hank-smith wrote:
像圖片紅圈圈起來的招(恕刪)
基本上，只要光暗位的亮度差距大的話，這是完全沒法解的問題。
只能夠盡量用以下兩種方法解決。
1、用『中性亮度』的位置測光，拍成RAW檔，然後在後期製作時光和暗都做拉光推暗的操作。(這有利手持拍攝。)
2、架在三腳架上，現場使用黑絨布紙剪出『遮蓋光管招牌』的形狀，然後做『搖黑卡』的操作。(這是最基本的風景攝影操作，光暗效果將得到最接近完美的還原。)
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hank-smith wrote:
像圖片紅圈圈起來的招(恕刪)
1、用『中性亮度』的位置測光，拍成RAW檔，然後在後期製作時光和暗都做拉光推暗的操作。(這有利手持拍攝。)
同樣是D850，根據我說的『中性曝光』操作，下圖可以比較一下如何(當然是我使用D850拍攝的圖片嘍。)。。
圖一是D850原圖『直出』壓縮JPG，留意店面招牌和兩側燈籠，其實是過曝了，然而細心留意，其實也不太過曝，還依稀能看出部份線條的細節。
此時，我需要『犧牲』部份暗部的細節(如圖中牆角下方和餐館內部。)。
單就原圖而言，雖然整体欠曝了一點，但是考慮了亮部和暗部細節留待處理的空間，所以就是原圖不太好看，還還不至於太差(這點很重要。)。
圖二是經過RAW檔後期處理之後，同樣留意店面招牌和兩邊的燈籠，是不是很多細節都回來了？
再看看牆角的暗部和餐館內部，是不是也比原來的細節多了？
再看看整体『曝光效果』，是不是更明亮？但又更多光暗細節？看得更舒服？
這就是一般手持夜拍所需要做的，和可以做到的效果。
如果如樓主的例圖的處理手法，明顯要前方較暗的牌匾看起來更亮，自不然後方亮度相差太多的燈牌就必然會『過曝』收場了——這在很多『長曝夜景』的照片所出現的普遍現像！
如果你又不想『搖黑卡』(如我第一個回覆所說的第二點。事實上並不是所有照片和構圖內容都可以搖黑卡的。)，唯一方法就是先在現場做『中性曝光』並拍攝RAW檔，然後回家利用後期同時給亮部減光，又給暗部拉光，才能夠獲得較理想的照片效果。
還是不明白？
不打緊，小弟年前寫了編小文章，叫做『中性曝光的重要性』，你可以慢慢看，慢慢理解和比較圖例的前後差別。
點我看何為『中性曝光』和後期處理的重點
已更新圖檔 像我另外一張 7-11和中國信託的招牌也是泛白過曝
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銀★Club wrote:
當招牌看得到字!其它地方就暗到不行.....目前相機是拍不出人眼的寛容度
個人大膽推測
因為相機無分時快門, 人眼有
每個視網膜細胞的感光能力, 在"一定範圍"下為"獨自運作"
且低光時感光力大幅提高, 高光時感光能力快速下降
視網膜細胞又非矽基半導體, 毫無雜訊
有水桶滿溢的效果,
可看成每個視網膜細胞有自己的獨立快門
是個超強大的HDR, 目前單眼直出照片追不上車尾燈
手機疊圖HDR照片
就是模仿人眼視網膜細胞獨立感光能力效果
單眼相機以後會往電子快門發展
最終會出現
每個CMOS感光CELL 有獨立的電子快門
就能直出追上或超越人眼寬容度的照片!
在此之前
希望哪家單眼相機廠醒醒,
先推出電子快門納入手機的多張疊圖HDR
就不必陷入追求高畫素競賽, 才能維持銷量的惡性循環
"November Rain"
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