小宅虎 wrote:
補充一下，包含把錢花...(恕刪)
其實敗入單眼的一瞬間，就已經可以預料到未來敗家如流水的悲慘未來了........
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魯獅 wrote:
樓主以內閃補光,就會得到沒有糊掉和失焦的照片,是真的.
如果有沒有閃光燈都設定60分之1秒,拍得的照片,加了內閃那張照片,真的會比較不會糊喔!
其原理如下:
每張照片裏頭組成的每一個感光畫素單元的曝光表現,是由快門釋放期間所累積的感光結果.
若不打閃燈,那麼,每個畫素的曝光結果就是快門釋放期間的感光總和,包括主體移動的模糊,手震的模糊,失焦的模糊全數都予以詳盡的記錄了下來.
打了閃燈,每個畫素單元所紀錄的是主體移動的模糊,手震的模糊,失焦的模糊加上閃燈的數百,數千亦或只有數萬分之一秒的閃光總和,但由於其中最強的感光量是來自閃光,因此,表現上看到的是閃燈補光的量為主,其它的主體移動的模糊,手震的模糊,失焦的模糊的光都被壓下去了(被加進去或稱被吃掉了).
不知這樣的解釋看得懂嗎?
前輩解釋的好,但一樣60分之1秒的照片(有閃燈沒閃燈)
如果一樣拍有在動的物體,在100%放大看之下,有閃光燈的照片還是有殘影
只是被閃光的那一剎那比較亮,暗的殘影比較不明顯
彭昱凱(阿凱):09-1688-1688
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timy312 wrote:
您大概玩閃燈玩成精了吧～.(恕刪)
不是的,一年當中,我是難得用幾次閃燈的.
通常只有在使用廣角鏡(16-35mm)拍大型建築物,補那屋簷底下,陽光照不到的堂號或廟寺名時,才以閃燈用105mm的攝角補光那堂號或廟寺名.
還有偶爾拍上刊用模特兒照片時,才在燈頭裝一大型無影罩直打補光,平常是完全不拍人像,完全用不到閃燈的.
只是買了多年閃燈,無論是2支Metz54MZ3或Canon 580EXII,卻從來不曾在電池室裝過4顆AA 3號電池使用,一律外接1個DC6V 4Ah的乾式蓄電池提供閃燈充電電源,不但便宜才180元,還可以使用好幾年,閃燈使用很久,回電還是很快.
魯獅相簿 http://www.flickr.com/photos/lu_s/
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0916881688 wrote:
前輩解釋的好,但一樣...(恕刪)
斗笠大，我找到一篇文章，寫得好像就是這個～～"閃燈凝結時間"
http://digiphoto.techbang.com/posts/346-aloke-studio-shoot-classroom-instant-condensing-high-speed-photography-and-flash-setting-time-of-introduction
以下為部份內文節錄，請查照：
大家都知道在拍攝運動中的物體，最重要的是快門速度。快門越快，凝結效果越好，而在棚內使用同步閃燈時，我們的快門多半是設定在 1/60 ~ 1/200。但當我們是以閃光燈為主光源時，不管你的快門是 1/60 還是 1/200，基本上凝結效果都是一樣的，因為這時候凝結效果，其實是取決於燈的凝結時間，而這個時間有時候甚至可以比一般相機的快門極限 1/8000 秒還要快！
所謂凝結時間，指的是閃光燈「發光的時間」，雖然我們都知道閃燈發光只是「一瞬間」的事情，但到底是多短的一瞬間呢？在那一瞬間到底發生什麼事情？事實上，當然燈泡一定也是從「不亮」變成「很亮」再恢復到「不亮」，而一切都在那短短的「一瞬間」內完成！這個瞬間時間到底多長，就是所謂的「閃燈凝結時間」（flash duration）
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ourboy wrote:
這裡的內容只有在拍攝...(恕刪)
大大您說得對極了～～
我又找到一篇文章類似您所談的閃燈原理：http://www.dcfever.com/news/readnews.php?id=3023
這篇很讚！
同樣內文節錄：瞬發光與持續性光
閃光燈是瞬發光，光度強但維持的時間短；持續光則不斷提供光源，好像陽光和燈光都是持續性光。
在只用一種光源曝光（閃光燈或燈泡）的情況下，假設使用相同光圈、感光度，我們要從閃光燈或燈泡吸收同樣能量的光線，閃光燈只需 1/1,000 至 1/10,000 秒便能一次過輸出所有能量，而燈泡則需要更長快門時間（假設 1 秒）輸出同樣能量。當相機的快門設定為 1/200 秒時，閃光燈爆發時又比快門速度快，所以相機即使將快門速度設定在 1/200 秒，仍可吸收到閃光燈的所有輸出光線。而使用燈泡時，因為燈泡的輸出功率遠不及閃光燈，所以就有需要延長快門時間，去吸收更多的持續光線到足夠為止。
光圈管主體，快門管背景
不過在日常應用情況下，我們很少會在全黑情況下使用閃燈拍攝，即使在晚上的街道或者室內，環境本身亦都有一定的光度。假設我們在尖沙咀海傍拍攝以維港作背景的人物照，這時用閃燈拍攝，人物的曝光便會由閃光燈負責。至於背景的維港對岸，由於距離太遠，閃燈光線根本不能到達，因此背景大廈的曝光便靠慢速的快門速度來吸收大廈本身的光線，情況跟一般夜景拍攝相似，只不過我們要用閃燈來照亮近距離的主體。改變快門速度會改變背景的光度，不過主體的曝光則只受閃燈影響。
如果在現場光較強的環境（如酒樓）用閃燈拍攝，使用太快的快門速度會令背景太暗，大大減弱現場氣氛；使用太慢的快門速度，主體則會受較多現場光線影響，容易產生因手震而出現的模糊。那麼我們應該用多快的快門呢？視乎現場光線的強弱，我們只要使用比現場光快一級的快門速度，便可以保留到背景的氣氛，又可減少手震的影響。例如相機測光錶指示背景的曝光需要 1/15 秒、f/4 光圈，那麼我們便可用手動模式，將快門設定至 1/30 秒。
用光圈或 EV 調校
所以在全黑環境用閃光燈攝影時，快門並不會改變主體的受光量。當閃光燈在手動模式輸出固定的功率，調校光圈就能改變曝光度。但要留意，如果用 TTL 模式，閃光燈會給你自動對應光圈，自動調整閃燈的輸出，那就要加或減閃燈 EV 去調整你所需的曝光效果。
