benny950 wrote:
點了沒反應....(恕刪)
抱歉，PO圖經驗不足，我再研究一下如何貼圖可以讓原圖可以進一步點開，
可以看到較完美的原圖。
有哪位朋友可以PM給我貼圖的一點技巧跟心得，我會非常感謝！
KingSize
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kent21 wrote:
Leica跟Cantax,C/Y, M42幾顆知名的鏡我轉接到Canon玩過, 有的確實不錯, 但感覺不到樓主講的那麼神
說真的如果能夠拿L鏡跟Leica鏡, 在同樣曝光條件下, 各拍一張比較, 就知道差異, Leica沒有好到要讓人放棄自動對焦馬達, 也歡迎Leica控有人能夠拿Canon PK Leica的圖來看看Leica有沒有那麼神...(恕刪)
同意的！
所以我的後話是，我無意比較兩家的優勝劣敗，因為市場競爭很白熱，如果沒有優點的廠家，
早就被迫退出了，不會生存到現在，還是TOP銷售的主流廠家。
我目的在強調萊卡鏡頭有很優異的表現，特別在我講的那幾點。
不過，鏡頭終究不是只講究那幾個點的，就像萊卡成像再優，有些人就是沒辦法接受他是手動
的，那再再好的鏡頭對這些人來說都是枉然。
有機會我會把手邊幾顆萊卡跟原廠鏡做個簡單的PK的，但，同樣要強調，比也只是比某些特點，
也是無法完整表達鏡頭間的‘絕對’好壞的！
KingSize
7D/eos1VHS/eos3/85L2/1740L/XBIS2/1022/ Leica R28/50/60m/100m/135/70-180APO
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用LV還有其它優點，如不用曝光補償、可縮光圈對焦拍攝、所見即所得等，不過缺點就是比較耗電。
用晶片的轉接環也挺耗電，縮了光圈後對焦不易，如果有調焦功能得為每顆鏡頭買一個轉接環。
Copy一下我以前在另一個討論串的文章：
手動鏡對焦的問題，是一般人考慮進入老鏡世界的進入障礙，特別是對於用慣數位機、習於用1:1檢視的人。輔助手動鏡對焦的方式，大致有：
1. 機身有LV功能者，優點是可用x5或x10精密對焦，而且不需要加減曝光值；缺點是必須改變操作單眼的方式(看著LCD拍攝)，而且比較耗電
2. 改裝裂像或磨砂或微菱對焦屏，要先確定您的機身是不是有完全合適的改裝對焦屏。缺點是觀景窗可能會變暗，某些對焦屏會影響測光，APS機身因為觀景窗比較小對焦會比較辛苦。
3. 加裝觀景窗放大器，放大後(放大倍率有1.1x, 1.2x, 1.3x等)的確有利於手動對焦；缺點是觀景窗被放大後，邊緣或拍攝資訊列不容易看清楚，特別是對戴眼鏡的人。
4. 合焦晶片，優點是完全不需要改變拍攝的習慣，有些晶片還可以記錄鏡頭焦段、光圈、甚至調焦；缺點是在我用的機身上，合焦指示的範圍過大，即使用了一段時間在拍攝時還是有對焦的不確定感。
1-4我都用過，不過最後的選擇是1+3。如果是一開始玩，建議用1就好，等確定真正喜歡上老鏡的操作與成像，再考慮其它輔助方案。而且用LV的附加好處是不用再加減EV，對於一開始進入手動鏡世界的人，比較不會覺得拍一張照片怎麼這麼麻煩。
至於曝光值的調整，常聽到的說法是要靠經驗加減EV。我的方法是用A模式，光圈先開到最大(如F2.8)進行測光與對焦，記住快門數(假設為1/400) 後縮光圈(假設為F8)準備拍攝，把剛剛的快門值換算一下(縮三級故快門要乘以8)應為1/50，透過曝光補償調整快門為1/50後拍攝即可有正確的曝光值。
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以前在底片機時代,為了希望每拍一張照片都能有接近[可用照片]的曝光,從來不管它是何種測光模式(通常我是使用中央偏重,因當時用的是測距連動相機,沒有單點和多區模式),也不使用可能受鏡頭因素影嚮的手持式測光錶,拍照一律不直接對著被攝物測光而需得依不同場景作曝光補償,和為了至少能有一張接近想要的曝光而使用浪費底片的包圍曝光,每次拍照就是手持一張13％反射率的灰布(內襯背包塑膠隔層內墊)在鏡頭前保持與被攝物平行(接近與被攝場景受同樣的光)測光,然後鎖定一路拍下去.
當需要更換光圈值時,就依加減級數給與倍數增減快門速度,若使用沒有測光錶的120相機時,就依原來已經測試過的2鏡頭誤差值去換算.
但發現,DSLR使用[需要更換光圈值時,就依加減級數給與倍數增減快門速度]是行不通的,例如當最大光圈F2.8時測得快門值為1/400秒,理論上當使用F8光圈拍照時快門值應1/50秒,但其實不然,經常發現以F2.8,1/400秒測光拍得的照片和F8,1/50秒拍得的照片曝光並不相同.
因此,最近使用手動鏡拍照時,只用最大光圈來對焦,不測光,直接轉到工作光圈依AV所測值拍一張,然後轉到M模式依曝光情形調整快門值,最多第3張就能得到想要的曝光快門值了,但通常第一張或第二張就準了.
魯獅相簿 http://www.flickr.com/photos/lu_s/
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小弟也是手動鏡的愛好者，來說說個人小小心得
我對焦的方式，是配合1.3倍的接目鏡，常以目測來對焦居多，對焦晶片則為輔助快速對焦，偶而角度取景的方便，才選用LV模式。
用接目鏡時，為了讓肉眼能判斷準焦與否，首先調整相機的接目鏡屈光度，以達眼晴所看，和實際的準焦相同，
在電源開啟之下，調整屈光度，讓眼晴所看到的觀景窗，裏面的對焦方格是清礎的，如此就是準焦，以避免因近視或遠視所造成的準焦誤判
通常調整一次，可維持很長的一段時間 (寫詳細些，讓新手也能來了解)
當然用觀景窗接上1.3倍放大後，會有樓上大大所說，邊緣或拍攝資訊列不容易看清楚的缺點，但小弟沒帶眼鏡，所以尚能接受
而手動鏡的測光，把有對焦晶片的鏡頭接上相機後，我會先把鏡頭調到最大光圈，而相機也跟著調整到相同的光圈數值，例如最大光圈是 f1.8，接著試拍一張，通常相機可得到正確的測光
之後，鏡頭要縮光圈來拍照時，剛才相機所調的最大光圈數值，不要去改變它，相機會以這個大光圈數值，當這手動鏡的曝光基準。
縮光圈後的鏡頭，進光量變小，但是相機會依剛才曝光基準，將正確的測光量顯示在EV曝光量表上
如此，可依觀景窗上的曝光量表的值來調整快門，而得到正確的曝光值
至於沒有對焦晶片的手動鏡，相機的光圈值永遠顯示00，因每支鏡頭在最大光圈的曝光值，相對於相機會有些不同，所以要記錄每支鏡頭，在最大光圈正常曝光時的EV曝光量表位置，如此測光會方便許多
而直接使用LV (螢幕即時預覽模式)，雖然容易產生影相晃動和耗電的情形，但也可接近 所見即所得的曝光和對焦，更不局限有無對焦晶片了
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