無敵蒜頭 wrote:
當然 FM2 這個選擇對小弟這種熱愛機械的人來說是再好不過了。
另外請問您提到的側過比重 80/20 是指中央20%，全區80%嗎?
No, center weighted metering 是指對中央區域加權，所以是中央12mm區內80%，區外四週20%...
點測光是中央權重的子集，中央區 X mm 100%, 四週0%
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TripleNickel wrote:
當然有...四部F3...(恕刪)
TripleNickel 前輩:
看來 LCD偏光板 的問題發生率真的有點大。
或許真的是那年代的良率真的不高。小弟如果真的要購入 F3 會多注意這一塊的。
最後再請問您一個問題，就是關於FM2N 前輩的連結裡提到 F3 觀景窗小燈不亮的程度大概是什麼樣
的情況?請問會不亮到稍暗就看不到嗎?(例如傍晚)
再次感謝!!
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對焦屏的部分小弟前幾天有稍微爬了一下文，我覺得我會比較偏好換E3屏，因為我喜
歡有格線的對焦屏。另外微稜式的對焦屏聽長輩說習慣之後會比較方便。
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K3-E3....我以前有要求,我每一台FM2要換K3,E3也各有準備一份.(貧窮的器材控)
K屏有裂像輔助對焦,E屏是肉眼判斷模糊與清楚.
初學者E屏小弟比較不建議:
對焦精準度是成功照片基本要素,E屏格線可能較利於構圖.(光線不亮時,不易對焦-吃過虧,E屏打入冷宮)
但你要是對焦都凸鎚了,構圖再好似乎也是多餘,反之圖片水平比例沒抓好,只要對焦OK,軟體大都可以抓水平或格放裁圖.
使用大光圈,景深很淺,對焦沒景深加持準度要有一定水準.
尤其光線不足時會開大光圈或是打閃燈,觀景窗內部亮度不足很難判斷模糊與清楚.
圖1:Fm2;iso200;80-200mm;f2.8;1/60
長笛小姐剛離開座位進行移動式表演.
因為搶拍沒有使用裂像,直接以肉眼判斷,結果是失焦.右下邊的黑色電子琴比人物還清楚.
圖2:Fm2;iso200;80-200mm;f2.8;1/60
長笛小姐移動表演已有一小段時間.
小弟已經有時間稍以裂像輔助對焦,人物算是畫面中最清楚的.
拍久了,構圖是一種感覺也是一種公式,水平線只是一個參考,感覺對了就是快門時機.
棒球主審有真的在本壘板前裝好球帶的框架嗎?
小弟認為初學者首先要做的~
求取正確的曝光值,準確的對焦.
構圖反倒可以當進階.
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而K3/E3對焦屏很多人提到需要 "+1/3 EV"，但好像只要調整ISO就可以了。
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我使用FM2測光都是很擺爛的方法,
反正沒+0都當曝光不足看待,拍人像都是+1~2格,所以這1/3的誤差似乎可以忽略.
負片曝光不足照片一定是灰黑+顆粒粗糙,過曝不一定都是死白沒救,有些可以加點料遮醜.
所以要賭過曝還是賭曝光不足?
http://tw.myblog.yahoo.com/wa45wa45
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無敵蒜頭 wrote:
TripleNick...(恕刪)
最後再請問您一個問題，就是關於FM2N 前輩的連結裡提到 F3 觀景窗小燈不亮的程度大概是什麼樣
的情況?請問會不亮到稍暗就看不到嗎?(例如傍晚)
再次感謝!!
不用客氣...
那個小燈設計大概是F3的缺點之一...
燈泡可以大都很耐久 糟糕的是那個紅色燈泡開闢(事實是個小按鍵)
很難按...
中古機壞掉按不亮應該不少
隨身帶個小手電筒還比較好用...沒有光源照亮那個小白窗 昏暗的場合會看不見LCD顯示...
K 還是 E (甚至是B)型對焦板比較好? 是見仁見智的問題...
個人認為應該要早點脫離中央裂像輔助對焦的制約和依賴比較好
好好把觀景器的視力校正做好 善用磨砂面來對焦
這樣處處都是對焦點 構圖 搶拍都方便...
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