南極黑熊 wrote:
原礦之美 螢石(Fluorite...(恕刪)
5分奉上！
很捧的微距。
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話說，某一天，我跟著香港的伍振榮老師上山拍猴子，作為他寫評測之用。
結果沒有讓大家失望，當時漫山都是猴子，而這幅圖我用了比較特別的方法拍攝。
Z7 + FTZ + AFS300/4，M模式 + Auto-ISO，小區域對焦區 + AF-C +人臉辨識，使用觸屏拍攝，ISO3600 + f/4.0 + 1/1000秒，平均測光，-0.3級曝光補償。
當時我見到一群猴子在路邊吃得不可開交，由於人類身体較高大，我又想採用『主角視線』作為構圖軸心，於是我打開了Z7的翻轉屏幕，並觀察猴子們有那隻有我想要的表情和動作。
結果在猴子群中看到這圖片的主角並沒有進食，眼見他看著天空的一剎那，果斷地點觸屏幕連拍三張，取用其中一張。
後來才發現，原來他的孩子死了(後來她拖著死了的孩子屍体跟大隊離開了。)。
有說，人是萬物之靈，而眼睛則是『靈魂之窗』，從這圖片來看，這隻猴子媽媽的眼裹像有無數的問題在『問天』，隱約覺得，她是在問天『為何我的孩子死了？』。。
誰說動物沒有像人類般的感情？
圖片是4K壓縮，可以點擊放大看細節，在ISO3600的狀況下，Z7的解釋度還是有點強的。
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牙籤鄭 wrote:
手動鏡高手！！看樓主(恕刪)
超焦距其實是很清晰的，尤其是『絕對合焦』的範圍(即是在你沒有注意到真實的對焦距離時，其實圖中某一點正是你的實際對焦距離，而這範圍內就稱之為『絕對合焦』範圍。)。。
但是，相片糊掉，其實涉及因素頗多的，主要就是手持不夠『穩定』的問題，說白了，就是『手藝問題』，例如很多人都習慣下意識的『一按完快門馬上縮手』，其實這是一個很壞的習慣，手部肌肉的軟硬程度的變化速度，是會影響拿著相機的手部穩定的，這會導至就是高速快門也可能把相片糊掉的，正確的做法是按完快門之後，定一定神才放鬆手指，這有助緩解可能出現突如其來的彷動問題。
又例如呼吸問題，在你按快門一刻不注意突然呼或吸氣，都會影響穩定性，正確做法是，在按快門前先深吸氣，定一定神再按快門。
當然，最普遍問題就是『安全快門』問題，但每個人的『安全快門』是不一樣的，雖然物理學有數式計算的絕對答案，然而人的体質卻絕不相同，所以，你會發現我特別喜歡相對較高速的快門而不理會感光度較高的問題，就是自覺還不夠穩定。
另外，需要提醒大家一個道理——其實現在全幅相機在ISO400或以下，是很難分別得出畫質分別的，就是ISO800也不一定容易察覺，真正的分水嶺其實是在ISO1600和ISO6400。
所以，放心地提高一點感光度去遷就『安全快門』吧。。
最後，雖然全高清看細節很過癮，但是不能夠『濫用』的。。
我經常會使用『陷阱對焦』和『參考/替代對焦點』去保証一定的景深寬度而不會把所有畫面細節都表現出來，因為前後景的模糊，是絕對有助把主体分離出來，使主題及焦點更加明確。
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牙籤鄭 wrote:
手動鏡高手！！看樓主(恕刪)
如果你有使用泥坑數碼配手動鏡，或者這編文章能幫到你——
Nikon數碼單反手動對焦的秘密
這是我發表在香港攝影雜誌的小作文，希望能對你使用手動對焦有概念上的提升。
再附實操說明圖一張。
留意，是偏向遠焦端的長亮才是準焦哦(泥坑的操作跟箭咀是相反的。)，而不是一般人認為的『正中間』才是準焦哦。。
可能因為有這種認知誤差，所以很多人誤以為手動對焦經常不中焦，什至有一說法是『手動老鏡無法餵飽高像素相機』，結論就是在電子合焦燈之下很難操作。。
老實說，以我長期操作的經驗來說，並不比以前的裂像或者錂形對焦及無反的峰值對焦來得慢。。
一切都是從練習中固化技巧到底有多深的問題。。
然後，我的結論是，在『絕對合焦點』之下，手動老鏡的解像力並沒有坊間所傳的那么差勁就是啦。
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