[Eric的單車日記] 當都蘭的風飄越德高老斷層

純淨又深遠的浪濤撫慰著深層意識緩緩甦醒，
金色朝陽引領著我們騎到海灣邊的高地，
以最虔誠最熱血的方式向都蘭道早安，
壘壘的帝王石默默說著蒼茫的過往，
巨岩上的鑿痕是文明留下的微光，
在友善又靦腆的加油聲中，
我們滑進了群山環繞又遺世獨立的陶花源中。

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都蘭的巨石

早安台東，熱血的踩上踏板，金陽在清淨的街道上拉出長長的影子，沒幾分鐘，聖山已矗立在眼前。 高1190公尺的都蘭山位處海岸山脈最尾端，雖然不是海岸山脈最高峰，確擁有一顆一等三角點，錐形的山體如天神般矗立在卑南平原邊，讓人望之敬畏，放晴時，青山藍天，有一股致命的吸引力，變天時，山頂經常籠罩在雲霧中，充滿濃濃的神秘氣息。


2007年，環島前的規劃讓我從新認識台灣，一張日本人類學者鳥居龍藏拍攝的照片深深吸引著我，那是1896年拍攝的卑南遺址石柱，後來又讀到登山家兼博物學家鹿野忠雄1930年發表的文章，描述在卑南遺址有數不清的板岩石柱豎立在地表上。環島時，雖然知道卑南遺址上的石柱幾乎全毀，還是特意繞去瞻仰那僅存的月型石柱，而遺址上的石板棺都朝向都蘭山，更是讓人印象深刻。
(下圖來源：http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/78/Beinan_Archaeological_Site.jpg/230px-Beinan_Archaeological_Site.jpg)


環島後，延伸卑南石柱的研讀到巨石文化，慢慢的有一個想法，想要騎車探索散布在花東各處的巨石遺跡。後來，陸續有機會尋訪了幾處遺址，但始終掛念著海岸山脈東南側及海岸山脈中的泰源盆地這兩塊空白。得空安排台東小旅行，當然要來尋找斑駁巨石的紋理，探索先民蓽路藍縷的足跡。



太平洋的風

騎上筆直的中華大橋，跨越卑南溪出海口，壯闊的太平洋展開雙臂擁抱我們，大海的氣味瀰漫在空氣中。早晨的台11線車流量還不大， 金陽下的椰子樹隨風搖逸，一派悠閒，對向的慢車道緩緩駛來一輛牛車，立馬定杆，舉起相機，我相信，如此的景象不只越來越少見，甚至將要絕跡了。



震耳欲聾的引擎聲把思緒從上個世紀的農村拉了回來，兩台尖端的戰機並肩劃過長空，都蘭山麓，音速與牛速並行，科學與神秘融合，現代與傳統 揉拰 ，看似衝突的元素在這裡完美地 交織 。


台11線158K，海岸邊大片的草原襯托著太平洋的遼闊，大型露天漂流木作品更讓「加路蘭」成為自然與藝術氣息兼備的遊憩區。繞行加路蘭，來到北側的高台上，腳下是綿延的礁石海岸，浪花拍擊，波瀾壯闊、滔滔汩汩。往北望，小野柳、都蘭灣、一路到都蘭鼻的山海美景，盡入眼底，太平洋的風溫柔地撫慰著旅人，白雲在碧空快速流動，倚坐在長凳上，靜靜的享受天地的奢華。





聖山下的微光

輕騎過都蘭灣，利用一條農路轉入都蘭部落。


都蘭書包全省趴趴走，但許多人可能還不知道都蘭不落在哪裡。都蘭部落在行政區的劃分上屬於東河鄉都蘭村，是一座典型的阿美族部落，都蘭與成功、長濱並列為台東三大海階地形，因為海岸山脈持續抬升，再加上海水沖蝕或堆積就形成了壯觀的海階平台。海岸山脈是由許多古老的火山錐體連接而成，稜脊上的山峰就是當時的火山頂，雖然經過長期侵蝕，都蘭山的的某些角度還約略可辨視圓錐狀的火山地貌。都蘭部落背倚青綠的都蘭山、面俯碧藍的太平洋，景色粗獷又明媚。



都蘭山是卑南族人心目中的聖山，包含都蘭部落的許多台東阿美族人也都視都蘭山為聖山。日治時期，都蘭山麓到部落間是天然的牧場，據說曾放牧牛群提供日軍食用，現在改植甘蔗、釋迦、與水稻，有些地方已經回歸荒野，轉動巧克力胎，騎進芒草過人的黃泥路中，讓登山車暫時回歸屬於他的天堂。


都蘭遺址位於都蘭部落西北方，一處海岸山脈的支稜末端，是東海岸巨石文化的代表性遺址，距今約3000年，分成石壁區與石棺區，石棺是用途最具體的遺跡，推測史前的先民是以最原始的工具，在大塊的岩石上手工鑿出巖棺，這已經不只是毅力了，可能還有信仰的支持。在這塊安靜又古老的土地，史前的時空留給人無盡的想像。





東河漱玉

北進東河，一定要嗑幾顆東河包子，就當早午餐。當然，包子不是我們的目標，我們要找的是有八十多年歷史的舊東河橋， 這橋由日本工程師吉田設計，因應地形， 橋身北段採拱橋設計，南段為一般支架式橋墩，分隔處有吊橋般的高拱，造型典雅優美，是一座罕見又有個性的橋。



從橋上往下望馬武窟溪， 從遠處的溪谷一路到橋下，盡是壘壘的帝王石，青山、綠水、白石，真的是東海岸特有的峽谷景觀。碩大的帝王石是一種石灰岩，外觀潔白純淨，所以也稱為白雲石，常被加工成高級的地磚。最有名的帝王石在秀姑巒溪出海口的長虹橋 ，又「秀姑漱玉」的美喻，但因為大量開採， 長虹橋下的美景已不復見，舊東河橋的帝王石反而因為馬武窟溪谷深又窄，開採不易而幸運的保存下來，成為寶貴的觀光資源。




過橋後正式告別台11，進入台23，「泰源幽谷」的牌樓宣告我們將騎進一段峽谷地形，這段峽谷也是馬武窟溪切穿海岸山脈出海的路線，北側是二等三角點的都歷山，南側是大馬武窟山，過小馬隧道後是一個大曲流，曲流中的溪谷有明顯的河階地形。


來到登仙橋頭前約100公尺，對向有兩位車友，很高興的打招呼，他們回應後卻一直望著登仙橋的方向，心想，他們可能再看後方的同伴來了沒。續往前騎，快接近橋頭時，忽然從路側竄出一群台灣彌猴，呲牙裂嘴的擋住車道，一副留下買路財的嘴臉！這下才知道對向的車友為何頻往橋頭張望，他們先前經過時一定也被勒索了。事出突然，都怪自己沒有及早發現，趕緊評估情勢，把手上掛著的兩顆包子有可能成為他們的目標，必要時可以擲出水瓶威嚇，單車是唯一的武器，距離不到十公尺，對峙後的衝突有可能一觸即發，這時掉頭，他們可能利用轉頭的停滯瞬間撲上來。只能衝了，對向車道無車，站起來重踩抽車，用高大的身形恫嚇，快速切入對向車道，瞪著猴群，快速從旁通過，總算結束一場人猴對峙。



泰源幽谷

登仙橋後是峽谷最迫近的地方，小地名登仙峽，長約800公尺的登仙峽猶如一道天然的關卡，入關後豁然開朗，宛如進入了桃花源。這是一座隱藏在海岸中的盆地，泰源盆地全長約25公里，最寬處約8公里，位於海岸山脈的南段，介於花蓮富里與台東東河之間。盆地的東北側是麻荖漏山、德高老山、都歷山構成的麻荖漏山列，東南側是大馬武窟山、八里芒山、都蘭山所構成的都蘭山列，西側則是堵開埔山、富興山、嗄嘮吧灣山所構成的富興山列。


還沒騎車之前，總是用巨觀的角度看台灣，當時的認知，海岸山脈就是峰峰相連，一路從花蓮到台東。騎車後開始微觀台灣，漸漸才注意到海岸山脈中的許多變化。從花蓮富里-台東成功以南，海岸山脈分為東西兩支，

東側即麻荖漏山列、與都蘭山列，西側即富興山列。馬武窟溪的南北支流分別流經盆地的南北側，匯流在泰源部落，因侵蝕與地盤上升交互作用，在盆地內產生許多河階地形。馬武窟溪下切侵蝕嚴重，產生許多曲流，河道彎彎曲曲，堪稱台灣最彎曲的溪流。

行經泰源部落，街屋中傳來令人振奮的加油聲，依聲尋人，一雙玲瓏大眼、天真的臉龐˙，真是上蒼的孩子！舉手打招呼，回報的是燦爛的笑容，人與人間最簡單誠摯的互動，以心感心，這是我們在面具的城市中失落已久的幸福。


過了部落，往南望去，泰源盆地一路向南，左側的山列較陡峭，都蘭山依稀可辨，但已很遠，位處山列最尾端。部落旁農田羅列，屋舍錯落有致，青山不動，浮雲來去，是桃花源，是應許之地，也是禪境。


部落北側有法務部的泰源技能訓練所，前身是泰源監獄，曾關押許多政治犯，1970年發生泰源事件，經歷這場武裝革命後，所有政治犯都被移拘到綠島關押。


泰源盆地內也有巨石文化的遺跡，一般稱為泰源遺址，實際確認的遺跡是兩塊巨石，位在泰源聚落北邊的北源，所以又稱北源遺址。


遺址並未進一步開挖，資料不多，行前遍尋網路資料，還是無法確定實際位置，期盼到北源時可以有指引，但到現場並無任何現線索，雖然有點失落，但整面白牆上滿滿的水果彩繪，還是讓人感受到素人畫家滿滿的誠意，3000年前立的巨石與庶民生活暫時沒有連結，白牆彩繪與在地的觀光果園無縫接軌。




渾然天成的單車道

離開北源後，最吸引人的地景是盆地東北側的麻荖漏山列連峰，尤其是德高老斷層，總是每隔一段時間就讓人忍不住舉起相機。



到了美蘭，是觀察馬武窟溪侵蝕最佳的地方，曲流、河階、谷壁，真是天然的地質教室。還不過癮，沒問題，來一根現代的Y型圖騰！


台23線車流稀少，地形與人文景觀都很豐富，從25.3K 到 16.7K之間，更是禁行大客車，真是不可多得的自行車路線。先不要高興得太早，沒有大客車是有原因的，除了路幅變窄（對單車而言，還是超寬的），主要是連續的陡坡，準備點燃人肉雙引擎汽缸吧。



23.3K，進入國家森林，林像更豐富，與到各種野生動物與鳥禽的機會也變多了。


不免俗的，台23線23K。


台23縣高點在德高老山西側，靠進花東交界處，里程18K附近。公路原來是延麻荖漏山列西側山麓北行，過了高點，向西南折，繞行盆地北側德高老山與堵開埔山 間的鞍部，到富興山列東麓在轉向北行。向北折的這個點，也是花蓮縣的最南端喔。


在高點用了午餐，飲水已幾乎耗盡，沒關係，爬山一條蟲，下山一條龍，快樂的迎接十幾公里的長下滑了。


望通嶺上方的梯田，開始有人煙了。


過了望通嶺，沿鱉溪而行，路旁稻田綿延，滿滿的田園風情。



巧奪天工小天祥

第五號橋前，離開國家森林。五號橋後就是石門，也就是有名的小天祥了。


小天祥是堵開埔山與螺子山間的峽谷，鱉溪在此向西切穿都巒山層火山脊，形成長約500公尺的深邃峽谷，再流入花東縱谷匯入秀姑巒溪。



騎進峽谷，一側是陡峭的岩壁，另一側是幽深的溪谷，景觀宛如太魯閣峽谷，山洞景致也與巧奪天工的中橫太魯閣段有幾分神似，「小天祥」之名當之無愧。




出石門，視野豁然開朗。


騎進豐南社區，花蓮最南的部落 - 吉拉米代，也是富里鄉最大的阿美族聚落。



阿美語「吉拉米代」為大樹根之意思。這裡距離富里不遠，但因地形的阻隔而遺世獨立，好山好水讓豐南成為富里米、池上米的重要產地，雖然未見大樹根，但豐南的梯田、山林、溪流等麗景，卻讓我們在離開台23前頻頻回首！


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