原本只是紀實拍攝越南三明治名店，結果櫥窗反光剛好垃圾車經過，顏色完全呼應。
irontheone wrote:
『融洽相處』
以前的時候比較喜歡用慢快門來敘述動態，覺得這種手法禪意比較高。
現在看的話，還是差了那麼一點點。
D90 50mm 1.8D + CPL, 1/6 sec f/4.0 ISO 200
不只這樣喔，我觀察到如果選擇區域是人像，比方臉，然後你減少 texture 去修皮膚，ai 會自動避開眼睛鼻子之類的地方。
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TonyHong1997 wrote:
D7200寬容度是真(恕刪)
其實，如果真正比較起來，D750這方面並沒有明顯優勢，因為低感光的『欠曝』處理，拉回來時的暗部噪點一點也不會少多少。。
D750的主要優勢區在高感光超過了ISO1600之後。
主要問題有：
1、暗部拉回，主要問題出在『暗部噪點』(相片噪點主要有兩個來源，一個是『暗部噪點』，另一個是『熱噪點』)，當D750拉回來暗部細節時，其噪點表現也是很嚇人的(就算是D6一級旗艦機也是一樣，所以別期望太高，因為這是物理定律所限，目前是無解的。)。
2、然而DX格式就是全幅除以1.5倍，又或者是全幅格式是DX格式的2.25倍，當大家都使用100%觀看時(即視屏的一個像素相等於Cmos的一個像素)，則所有DX格式都處於劣勢——你想像一下，將全幅機放大2.25倍會是啥子的一個場面？
3、問題在於，不在100%觀看時，而時使用『適屏』觀看，則D750就沒有明顯的優勢了，又或者轉個方向，當兩台機器的作品都以同樣的8K(即約800萬像素，都採用全像素做超採樣壓縮)觀看時，則是同樣道理，D750並沒有明顯優勢。
4、你這圖是好圖，然而，從原片的暗部細節當中並未完全的發揮相機性能——原圖最多就壓暗了1.66級曝光值，而現代每一台相機，基本上都可以壓暗三級復原(所有泥坑機都具備這個條件。)，一般而言，真正考驗Cmos寬容度的，是直面陽光的逆光拍攝，基本上我每次都至少壓暗2.33級EV的(當然，拍照不是比性能，而是因應場景而變通，你這個壓暗效果已經相當之準確了。)。
以上結論，是因為我在全幅機和DX機都有不少壓暗場景的逆光作品(主要是D750、D810、D7100和D500，少量D600)，所以有一點較直觀的比較——尤其是做後期時，需要經常放大100%檢查細節。
另一點需要注意的是，在後期時，在降噪操作上，我們必須要對不同格式的機器做不同對待，例如，假如必須要做降噪而全幅機是20%的話，則DX機必須要30%，全幅機是40%的話，則DX機必須要60%，如此類推，才能適應不同的格式——我之所以有這樣一個做法，完全是放大100%檢查細節時，特別留意到兩種格式不同的噪點大小，操作設定後再檢查兩者是否基本一致，也就是說，不一樣的設定，就是基於不同的格式，而結果目標是必須要兩者接近或一致才算是成功的。
(其實這個做法的啟發點，正正就是泥坑廠方技朮資料說明時，有提到過自動降噪的啟動時機，大約就是DX會在ISO800，而全幅機會在ISO1600，但是，後來像素的不斷提升，以至現在廠方常被懷疑很早把降噪程序寫到了RAW插值裡，但這不重要，重要的是我因此而得到啟發，按比例因應不同格式而作出降噪數值的調整。同樣一個理論，我也應用在不同鏡頭的作品上，所以在我手上的鏡頭，基本每支的作品都不會太差的。)
而經過我這樣解釋，現在知道為啥我的DX相機作品幾乎跟全幅機分別不大的原因了吧？
PS。我一般是以觀眾的『觀看終端』作為壓縮邊長的設定值，而在需要交與客人的作品中，除了特別要求的個別例子外，一律都縮作3000X2000(雜誌封面的要求，也是絕大部份攝影比賽的要求。)，這是出版業界的標準。
再補充：
關於壓暗現場後再拉回暗部的做法，通常又要看距離而有不一樣的效果，距離越近，拉回來的細節會越丰富和銳利，距離越遠則是相反的效果。
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要解決暗部噪點的問題，就是要在現場盡量『正常曝光』，又或者你想表現的主角必須要達到你要求的『正常曝光』，如果有事無事都事後修正，這叫做『糟撻』相機的能力。
除了拍攝風景照大片之外，其實是應該要盡量『正常曝光』的，這就是為何我們必須要頻繁使用『曝光補償』這個功能的最大原因。
而要解決『熱噪點』，首先要明白這個效果的來源——就是Cmos通電時間過長，隨著通電時間增加，熱量就會增加，這就會增加『勢噪點』出現的機會！
所以，解決方法就是盡量讓Cmos通電時間大幅度減短，『熱噪點』自然會有效減少——這也是為何在我手上的機器都有比別人使用更高ISO但畫質卻能保持的最大原因——因為我有比常人使用更高速的快門速度，也就是有效減短Cmos的通電時間。
而我一般都是使用比常人快兩級的快門，自然通電時間也能縮短兩倍，也就能夠有效的壓制『熱噪點』的提早出現了。
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一般而言，我通常是優先考慮快門速度，而後才是光圈值——這也是我使用M模式+ Auto-ISO的理由之一！
先調快門值，再看看ISO值，不行嗎？再調光圈值！
這就是M模式+ Auto-ISO好處了，S模式只能夠調整快門值，A模式只能調整光圈值，而這個卻一次過可以改變兩個值，同時可以藉著曝光組合而改變ISO值。
我愛藍天下的建築。。
大家可以點擊放大觀看細節，這也是基於我以上理解的作品，遠景細節是不是很滑又清晰？
D500 + AF 50/1.8D，M模式+ Auto-ISO，AF-C72點輔助對焦，ISO140 + f/5.6 + 1/1600秒。
大家留意下，這圖的遠景建築物跟近鏡的建築物是處於全高清狀態的。
因為我這時是對焦在遠景的建築物上，距離已經超過500米，也就是遠超過『超焦距』所需的距離，這時候，理論從眼前30多米到無限遠都是全高清的，只要不受熱浪和霧霾影響的話。
PS。所以，自動鏡一樣可以做『超焦距』操作的，只要明白『超焦距』的原理，不管鏡頭有沒有對焦尺參考，找到『參考對焦點』(此時不是為了『主角』，而是為了找出『超焦距』的距離。)，要做到『超焦距』也是一點也不難的。
更重要的是——我無需因為『需要更深景深』而去『強制』收縮光圈，因此而付出畫質下降的代價！
我一直對於那些強調大光圈或者強調收縮光圈的拍攝手法不以為然，因為無論要用多大光圈還是要縮多少光圈，最主要還得看題材及實地環境因素，最後才決定是否收光圈或者用最大光圈，只要在『畫質』和『曝光』取得最接近的平衡就可以，簡單來說就是『題材先行，技朮其後』。
所以，為何要背頌『景深公式』呢？
就是這個原因嘍。
誰還再堅持『大光圈淺景深』就是正確的？
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