上圖 是樓主 圖一
下圖是樓主 圖二
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ya_patric wrote:
快門變慢確實可以收到比較多的光,相對也比較會手震,所以必須上腳架
不過買外閃不就是部分原因是為了移動性,上了腳架相對便利性就降低
最好的閃光燈
是一種現場光 跟 閃光燈的平衡
建議你 了解一下 沒有閃光燈 用M模式
你的現場需要多少 iso 光圈 (建議快門 可以先固定在1/60 or 1/30手震極限附近啦)
如果是快門1/60 F3.5 iso800
你就可以用這條件把閃光燈ttl 開下去 (直閃-0.3~-1ev or 跳燈)
然後微調所有參數
保證你會愛上手動模式 (人腦強啦)
我都是用
ISO&快門 調整背景
光圈是顧主體
參考一下
D80/D50/FM2 10-20,20,24,28,35,50,60,85,18-55II, 18-70,28-70,80-200,70-300, S18-
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廖小歪 wrote:
我想請問一下>...(恕刪)
增加ISO是增加整體的曝光度
並不會改變閃燈出力
(當然閃燈TTL系統也會根據ISO的曝光度減低出力以達正確曝光，不過這是間接的了)
這點跟你放慢快門速度拍攝的效果是一樣的
閃光燈是針對你的對焦主體補光
所以若要增加環境的曝光亮度，也要確保主體的曝光正確
就必須要放慢快門速度(機身EV)並減低閃燈對主體的補光(閃燈EV)
室內演講聽的補光，打天花板的效果是不大的
因為距離已經太遠，雖然可以進行補光，但是要吃到整體環境光源很困難
小弟我的經驗是打天花板但是光源不足，所以機身快門速度也放慢
曝光是正確可以吃到環境光，但是已經不在安全快門之內了(也就是手振)
打室內側面牆壁就可以了
跳燈不是只有打天花板一種方式
跳燈反光的物質也要考慮，光的顏色會隨著牆壁的漆色變化
如果距離側面牆壁太遠，那就拉高ISO直打閃燈減曝
如果有反光傘的話就更方便了，當然你需要請一個助手...
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1背景太黑
背景太黑是因為整體照片曝光值不足，樓主快門設定 1/60秒 但現場光線可能要 1/8秒 曝光才平衡,1/8~1/60秒 中間差了-3EV值，背景曝光不足 自然暗掉 這是第一個問題的原因。
解決的方法有二個
(1)拉近被攝主題與背景之間的距離 讓背景也能進入閃燈的補燈範圍
(2)是放慢快門，但就如樓主所說，快門一慢拍照難免就會受到很多限制。
2.主題過亮
主題過亮是因為沒掌握住 被攝主題距離跟光圈值的關係。
閃光燈的出力是固定的 一般習慣用GN值來描述閃燈的出力大小
SB800在 ISO200的條件下 GN值達 56
GN值 = 距離(M)X光圈(F)
按樓主提供的光圈值是 F5.6 以照片亮度推斷 離拍攝者距離應在1.5M左右 合理光圈值應該更小，或者應該要退到3M以上，才不會過曝。
解決的方法同樣有二個
(1)縮小光圈，但這個方式並不好，因為樓主設定1/60秒快門，基本上曝光值己經不足，若再縮光圈，出來的整張畫面背景應該會變成全黑了。
(2)退到三米左右 而改以較長望遠端之焦距取得相同之構圖，這個方法比較建議，若還是感覺曝光過度，就再退後一點試試。
第二張照片的問題是「後面補光正常，但被攝主題下半部沒吃到光」
基本原因APPLEMAX兄畫的棒極了
解決方法有3個
1把主題退到跟背景差不多的位置 再配以較長焦距取得相同構圖
2目前樓主的光圈設在 3.5 可以再開大半格光圈試試
3閃燈仰角調成為 20度 或者25度 依序類推..
後話
1.上述之操作方法，通用於一般閃燈應用，SB800建議調至M模式操作。
2.SB800是公認的神燈 其TTL 及 ITTL模式 應該有更EASY的調整方法才對…
以上建議，希望對樓主有所幫助..@@
