200mm F2.8 跟 F 5.6 是兩種不一樣的感覺
VR 我認為 只是 取代腳架
光圈 跟 VR 是兩回事
但變焦恆定2.8光圈 絕對是首選
另外
定焦鏡頭 F1.4 沒事不要去碰~ 85/1.4 又是另外一種味道 那是有毒的
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小布先生 wrote:
我是要表達出VR防手...(恕刪)
小布先生，您的說法原意我想對攝影觀念有些了解的人都清楚，但是如果有初學攝影的人卻容易誤解。如果有人因為您的發言而走岔了路，相信不是您所樂意見到的。我個人看了你的文章之後，第一個反應就如上述。
防手震的原理，簡單的說就是將鏡組或感光元件對相機的晃動作反方向的補償，使得感光元件上的視野範圍儘量固定不變。
啟動防手震並不能改變快門速度、ISO、光圈這些跟曝光參數，而且防手震無法處理被攝物正在移動的狀況。舉例而言，在光圈、ISO與環境亮度相同的條件下，以不開啟防手震加上1/30秒快門拍瀑布的畫面，跟防手震加上1/4秒快門(假設三級防手震1/30->1/15->1/8->1/4)所拍到的畫面是不一樣的。
如果防手震是模擬更高快門速度，
為何畫面亮度會不同？ --> 因為EV差了三級。
為何1/4秒的那一張瀑布看起來會像倒牛奶？ --> 因為快門差了三級。
抱歉沒圖沒真相，請自行想像。
如果前提是EV相同，那麼為得到相同亮度的影像，勢必得改變ISO或光圈。改變ISO，雜訊的狀況會跟著改變。改變光圈，景深會變。拍出來的畫面就算是沒有正在移動的被攝物，也不會相同。
在拍出來的畫面差異會有明顯差異的清況下，模擬的說法能夠成立嗎？
回歸原來的主題，根據EV=AV+TV=BV+SV其中EV代表曝光量，AV代表光圈，TV代表曝光時間，BV代表環境亮度，SV代表感度。在原本EV不足的條件下，要使EV滿足需求，對應到上式，通常有幾個作法：
1. 光圈調大(改變AV)，以在相同曝光時間增加進光量，缺點是景深會變"淺"。那要如何克服景深的限制？換短焦鏡頭，離被攝物遠一點，或換成光元件尺寸小一點的相機吧。換句話說，如果景深不是考量的重點的話，就用大光圈吧。附帶一提，一般鏡頭的最佳成像品質，通常不是在最大光圈。
2. 快門調慢，缺點有兩個，第一就是相機容易晃動，造成影像模糊。相機晃動，可以固定相機(例如上腳架、將相機放在平穩的地方拍照)、防手震(這裏先不談屬於後製處理的數位防手震)來減低。但是固定相機可能會使機動性、取景角度受影響。防手震則多一組鏡片多一個鬼，影響畫質，並且增加器材的重量。
第二個缺點是如果被攝物在動，拍出來的影像會模糊，這點在慢快門的前提之下，除了固定被攝物之外，無解。
手震最極端的例子我想大概是星軌吧。 :)
3. 補光。恒定光源或閃光燈。打光是高難度的技巧，要考慮到色溫、光線的佈局、背影與主體亮度差異等等的變化。這四點個人認為最難的技術就是這一項。
4. ISO提高。底片機就換高感光度底片，數位機就調高ISO。缺點是畫面會變得比較"粗糙"。
哪一個比較好用，個人覺得鏡頭有大光圈、有夠聰明夠準的外閃，再加上有高ISO低雜訊的機身，然後鏡頭或機身有防手震，最好能有個夠輕夠穩、收起來夠短、伸出來夠高的腳架，要啥有啥，這樣最完美啦。
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底片ISO400之下, 快門只有 1/8
沒辦法, 那種國家寶藏只能存放在陰暗的環境下~~ 
假設我用了 800 甚至 1600, 也還拉不到安全快門吧?
何況畫質至上者都希望最好只用最低 ISO....ps. RF and SLR 的安全快門姑且不論, 這裏只談光圈大小..
N or C 家比較可惜的就是大光圈 VR or IS 鏡最多只到 f2.8. 說真的, f2.8 對拍人像與室內用途來說
還不算真正的夠大. O and S 家比較好的就是有 f1.4 鏡頭接上機身, 就變成 f1.4 又有防手震~
我用 D50 與 Sigma 30/f1.4, 光圈全開之下, ISO 800 在室內拍寶寶, 還是常常只有 1/30 or 1/45 左右....
話說回來, 如果我的頭像這顆能加上 D3 的 ISO 25600 再加上機身防手震.....
嗯, 啊, 呃, 不曉得可以拿來幹嘛~~ 暗夜星空下手持拍美眉清涼外拍照嗎?
不惑之年移居美國，該買什麼車？
