到很疑惑，不知道是我對於色溫的理解不夠或有其他原因。我是有聽過一個說法是閃光燈會需要「熱機」，大約連續使用2~3個月讓燈管受到足夠的熱才會回到正常的色溫，不過我對此持保留的態度。如果網友對此有經驗的話，也煩請您分享一下。
最後，Profoto官方有說凝結模式的出力會讓閃燈「稍微的」變藍：
我的經驗是，並不是「稍微」變藍，在凝結模式下的色溫大概要往上跳2000K，在出力1.0的時候最藍，可以到9000K以上。我的相機白平衡要直接設8000K才能獲得色彩比較正確的照片。但出力還算穩定。官方數據是凝結模式每張照片之間最多差150K，1.0~10.0全範差距最多1200K。不過凝結模式小編就沒有特別去測試，僅提供經驗分享。
其實講到色彩，應該是很多人都很怕碰觸的一塊，因為會影響到顏色的變因實在是太多太多了，其範圍之廣、學問之深，不是花一點時間就能弄懂。而且就算是再厲害的閃燈也無法每次都獲得一樣的顏色。所以各位如果想要正確色彩的話，最好還是準備這種東西：
上圖是Datacolor Spyder Color Checker 48，上頭還有一個Spyder Cube，用來校正色彩與白平衡用的色卡，以及白平衡校正器，燈光設定好後這樣拍一張，這樣就算是閃燈的顏色會飄，色卡還是能幫你找回正確的顏色。不過如果你每支燈打出來的顏色都不一樣，那還是神仙難救無命客，每支閃燈的色溫穩定性還是非常重要的。
使用心得與建議
老實說，這篇文章非常的難寫，因為測試棚燈與測試相機完全不同。所有的相機產品都可以在任何情況下拍攝。我測試過Hasselblald這種一台近百萬台幣的相機，但它依然可以讓我拿著上街打幾張來交作業，要完成一篇文章的難度並沒有比普通的相機要高多少，頂多就是要更用心在照片品質上而已。但棚燈這種東西，最少最少都要有個可以插電的地方，要求一點的話可以是攝影棚，不然就是一定要在室內，再加上這款棚燈的特色是高速凝結，所以我就非找一些快速運動的題材來拍才行。
D2在外觀上與我們自己以前買的B1完全相同，再加上Profoto的設計操作介面也非常友善，所以即便是第一次使用也非常好上手，只不過如果你對於閃光燈的運作不熟悉的話，可能在剛開始會搞不清楚一些名詞所代表的意義，例如我當初不了解DIM與BEEP的用途，B1我為了節省電池電力所以很少開模擬燈，所以一直要過好一陣子才懂什麼叫DIM。不過就這樣而已，機身的選單裡面沒有其他可以難倒你的地方了。
令人驚訝的凝結速度
高階的相機通常有1/8,000s的快門速度上限，而閃光燈可以輕易地打破這個限制，D2的1/63,000秒的確讓我看到非常強大的凝結能力。而官方宣稱的1/63,000秒的閃燈持續時間有條件限制——只能在500W版本的最小出力，同時要啟用凝結模式——不過我真的很少有機會需要使用到這麼短的凝結速度，我猜應該是那些用超高畫素相機，例如5000萬畫素以上的相機或數位機背的攝影師才會需要這麼短的凝結速度，因為高畫素自然也更容易看出物體有沒有拖尾。
另外，在凝結模式啟用時，攝影師應該注意到D2的色溫會明顯地變藍，小編的經驗是凝結速度越快(亦即出力越小)，色溫會越高。例如出力1.0搭配凝結模式時，色溫會逼近9000K。所以拍攝前最好確認目前每一支燈都是在同樣的模式。如果各個燈都分配在普通或凝結模式下，後製的人肯定是要頭大的。
而普通模式的色溫表現也相當不錯，除了1.0的出力有較大的變化以外，大多數的色溫都能夠控制在150K的幅度以內，肉眼幾乎察覺不出來。所以在色溫穩定度的部分D2表現是很優異的。
極度可靠的觸發系統
Profoto讓我喜歡的另外一點是很可靠。以前使用小閃燈拍攝時，我們常常需要跟同事確認：「剛剛有亮嗎？」因為小閃燈真的不是太穩定，原因或許是回電速度跟不上、或許是根本沒有觸發，拍攝時總是狀況頻頻，對於業餘的使用來說還可以接受，但對靠這個吃飯的人來說就一點都不有趣了。Profoto的觸發器可以說是令人驚訝的穩定，而且可以直接在觸發器上做出力調整，有些時候我可以自己一個人完成攝影工作，而不需要自己在各個燈之間跑來跑去。而我想唯一的缺憾是觸發器上沒有辦法顯示閃燈目前的出力，但對於我的工作來說已經算是很方便的了。
絕對跟得上你的拍攝節奏
D2 500瓦版本回電速度最短0.02秒，全出力也只要0.6秒，如果你不是隨時都在全出力連閃的話，我想D2對於絕大多數的拍攝內容來說是綽綽有餘。而且最快可以做到每秒連閃20次，我倒是希望先看到能夠每秒20張連拍都能觸發閃燈的相機出現...這次在拍彩妝模特兒的時候，絕大多數的狀況都是我不斷地連續拍攝，一陣子後5DsR緩衝區就已經滿了必須要停下來等待儲存，但D2從頭到尾從來沒有停過，隨時都是準備好的狀態。
Profoto D2小編借用約1個月的時間，其實主要拍攝內容只花了三天，但這三天都是需要規劃、溝通、場勘、拍攝、後期製作的，與平常相機產品的測試的流程截然不同，小編也是初次體會到職業攝影師的辛苦與價值所在。而Profoto D2與周邊的配件能夠給我在拍攝現場很穩定的品質，讓我只需要去擔心燈光以外的事，對我整體的拍攝來說有相當大的幫助。如果各位有購買棚燈的需求，小編認為Profoto D2絕對可以列在你的棚燈建置清單裡面。
實拍照片
小編相信會用到Profoto、而且是棚燈產品的人有很大的機率會動手修圖。而且這篇也不是相機的測試，目標不是追求相機原始直出的表現，所以我就放心的下手調整了。照片我都是用CaptureOne 10稍微調整RAW檔的曝光並轉為JPEG檔，再使用Photoshop後製。修圖的內容包括仿製印章、液化、色彩平衡、自然飽和度等等。我的目標是做出我心裡想要呈現的樣子，但我的原則是不會與D2的表現所抵觸。而由於照片拍完到文章推出其實時間相當短，所以我修的內容有限。希望各位發現破綻也請高抬貴手。
Canon EOS-1D X Mark II 150mm ISO1600 f/2.8 1/8000s
Canon EOS-1D X Mark II 125mm ISO1600 f/2.8 1/8000s
Canon EOS-1D X Mark II 123mm ISO2500 f/2.8 1/8000s
上圖是這樣拍的：
Canon EOS-1D X Mark II 24mm ISO2500 f/4.0 1/2500s
為了拍這個動作，武甲的學員被教練摔了十幾次，辛苦他了...
Canon EOS 5DS R 123mm ISO100 f/8.0 1/200s
Canon EOS 5DS R 185mm ISO100 f/10.0 1/200s
Canon EOS 5DS R 150mm ISO100 f/8.0 1/200s
Canon EOS 5DS R 102mm ISO400 f/8.0 1/160s
Canon EOS 5DS R 115mm ISO800 f/8.0 1/160s
非常喜歡上面這張照片的氣氛，只可惜沒對到焦...
Canon EOS 5DS R 90mm ISO100 f/7.1 1/200s
Canon EOS-1D X 140mm ISO100 f/13.0 1/125s
Phase One IQ3 100MP 150mm ISO200 f/12.0 1/250s
這張照片是用一億畫素的Phase One所拍，機背、機身、鏡頭加一加將近200萬新台幣。請各位點開大圖體驗一下一億畫素的拍攝成果。
Canon EOS-1D X 200mm ISO250 f/4.0 1/250s
Canon EOS-1D X 145mm ISO250 f/4.0 1/250s
Canon EOS-1D X 125mm ISO250 f/4.0 1/160s
Canon EOS-1D X 88mm ISO100 f/4.0 1.6s
上面的照片是這樣拍的：
由於D2沒有頻閃的功能，所以我把室內燈光全部關掉，曝光1.6秒，快門開啟後就連按閃燈的試閃鍵。模特兒跑過的路徑都會被閃燈凝結下來。
Canon EOS-1D X 180mm ISO500 f/4.0 1/200s
----------------------本篇文章能夠完成，要特別感謝以下的人與廠商-----------------------
彩妝師：Chloe-偏執狂造型工作室
模特兒：宋蘋恩
舞蹈家：森森
武術教練：段冠慈-武甲總合武術 [文中展示的武術介紹]
技術指導：黃榮正攝影師、佑澄攝影師
服裝提供：實踐大學服裝設計學系-吳叢茵
拍攝協助：Jim, Dennis, Yves, Judy, Leon, Mark, Issac, Edison, Robert, Dior與介紹人Billy攝影師
器材借用：
台灣佳能-1DX MarkII, 1DX, 5DsR, 24-70mm f/2.8L II、70-200mm f/2.8L II
正成貿易-Sekonic C700色溫表
永準貿易-PhaseOne IQ3, Datacolor Spyder Color Checker 48, Spyder Cube
