機車照明燈光觀念分享(純文字)

很多人都因為覺得大燈不夠亮,所以改裝高瓦燈泡或強光線組
或甚至直上HID燈泡/廢掉反射面裝上遠/近魚眼 方法百百種
為的就是有更高的亮度,提升照明度/辨識度/爽度?

而小弟我也因為常把車騎到無路燈路段,認為"應"加強原場大燈的亮度
從[H4 55/60W]原廠燈泡 > [H4 85/90W] > [H4 90/100W] > [H4 100/130W]
終於,在高瓦數高亮度的摧殘下,原廠大燈反射面變形霧化了....

最後終於走上[HID 遠近魚眼]的路,網拍買了對岸大廠的安定器+4300K燈泡+超級偉士通魚眼
敲敲打打了一天,終於把原本發明給"汽車"的魚眼幹上"機車"
把高度調好到不會打鳥又不會太低後,興高采烈的到無路燈的山路去試試...

悲劇就此開始,魚眼雖有爽度很高的"倒Z型明暗截止線"也就是切線,又有比原廠大燈還要強很多很多的亮度
但是,太過明顯的明暗區切線,導致過彎時因車身傾倒,燈光暗區由原本的上方,移往出彎點(EX:過右彎則是右邊變成暗區...根本...),切線太過明確,無任何溢光可以照亮出彎點,連地上的貓眼石都看不見
就算開了遠燈,光型的"高度"還是不夠,出彎點依舊看不到,只看得到眼前的地板一團光

另外,因為我有霧燈,想說應該可以藉由散射的霧燈稍微照亮出彎點,開了霧燈確實整條路都亮了,結果卻因為魚眼亮區"實在太亮",眼睛因太亮的魚眼照射範圍而瞳孔縮小,反而看不到暗區
裝魚眼之前,原本鹵素燈泡+原廠反射面,可以跑得很順的山路
裝了比鹵素亮至少三倍的HID魚眼後我卻四次吃到對向+差點撞牆

最後我乾脆關掉魚眼大燈,只開小燈,等瞳孔適應這亮度後,反而眼前的路&貓眼石一清二處
35W HID魚眼,比2顆10晶的T10 LED還要看不到路....

隔天....我決定把裝了魚眼的燈具拆下,到材料行買一個原廠燈具+55/60W燈泡,回到最原始狀態...


總結:機車過彎需抵抗離心力,故會傾斜,其燈光照射的範圍也會跟著傾斜
若燈光的明暗線過於明確(魚眼設計的目的),將讓騎士在過彎時看不到照射範圍之外的路
所以機車的近燈,雖然還是要有明暗分界以避免打鳥,但是還是需要適度的溢光的
而理想的遠燈則最好是光線盡量散射且平均分布,以避免眼睛須在過彎時於明/暗區游移而瞳孔經常縮放導致眼睛乾酸

汽車有四輪,過彎時的魚眼水平依舊保持,而近燈倒Z型切線(美規切線&靠右行駛的國家)左低右高的用意,左低是為了避免射向對向來車,右高是為了照亮路邊障礙物/標誌/衝出的東西
而機車行駛時,其燈光的照射是非常動態的,左低右高的切線無法像汽車發揮功效

除非你的車只走直線,不傾倒過彎,否則魚眼不會比較好用
若你是為了走無燈山路提高安全性而改燈,絕不要改魚眼,因為那是本末倒置!除非你裝自動水平魚眼(貴! 且耐用度??)
走無燈山路最好用的是散射的霧燈(最好與遠燈連動,對向有車時才會一起關閉避免刺眼)

搞燈花了很多錢很多心力,最後還是原廠好用又牢靠....

另外,機車過彎時龍頭只有微微轉動,絕無"大燈在斜板的車看不到出彎點"一說,若有差距,也是大燈離地高度不同而導致 假設過右彎,龍頭絕對不會大量往右轉,若大量往右轉,絕對是往左摔去...

而T-MAX/YZF-R1原廠的魚眼是遠近燈分開,遠燈不會像[遠近一體魚眼]一樣 高度受遮光片所限制,但仍有溢光不足的問題存在