Df + AFS85/1.8G。
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現在大家所理解的『測光模式』，其實就分成三種——分別是『點測光』、『平均測光』(或叫『權衡式測光』)和『中央偏重平均測光』。。
這基本上無論那台相機都是這三個基本測光模式，而泥坑近年自D810起，又多了一種測光模式，叫做『偏重亮部測光』模式。
大家看著是不是有點亂？
我們到底是使用那一種『測光模式』才有比較好的結果呢？
傳統上，平均測光是用在風景，點測光用在人像，中央偏重平均測光則用在人帶景。。
然而，就是這么簡單嗎？
非也。。
因為每個品牌或者型號，卻會有一個重大的分別——『點測光連動』！
『點測光連動』，就是『測光基準』的『點』，會跟著攝影人所選擇的對焦點，而會有不同的偏重方向。。
其中當然是以泥坑這方面最『大方』，所有高中低階單反，都全部是『點測光連動』的。。
而佳能呢？
則是固定的，只有最高階的1系才有『點測光連動』，而5系和7系的高階機也只能夠是部份『點測光連動』(在指定模式下才能啟動『點測光連動』)，其他型號，則是固定在正中央作為測光參考。
所以，就是不同品牌型號之間，都選用了同一個『測光模式』，其曝光結果都會是大不相同的！
而我自己喜歡用『平均測光』，原因是大部份情況下，我都不是對焦在人臉上，這個就不好表現出『平均的曝光效果』了(這也是『點測光連動』的壞處！)。。
但是不用『點測光』就不能夠讓人臉正確曝光呢？
非也。。
只要懂得使用『曝光補償』的概念就行了。。
事實上，不同的『測光模式』，只反應在『曝光值』的不一樣而已。。
也就是說，使用不同的『測光模式』，會導至曝光值會有偏差(視乎背景光源亮度，點測光跟平均測光通常差距在1.3級~3級EV之間。)。。
明乎此理，自然不論何種『測光模式』，只要活用『曝光補償』，其實都可以把畫面統一在同一個曝光值上邊。。
在我而言，由於大多是景帶人，也由於習慣了『單手操作』，所以絕大部份的作品都是使用平均測光+曝光補償的(因為泥坑的『曝光補償』鍵和選項，全部集中在右手的姆指和食指、中指之間)。
也由於習慣了街拍，平均測光+曝光補償的操作，也有利於統一的曝光效果。
PS。關於『曝光補償』，大家有沒有發現，現在所有稍為高階一點的相機，必然在顯眼或最就手的位置設置了獨立的『曝光補償』轉盤？
就是因為『曝光補償』是所有拍攝設定中最常用的功能(幾乎每張照片都會用得到。)。
一般而言，基本的相機都有+/-3級的曝光補償能力。
而我喜歡使用泥坑中高階機身，其中一個原因，就是這些相機全部都有+/-5級曝光補償的能力(而且都是能夠在『眼不離開OVF』下實施單手操作的)。
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D750 + AF 105/2 DC，R=0，M模式 + Auto-ISO，AF-C9點輔助對焦，ISO125 + f/2.8 + 1/400，點測光，-1.7級曝光補償。
這圖為何會有使用『點測光』，但有那么大的曝光補償呢？
原因是我並非對焦在『人』身上，他是光著身子，身上也就沒有足夠多的反差位置，所以其實我是對焦在那刀梯上的，然後再利用景深寬度把主角包圍著。。
然而這么一來，測光就是在較暗的位置了(因為有『點測光連動』。)，而且也會更受背景亮度的影響。
反而這么個場景，使用平均測光的話，就不需要那么大的曝光補償了。。
(有人聽得懂這段話嗎？不懂其實可以發問的，『測光』操作其實也是作品成功的關鍵之一，儘管很多人還沒留意到。)
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irontheone wrote:
現在大家所理解的『測光模式』，其實就分成三種——分別是『點測光』、『平均測光』(或叫『權衡式測光』)和『中央偏重平均測光』。。
這基本上無論那台相機都是這三個基本測光模式，而泥坑近年自D810起，又多了一種測光模式，叫做『偏重亮部測光』模式。
似乎都是 Nikon 在引領風騷
底片機年代
最早推出這三種測光模式的
就是 Nikon FA 這台相機
1983年底
一個朋友拿一台剛推出的 Nikon FA 請我幫他研究怎麼用
(朋友託相館替他買回最新的相機，結果相館司傅不會操作)
我從日文說明書上第一次看到 五區矩陣測光系統
中央區測光、五區平均測光、中央區加權偏重平均測光
irontheone wrote:
活用『曝光補償』
金玉良言
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roachc wrote:
似乎都是 Nikon(恕刪)
謝謝支持和認同。。
既然說開測光模式，那就必須要簡單的介紹一下我們可以使用的工具——測光錶。
測光錶分為『入射式測光錶』和『反射式測光表』。
兩者的分別在於——測光位置的不同。
『入射式測光錶』是直接的貼近到主体前，什至會直接的放在主角的臉上，通常都是獨立的測光錶(如下圖)。
而『反射式測光錶』則靠從主体反射回來的光源作為主要計算參考，通常都會內建在相機內。
從這操作上的分別，大家應該可以想像得到，『反射式測光錶』受到其他光源干擾的機會就大大增加了，而『入射式測光錶』則是最大限度的排除了其他光源的干擾。
但『入射式測光錶』不是沒有缺點的，就是因為太過『局部』，所以通常如果是拍半身人像，會左右臉和胸口都測一次。如果是全身的話，可能測光要更多次數——分別臉部、主軀幹、下身等等。。
然後攝影師就需要從新計算布光的方向、距離和強度。
下圖是典形的『入射式測光錶』外形，那個白色球球是半透光体，也就是測量曝光數據的主体，但這還不是最專業的，更專業的入射式測光錶會有另外的一支鏡頭，可以透過鏡頭作遠程測光(這是電影攝影和電視製作常用的功能。拍攝硬照通常是不需要的。)。
下圖是入射式測光的工作狀況和原理。
(圖片是我製作的，是有點粗疏哈。)
下圖是『反射式測光錶』(即相機)的工作原理和操作位置等圖，從圖中可以看到，『反射式測光錶』是很容易受到『環境光』的干擾的。
所以，使用相機的測光錶進行測光，是永遠達不到絕對的曝光要求的。
所以呢，我不斷強調『曝光補償』的重要性就在於此了。
希望這兩幅簡圖，能夠讓大家更了解相機測光的能與不能，不要再說某某機身『曝光不準』了，因為環境因素影響太多也太大，很多時你只在小小的觀景器是不會發覺到環境光的變化的——例如你在路邊拍照，本來一切完美，誰知遠處突然有一大卡車駛來(什至可能只是一台小摩托)，結果就變成完美的過曝效果了。
所以，要修正這個問題，這就必須要時刻進行『曝光補償』的操作了——理論上每一張相片都需要做一次。
而且，『曝光補償』還會涉及到機身的『輸出效果設定』的問題——你用SD輸出，跟用VIVID輸出就會出現『曝光差異』，也要就著你使用不同的『輸出設定』而需要做『曝光補償』，不過這是題外話，我就不多說以至影響討論焦點了。
希望這兩幅簡圖能對大家了解自己相機的能與不能，有更進一步的認識。
圖片可以轉載，不過請署名哦，謝謝。
後記，忘記了說的是，『曝光補償』的過程是怎樣做的呢？
就是我們一看見背景光源，一看到不同場景，就心中要計算要不要做『曝光補償』了。
當然，朋友們可以每次先拍一張，然後再做『曝光補償』的修正也無不可。
總之就是多練習不同場景，自然就能駕輕就熟了。
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D300s + Sigma 70-200/2.8 APO DG EX，M模式，外閃TTL-1.3級輸出，ISO200 + f/2.8 + 1/125。
可能大家會奇怪，都手動模式了，都固定ISO值了，還要做『曝光補償』？
我說，要！
雖然相機因為全手動模式而不再參與曝光計算，然而，我們卻需要因應現場而做『手動的曝光補償』。。
簡單來說，例如陽光16大法，真的是不可改變曝光值嗎？
當然不是，如果你把ISO100 + f/16 + 1/125的曝光組合，改成1/250快門，就是減光一級了，同理，如果把ISO100改成200，就是加光一級了。
這不就是『曝光被償』嘛。。
當然，你必須先要背熟『曝光表』內的變數和關系嘍。。
誰說手動模式做不到曝光補償？
分別只是一個是自動給你加減，另一個要靠相機後的腦袋做加減而已。。
