[43樓更新451碟煞輪組挑戰]第一次手工編後輪經驗分享

一個風和日麗的星期天下午
終於我湊齊了編輪的所有材料-鋼絲 花鼓 輪圈 編輪台
於是開始了我人生中一個新的挑戰

編輪圈

我是個愛好DIY的玩家，尤其住在日本工資比起台灣貴上不少
所以大部分的零組件都是自己上網買自己回家組
唯一一個我不會從頭開始組的就是輪組
腦中一直有著這是專業的師傅才做的了的工作，這樣的想法

直到我拿到了SPECIALIZED DEMO9車架，卻苦尋不到符合自己價格帶的輪組的時候
我才萌生自己編輪的念頭
為什麼找不到，因為DEMO9後輪寬度是150mm，這是下坡車專用規格
日本雅虎拍賣上，就連SAINT的下坡輪圈，後輪都還是以135mm居多
加上看上阿永前輩的開箱文
紅色的誘惑...HOPE PRO2+MAVIC EX823...屬於我自己的夢幻輪組
輪圈就決定MAVIC EX823 UST了
偏偏EX823+150mm花鼓這個組合其難找無比，委託手工編輪又是天價
小氣又想省錢的我就決定自己編了
很幸運的，我已很低的價格買到了品像還不錯的中古EX823輪圈兩個，加上又入手了久裕150mm後花鼓+一個已經編好的EX823前輪(也是久裕花鼓)
讓我覺得至少有個參考，就憭下去自己編輪了

對於一般人(包括我)來說
編輪缺少的工具一定是編輪台
因為人在日本，參考日本各網站的經驗談
我買了一個初學者專用的編輪台
True Pro Combo 2

精度雖然比不上專業，但是要矯正到0.2mm的精度還是ok的
編輪台主要的功能是架上輪組(廢話)
然後有一個左右迫近的探棒，可以偵測輪圈的左右搖擺
和一個上下迫近的鐵片，可以偵測輪圈的上下搖擺
至於怎麼調整，那就是使用者自己的本事了

買了編輪台，花鼓和輪圈也入手了
接下來最重要的就是鋼絲
鋼絲不能亂買，要買之前要先算長度
而鋼絲的長度跟輪圈和花鼓有密切關係，必須要先上官網查到其詳細規格
然後用這個網站算鋼絲長度
DT SWISS鋼絲計算機
後花鼓的話，左右鋼絲是不一樣長的
有些編輪者會偷懶用同一長度的鋼絲編輪，後果就會導致輪圈位置偏碟煞側(飛輪的另一側)
因為後花鼓偏飛輪側鋼絲比較接近垂直，也意味的鋼絲比較短
而這次編輪碰到的第一個難題
就是久裕網站上沒有足夠的詳細長度資訊
所以我只好等花鼓實際寄來然後自己拿電子尺規量長度
量到的長度如下
DH12SB 32H
O.L.D(花鼓全長) 150.6mm
P.C.D(花鼓鋼絲孔眼對眼直徑) 74.45mm
Flange Border(鋼絲孔盤的寬度) 3.6mm
飛輪側長度 45.4mm
碟煞側長度 31.3mm

R Flange Distance 28.1mm
L Flange Distance 42.2mm
而套入DT SWISS鋼絲長度計算機，算出來的長度為右邊259mm 左邊258mm
恩才差1mm而已，但是別小看這1mm，光這個數字就足以讓輪圈偏離花鼓軸心了

接下來就進入實際編輪過程
因為初學，所以採用最入門的三交叉編法

也就是每一根鋼絲從花鼓出來會交叉過三根鋼絲，而且呈現 下下上 或是 上上下 的鋼絲交錯

接下來開始實際編輪
準備工具及材料如下

編輪台說明書，裡面有提到編輪的基本流程和技巧

一旁的電腦擺上之前01前輩的編輪教學文

首先要做的是將銅頭上油，如此一來才不會因為摩擦力不一的關係導致鋼絲張力拉伸不均勻

潤滑劑用這個

這是參考用的前輪，同樣是久裕32H花鼓，我幾乎是邊參考前輪然後編好後輪的
尤其是第一孔的位置，我完全是參考前花鼓依樣畫葫蘆

首先要決定第一根鋼絲的穿孔處，據說從打氣空看到的到花鼓標誌的才是正確位置

前輪長這樣

開始先把花鼓穿鋼絲，先穿碟煞側。要小心不要拿到另一側的鋼絲

確認打氣孔的位置

這是EX823 UST框的螺牙
MAVIC UST無內胎的框要跟一般輪框不太一樣，需要用螺牙(eyelet)來固定鋼絲銅頭
然後拆這個螺牙需要有特殊工具，這個螺牙把手我是買ICE TOOLZ的版本，要價800日圓

把螺牙拆一個下來，孔位長這樣

UST輪圈上沒有除了打氣孔外完全沒有洞，所以沒辦法由外側使用一字起子鎖銅頭

費了一番精力終於把所有螺牙都拆下來，比照銅頭全部上潤滑劑

鋼絲必須先穿上螺牙，然後再鎖上銅頭，最後再把螺牙鎖回輪圈上
此時銅頭不需要鎖太緊，大約鎖個3~4圈即可

終於穿進第一根前拉鋼絲，鋼絲位於打氣孔的左側第一孔位
此時花鼓標誌面對上方，花鼓側孔位則為正上方逆時針數來第四孔
另外要注意的是，此時鋼絲穿入的方向為外側往內側穿
也就是鋼絲由花骨外側插入鋼絲

穿好第一根鋼絲後，花鼓側則相隔一個孔位穿入第二根，再相隔一個孔位候穿入第三根鋼絲
而輪圈側則要隔三個孔位，如此一來一共穿入8根碟煞側前拉鋼絲

此時我犯了一個致命的錯誤，圖是照這樣8根鋼絲都穿好了
但是卻不小心讓花鼓轉了半圈兆成花鼓標誌朝下
也就是花鼓側的孔位和輪圈側的孔位都沒變，但是標誌卻轉了180度的情形
我不知道這樣會有什麼影響，但是初心者所以就還是認命拆掉重來一次

上面跟下面一張圖花鼓和輪圈側的孔位都相同，只是花股本身的方向改變了


穿好一側後把輪子反過來飛輪側朝上

穿入飛輪側第一支鋼絲，同樣由外側穿入，花鼓側鎖孔為碟煞側稍微偏右3mm之孔位，而輪圈側則鎖在碟煞側右邊一個孔位

穿起來長這樣

接著依序穿好8根前拉鋼絲，此時上編輪台作業會比較快速

終於前拉鋼絲全部拉完，準備拉後拉鋼絲

確認一下氣孔看不看的到花鼓標誌

接下來拉飛輪側第一根後拉鋼絲，這時比較不會搞錯孔位了
要注意的是後拉鋼絲由花鼓內側往外穿，跟前拉鋼絲相反

拉完第一根後拉鋼絲，看看交叉是否為 上上下
也就是後拉鋼絲在第一根與第二根的上面，但是在第三根交叉鋼絲的下面
當然，得要適度的彎曲一下鋼絲讓鋼絲通過第三根的下方
鋼絲彈性還不錯，應該不會因為這樣就變形

依序拉完飛輪側所有後拉鋼絲

接下來孔位都是一個蘿蔔一個坑，拉好碟煞側所有後拉鋼絲

接著，用專用工具把所有輪圈側螺牙都鎖緊，這個螺牙只是拿來固定用不應該用他來調整張力

還沒拉完張力的輪圈長這樣


至此，編輪過程完成了一半
前半段只要細心不出錯，應該都可以達成
此時仔細檢查輪圈每一個鋼絲是否都呈現 上上下 或是 下下上 的交叉
若有錯，則拆掉重拉
這個過程我錯了兩次，拆鋼絲拆到都快發瘋
接下來就是職人的領域，修正偏擺的過程了
這個部份我沒有拍照，因為拍了也沒有意義，我會盡量以文字+示意圖來說明

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振れ取り篇 - 偏擺修正篇

偏擺的修正，我是參考日本網友的大作
自転車のホイール組み（手組み）に挑戦してみよう！
譯:挑戰手編輪圈吧!

首先熟讀編輪台的說明書，其中有列出幾個重點

・後輪のスポークはギア側スポークにすべての責任がかかっていて、反ギア側は支えているだけ。
後輪的鋼絲主要由飛輪側支撐大部分的力量，碟煞側只是輔助

・最初はギア側スポークに集中して張る。反ギア側は、その後に調整する。
先集中調整飛輪側鋼絲，之後再調整碟煞側

・反ギア側スポークを調整する時は、ギア側スポークを一切いじらない。
調整碟煞側鋼絲時，絕對不碰飛輪側鋼絲

・縦振れを取った後に横振れを取る。
先調整上下偏擺再調整左右偏擺

・ニップルは締めるだけ、決して緩めてはならない。
銅頭只鎖緊絕不放鬆(後來這個戒律我破了沒有遵守)

・ニップルを締めた時、軋む音がしたり金屑が出たら限界なのでそれ以上締めてはならない。
鎖銅頭時如果發生金屬的嘎嘎聲代表已經到了界限不要再鎖

借用一下這位日本網友的圖

用這個迫近的探針，來判別輪圈是否偏擺

此時，輪圈的偏擺大概是上下4mm左右6~7mm肉眼就可以輕易判別

好吧，接下來開始抓偏擺了
必須要聲明的是，以下完全是我個人的體驗
跟正統的方法恐怕有出入，另外我也不覺得我編出來的輪組有多準張力有多平均
請以參考的心態閱讀及可，因為我真的不覺得像我這種毛頭小鬼能夠編出什麼好輪組
只能說如果有問題，就慢慢累積經驗來修正，每次騎回來自己再調整，如此而已
以上，希望大家共勉之

一開始，先把完全沒有鎖緊的輪圈先均等的鎖緊兩圈
上編輪台看看，結果偏擺稍微小了一些但是還是很大
此時我用了一個非常大膽的方法
憑自己的手感把所有銅頭都鎖半圈到三圈鎖到差不多的緊度，完全靠自己的感覺
心想，了不起最後全部拆掉重鎖
沒想到，這個大膽的行為竟然讓偏擺一口氣壓到左右上下都在2mm以內

接下來，才開始細部的偏擺修正
首先開始抓的是上下的偏擺

如果輪圈在特定部位往外突出(利用編輪台的迫近尺規觀察)

將最突出部位的鋼絲鎖緊一圈，其旁邊的兩鋼絲也依序鎖緊半圈，更外圈的鋼絲鎖緊1/4圈

如果輪圈在特定部位往內凹陷

這個比較麻煩，因為手冊說不能放鬆銅頭
所以只好採用兩種方法
1,把對角的鋼絲鎖緊(手冊上寫的，我覺得沒用)
2,把塌陷部位以外的所有鋼絲鎖緊(大家都往內縮就等於我往前伸了，真是天才的思考)

不過用2要小心，大絕放過頭鋼絲過緊又不能放鬆就好笑了
我就是2用太多了最後只好強迫用放鬆鋼絲來調整上下偏擺

如此一來，慢慢就可以抓完上下的偏擺了
說也奇怪，抓完上下偏擺後左右偏擺也被修正到大約1~1.2mm的程度了
此時開始修左右偏擺
首先把左右迫近的探針往輪圈迫近到不能再近的程度
此時可以觀察到兩件事情
1,輪圈有沒有在花鼓軸心中央(若沒有兩個探針離輪框的距離將為很明顯的不相等)
不過就算是偏位，也不要在這個時候修正
先不理他，等最後再用量規測量來修
2,輪圈若是在特定部位偏擺，則嘆真會磨到輪框發出聲音，靠聲音可以判斷偏擺的範圍
反正是中古框的，在磨一下我也不會少塊肉，當然用眼睛看也是可以
可是我眼睛看到脫窗了也看不出來到底是0.1mm還是0.2mm，所以聽聲音比較清楚

假設框往右邊偏(往飛輪側偏)

則依序鎖緊碟煞側鋼絲，碟煞側鋼絲張力增加自然就會把輪框往左拉
靠此修正向右的偏擺
此時飛輪側的鋼絲就不要動，謹守只鎖緊不放鬆的原則如下圖所示

如輪框往左偏，則反過來只鎖飛輪側鋼絲
鎖的圈數憑感覺
一開始鎖1圈，等偏擺變小了慢慢修正成1/2圈1/4圈1/8圈
反覆這個動作，理論上偏擺就會越來越小

不過值得注意的是，垂直偏擺和左右偏擺是互相關聯的
修完左右後，垂直有可能又偏擺了
再修完垂直後，左右則又開始偏了
垂直左右都修完後，張力又不均勻了
這個我也不知道，我也無法解
待高手來補完，我是修到左右0.2mm垂直0.3mm左右就收手了
一來是騎上路釋放張力後又可能會不一樣
而來是再調怕破壞整體的平衡，而且鋼絲也都拉得很緊了
我沒有張力計，所以不知道鋼絲到底多緊只能憑手感感覺
聽說可以用樂器的調音器依照鋼絲發出聲音的頻率來判斷鋼絲張力
下次去book off的時候我會順便買一個二手調音器回來試試看

大體上來說，飛輪側的鋼絲比較緊，碟煞側的鋼絲比較鬆
這是正常的，原本設計也應如此不用擔心

調整完偏擺拉完張力後長這樣


修好偏擺後，最後就是檢查輪框又沒有位於花鼓軸心正中央
此時就要拿出輪圈碟型對稱規了
借用一下日本網友的圖
先把對稱規套入花鼓軸心，然後調整高度至剛好為止

然後把輪子翻面，同樣套上花鼓軸心，觀察兩側是否浮起

若花鼓對稱規再另一側浮起則代表輪框並不位於花鼓軸心中央
不過通常在修正左右偏擺的時候看探針的位置也感覺得出來
此時的修正方法是
若輪框往飛輪側偏
則將所有碟煞側鋼絲鎖緊0.25~0.5圈
若反之，則鎖飛輪側鋼絲

修正好軸心位置後，接下來就是釋放張力了
我把後輪抓起來又摔又壓又扭
但是就是沒聽到砰砰砰的張力釋放聲
不知道是力氣不夠大還是鋼絲不夠緊
算了，沒聲音就沒聲音吧

編好了!


總之，奮戰一個下午後
輪子編好了
看起來像輪子，恩...
上路就見真章了，哇哈哈

如何，大家有沒有考慮編個前後輪自己玩玩看啊?