fxben wrote:
呵呵…要賣多少?5D4...(恕刪)
GX8沒內閃和G7沒內閃跳燈
反而是我回頭找GX7的原因
特別是m43這種要求便攜高ISO又不怎麼樣的系統
吃過內閃跳燈的甜頭
很難回頭用沒內閃跳燈的機器
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hlibe wrote:
內閃到底有沒有用
是看使用的環境
不是看職業
看來hlibe大很善於應用內閃。
canon全幅不帶內閃這個題目其實這麼年來討論的人還蠻多的，這個版的發言來看，也頗具代表。大概就是有人認為影響防水防塵結構，有人認為無必要，有一些認為canon陰謀論(要你花錢買)。這些觀點似乎也沒什麼交集。
至於有些網友認為內閃雞肋或拍出來不好看，我認為可能對於內閃有過份的期待，或是對自己機器的性能尚未掌握，由於canon全幅單眼數位並沒有內建閃光燈的機種，故內閃的效果無從比較。因此藉題外話談一下，有內閃的使用者如何善加利用手上的設備。
避免缺點與踩陷阱:
a. 鏡頭檔住閃燈角度，造成下方陰影。出現在鏡頭過大其實沒那麼多，更多的是被遮光罩檔住,出現在廣角端的機率頗高。解決方法是拿掉車遮光罩，使用較小的鏡頭(通常光圈級數較小，鏡片直徑也較小)，以及鏡頭拉遠一點，如此可以消掉大多數的閃光陰影問題。這幾個條件其實不太會全碰到一起，否則就不適用於內閃了。
b.內閃由於設計限制，就算鏡頭沒擋住，也不適合廣角或超廣角，因為光線範圍會比較集中正中間，造成邊緣閃強度不均勻。但是如果補光的主體在中央影響就不大。例如在餐廳吧台拍人像，主體人物與背景有一段距離，機頂閃光就足以平衡背景亮度。但是自動拍照的曝光結果，往往前後景亮度不能平衡。簡單的做法是先用自動模式拍一張同角度背景照，把光圈快門固定在這張照片並改為手動模式，最後再加上人物主角及閃光。就照出來的結果再調整增加或減少閃光燈出力強度，大多數情況下2-3張就能拍出效果良好的人物照。
了解自己的設備極限:
a. Canon是最早開發出閃光燈自動出力控制的實踐者(TTL/ETTL/ETTL2)，與許多人認知不同，其實大多數狀況下，閃光燈都遠低於"最大出力"條件。ETTL會根據曝光條件調節最適強度，因此更高的GN值可以讓拍攝條件更彈性，但就補光的要求來看，機頂閃光燈仍可滿足相當多的攝影環境。
b. 用家可以試試自己相機的補光適用範圍，主要的限制是快門速度180-250依機型而定。測看看在這個速度下補光強度可以到哪裡，這樣要拍攝時就不會浪費時間。其實大概主要的限制是戶外白天補光的能力不足。在艷陽天下補光的方式主要是提高快門速度來降低背景亮度，500/800甚至1-2千分之一秒並不少見的(閃光燈的曝光量理論上不受快門速度影響)，但如果要背景清晰，光圈大概也必須縮到5/7或更小。此時的閃光燈出力要硬碰硬(因為閃光燈的進光量與背景光一樣會受光圈影響，光圈縮小，則出力就必須加大以維持足夠進光量)，機頂閃光燈就只能靠邊站了。用內閃的話，則就要看快門速度限制下，光圈與光線強度的變化關係的上限。這樣就很方便去判斷機頂閃光的可用時機。
發揮馬蓋先精神，臨機應變，享受樂趣:
善用手邊的雞絲，甚至一張衛生紙也可以產生柔光跳燈的效果，用機頂閃光可以隨手營造出許多有趣的效果，而攝影的樂趣往往在於驚喜，就別這麼嚴肅了。
在我看來内建閃燈價值是多於雞肋的，不過也不會是不買外閃的理由，畢竟外閃的場景彈性要大得多了。
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Lyco Koo wrote:
其实现在Nikon的點測光聯動不如Canon的多點點測光好用，尤其是光環境很複雜的時候...(恕刪)
我以為
點測光之所以叫做點測光，就是因為它「只測一點」
第一次聽到多點點測光這個詞～
請問你是在講權衡測光還是中央重點平均測光？
Lyco Koo wrote:
針對最多8個不同的對焦點的點測光結果做加權平均獲得（相機認為的）最適合的曝光值，這樣的測光方式可以在煤堆中的白貓或白牆上的烏鴉等特殊場景、有很強反射光的雪景、以及舞台表演等光環境複雜的情況下獲得正確的曝光。這個功能曾經Olympus有過，而Canon在近20年前開發出帶有多點測光的機種後至今的機種，包括最新銳的1DX Mark II都有保留。
簡單的說，在拍攝風光時，曾經不離身的點測光錶終於可以不用再帶了。
...(恕刪)
所以你現在是在說權衡式測光 ?
Canon Nikon
權衡式測光 → 平均閃光
重點測光 → 偏重中央閃光
其實是差不多的東西～
不曉得有沒有人有比較 600EX-RT vs SB910 兩隻燈加上兩家高階機的實際
PK測光+閃燈出力效果的資料～
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...(恕刪)
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