saozaks wrote:
用手機隨便拍花博天...(恕刪)
以色彩學來說，是鏡頭自動把「她」看到的用「灰色平衡」記錄下來，不管是手機還是專業相機，應該少有人敢拍胸脯說每張都很ok。
對焦點很重要，有時利用後製也是有其必要
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所以樓主的相片主角基本上就是處於大逆光。
大逆光時，把測光點放在天空時，主題就會變黑（如樓主的相片1) 。
把測光點放在主題上時，天空就會過白而失去細節（如樓主的相片2,
天空上的雲都消失了）。
現在手機或相機很講究的 HDR 就是為了解決這個問題而存在的。
像 iPhone XS 記得是會以不同的光圈連拍四張（你只按一下快門）
然後再把不同光圈下細節較高的部份拼成一張相片。
如果手機沒這種功能，要求又不高的話，一般就是測光放在主題上面
讓天空沒細節算了。 要不然就是測光在天空然後拍下來的相片再手動
把暗部拉亮亦可（但顆粒會變粗）
也可以找一下 HDR 拍照的 APP，雖然沒辦法和高性能手機的比，
（例如拍一張相片可能要你等好幾秒的時間），但基本也可以完成任務。
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光圈先決，就是光圈不動，可是快們自動去調整到測光後的亮度。
快門先決，就是快門不動，相機自動調整光圈去符合測光後的亮度。
如果ISO也自動的話，那就先決的那個除外大家一起動，還是拍出測光後的亮度啦。。
所以測光點不同(全域的話就是框框內的平均計算值)，就是會拍出不一樣的亮度啦。
這情況不只初學者常遇到，連背單眼的好多也常拍出忽明忽暗啦，所以拍人像才會那麼多人都只拍大頭狗模式啦，因為背景範圍一大那要考慮的就很多很多了啦。。也就是他們也是會遇到忽明忽暗啦。。。
所以，有相機或是手機就有曝光鎖這種東西，就是你試拍到滿意的亮度後，用曝光鎖去鎖住這亮度，以後不會因為你一移動拍攝角度，相機又自動測光後忽明忽暗了啦。
而一些攝影玩較久的，會習慣用試拍的光圈快門參數帶入手動模式啦，手動就是他不幫你測光了，你給他多少參數就是多少參數啦。沒測光這功能了，只剩對焦功能，這樣去拍啦。等換場景了，又是在一次試拍找出滿意的亮度，而後又帶入手動模式，這樣一直循環啦。。。
相機，一遇到拍風景(一般風景拍的框幅會比較大)，常會遇到拍到天空這樣的情況，這時候就需不斷的練習經驗後去決定你要保留啥麼，可以先保留啥麼等等的問題啦。所以HDR也是很多人常用的方式啦，因為先保留下來，在事後修繕總比白普普了要修繕也滿麻煩啦。。。
這是以DRO(加大動態範圍)方式，先保留所有細節，而後再修繕將其調出立體感來的啦。
因為，有一好沒倆好，不管是HDR或是DRO的特殊功能，都會有色偏以及相片平面壓平了的缺點啦，所以為了還原才需要修繕這道程序啦。。。
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