[Eric的單車日記] 東台灣貼地飛行 - 騎閱花東(上)

花東一直是台灣的桃花源，也是單車族的樂園，壯麗的太平洋海灣，高達千尺的筆直峽谷，讓人心曠神怡的黃金稻浪，浪漫無限的繽紛花海，如瑞士般的綠活山坡，碧綠靜謐的清泉溪流，還有刺激滿點的激流泛舟，如風自由的飛行傘，原住民部落的人文與美食，日本移民遺跡與溫泉文化等。自行車是漫遊東台灣最佳的方式，只要三到六日，慢騎兩百至三百公里，就能用最在地的方式，深刻體驗這片樂土。

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初心者的深度花東

花東面積約占台灣總面積1/5，人口僅占全台3%。東臨浩瀚的太平洋，西倚高聳的中央山脈，中間還有綿延145公里的海岸山脈。歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊就在東臺灣碰撞，縫合處就是中央山脈與海岸山脈間的花東縱谷，地表的陣痛產生了多種地形，加上依山傍海的環境，造就了無數的山水美景。


東台灣人口雖少，卻包含了好幾族的原住民、早期拓墾的漢人、後來安置的榮民、及因理想而搬遷的新居民。縱谷內還遺留多座日本人在20世紀初建立的移民村，各種文化、習俗、飲食在此生根交融，形塑出豐富、多樣、又獨特的人文景觀。


在台灣單車旅行，最讓人津津樂道的是豐富的人情味，大多數的人都不吝於向陌生人伸出援手，甚至主動的邀請與分享。東臺灣的民風質樸，原住民更是熱情，處處都會感受溫暖與敦厚的幸福。


這趟旅程主要是為了想要深度體驗東台灣的旅者而設計，適合首次用單車閱讀東台灣的車友，當然，有經驗的讀者也可以參考感興趣的路段來規劃自己的旅行。

騎行路線以花東縱谷為主軸，再加上縱谷以北的必遊景點，從花蓮市出發，在台東市結束，為了不錯過壯麗的太平洋，前後各安排了一段濱海行程，可以充分感受大洋的風情。大部分的路段都是普通體能可以勝任，少數一兩個景點困難度較高，列為選擇性路段，需要較佳的腳力挑戰，或者另行租車前往。



洄瀾驚嘆 七星潭

我帶著一群背著登山背包的高中生從花蓮火車站走出來，帶著初生之犢的勇氣與靦腆的笑容迎向洄瀾的陽光，嫩稚的臉龐上閃著一絲脫離父母監督的笑容，大步邁向自行車單車租借站，輕快的踩上踏板踏板，開始東台灣的深度旅行。


爬上海岸邊的山丘，望著大山大海，「哇！太夢幻了！」眾人齊呼。碧藍的海水，白色的礫石，遠方的清水斷崖雄偉壯麗，綿延的青色山脈如強壯的手背，摟著這一彎輕柔的海岸，美麗的白紗公主與俊俏的白馬王子在沙灘上奔跑，美景加婚紗，童話般的畫面讓這群青少年如痴如醉。


滑向花蓮最美的海灣 - 七星潭，湛藍的蒼穹下，山與海在新月的海灣邂逅，太平洋西岸的絕色迴瀾猶似大地母親的子宮，一波波的浪濤如同胎音般不斷地呼喚遊子，我們化作海鷗，翱翔在潔白的礫石與蔚藍的海岸上，享受如風的自由。



曠世雕琢 太魯閣

掌聲從太魯閣牌樓開始響起，加油聲不只鼓舞了我們，更加深了單車旅行的感受。魚貫地騎出溪畔隧道，景觀丕變，士氣為之一振，左側是直立的山壁，右側是千仞的深谷，公路鑿石穿壁、蜿蜒漩升，每一個轉彎都是驚嘆，每一座山洞都是曠世雕琢，連串的加油聲更是強力的催化劑，引爆前進的熱血，沸騰到頂點。雙腳的踩踏體驗到前所未有的心靈震撼，在初心者的記憶中留下深刻的印痕。


立霧溪如一把利刃，剖開太魯閣高聳插雲的絕峰，形成又深又窄的峽谷。從燕子口步道東端一直到慈母橋是太魯閣的精華，兩岸山壁緊鄰對峙，綿延的錐狀山洞如花雕迴廊，與對面山壁上千百個自然侵蝕而成的壺穴相呼應。團員們不時的停在路側，向上望，千峰萬仞，險峻的地勢令人震懾。向下俯瞰，立霧溪水湍急如萬馬奔騰，大理石岩壁的節理與褶皺更是讓人驚嘆。


上到靳珩公園的觀景平台，俯瞰峽谷中的印地安酋長岩，公園後的公路開鑿在福磯斷崖下，對岸是錐麓斷崖，垂直的大理石峭壁拔地矗立，兩座斷崖相距僅有20多公尺，是峽谷中最驚險的路段。


夜宿天祥的合流營地，營地前的奇峰崖壁，一半遁入溪谷，一半直飛衝天，崖峰常隱於雲中，崖底溪水洶湧澎湃、營地整個籠罩在潦原浸天的溪流聲中。入夜後，完全沉浸在原始的山林氛圍裡，升起營火，溫暖身體也照亮心靈，星辰橫亙在峽谷狹長的天際，銀河若隱若現地向旅人招手，訴說著宇宙最深沈的祕密。



江戶風在吉安

穿過花蓮市區，吉安鄉的慶修院頻頻向旅人招手。這是一座和式的佛教寺廟，日本人從1911年開始在這裡開闢移民村，移民大多來自日本四國德島縣吉野川沿岸，就把這裡改稱「吉野」。



1917年，川端滿二在此募建「吉野布教所」，利用宗教的力量，安定移民的心，也撫慰思鄉之情。主建物是採?尖式屋定的日式傳統建築，流露著濃濃的江戶風格。寺院內有川端滿二行遍四國島上八十八所寺院所請回的八十八尊石佛。臺灣光復後，吉野布教所改名為「慶修院」，歷經歲月更疊，寺院內的神龕、不動明王石刻、百度石、石佛等重要文物都還保存良好。


吉野布教所屬於日本佛教真言宗系統，真言宗的開山祖師為弘法大師，曾至中國學習唐密，成為中國密宗第八祖。四國地區有八十八所與弘法大師有淵源的寺廟，被通稱為四國八十八箇所，後來也成為日本佛教徒的朝聖地點。慶修院的八十八尊石佛，就是要讓日本移民稍解無法回家鄉朝聖的遺憾。


每次到吉安，我一定光臨慶豐麵店，這家麵店宛若在地人的廚房，美味又實惠！


慶豐麵店的小菜俗又大碗，烤豬肉是我的最愛


吉安鄉及壽豐鄉境內有多條溪流很適合溯溪活動，靜態的人文閱讀後，不妨換個方式來走訪東臺灣的美麗山水，尤其是夏日，讓冰鎮的碧綠溪水灌頂，喚醒全身每一吋的感官。




寶藍秘境 慕谷慕魚 鯉魚潭

慕谷慕魚名列台灣百大秘境，因為開發較晚且有管制，仍保有原始風貌，溪水湛藍、巨石嶙峋，處處深潭、空靈靜謐，水石相映、麗景天成，有「小天祥」、「台灣九寨溝」之稱，更難得的是，這渾然天成的仙境，不只可以遠觀，還可以入水親近，對單車客宛如是上天的恩賜，夏日高強度的踩踏後早已全身濕透，直接跳入寶藍的溪水中，感受源自高山的清涼，通體舒暢，汗臭一掃而空，真是單車旅行的天堂。


慕谷慕魚是生態保護區，每日限定進入人數，上下午各300人，可以在三天前利用入山許可證作業系統線上申請，也可以到銅門派出所現場申請，去年因為道路坍塌而暫時關閉，後來因為當地住民抗議載送遊客的小巴太多，影響居民的生活而封路，目前所有車輛只能到檢查哨，之後必須步行進入。少了團客，慕谷慕魚更清靜了。



離開銅門就是鯉魚潭，潭水長清碧綠，四面綠意環抱，騎行在環湖公路上，清風徐徐，曲徑通幽，身心無比舒暢。我最喜歡騎到鯉魚潭東側，登上觀景亭，瀏覽平靜的湖面與後方中央山脈的群峰，當暮色籠罩，四周一片寂靜，雲彩流轉，霞光幻化，天地的大美盡在不言中。



南柯一夢豐田村

沿著9號省道進入花東縱谷，第一個聚落是壽豐，壽豐鄉中有一座小小的豐田車站， 不起眼的「豐田」招牌後方，似乎隱藏著一段耐人尋味的故事。


日據時期，日本政府在東台灣建立了多處移民村，較具規模的如吉野、豐田、林田（今鳳林鎮）、瑞穗、鹿野等。移民村規劃完善，道路成棋盤狀，每戶的土地也都是方形的。村內有移民指導所、派出所、醫療所、神社與佈教所，學校等，每個移民村都能自給自足。



豐田是目前保存較為良好的一處移民村，位置在壽豐鄉的豐裡村一帶。豐裡國小就是以前的豐田小學校，校園裡的小禮堂是僅存的日式建築，原是劍道館。小學對面就是當時的豐田警察官吏派出所。中山路與民權路口有一座鳥居，日本移民會從這裡沿著長約1公里的參拜道來到豐田神社（今稱碧蓮寺），寺內還保留著開村記念碑、狛犬、不動明王、日式石燈等文物。



口渴了嗎，壽豐火車站前的豐春冰果店有別處吃不到的好滋味，這家六十多年的老冰店仍使用最原始的「阿摩尼亞」古法製冰，店內就可見到製冰的老機器，糖水和配料還是堅持古法用柴火灶燉煮而成，所以可以保留傳統的老味道，豐春的冰品因為用料天然，吃起來不會膩，滿滿的幸福感動。


喜歡大面積的人工造景嗎？可以騎進壽豐鄉的雲山水自然生態農莊，這裡的人造仙境應該會讓你讚嘆。




悠悠歷史長河 林田山

過了鳳林鎮，右轉進入林田山，林田山林場，曾經是台灣第四大的林場，日據時期就建置了六十八公里長的運材鐵道，深入海拔二千五百公尺的原始山區，台灣光復後，先後交給兩家紙業公司經營，到1960年代，達伐木的全盛時期，林田山人聲鼎沸，除了林業設施外，還闢建了宿舍、禮堂，醫務室、福利社、米店、雜貨店、洗衣部、理髮部、消防隊、幼稚園、小學、寺廟、教堂等，甚至還有戲院、及溫泉區，所以有『小上海』的美稱。1987年實施禁伐政策後，林田山轉趨平淡，沒落的山城直到近年才轉型為凍結歷史的文化園區。




進入林田山，蓊蓊鬱鬱的山林景觀令人心曠神怡，退役的老火車頭散發著淡淡的滄桑，廢棄的鐵道飄來歲月的枕木味，彷彿走進時空隧道，回到那個大伐木的年代。園區內的建物大部分是用檜木建造的魚鱗黑瓦屋，高腳式的建築不只通風佳、還可減少濕氣，許多未整建的老屋舍，雖然年老體衰，但老態中仍見優雅的身段，讓人尊敬又憐習。




拾階而上，大禮堂是做工繁複的建築，禮堂內還保留著當時戲院的放映機等設施，坐在長木椅上，想像昔日人聲鼎沸的盛況。漫步到林田山咖啡，這是當年的主管宿舍，館內依然保留著內斂沉穩的設計風格，處處流露著寂靜之美。遵行日式的規矩，脫鞋進入，踏在有溫度的木板上，昏黃的燈光映照出原木的溫馨，綠意的窗格外，日式建築群盡入眼底，林田山保留了日本文化在台灣的完整畫面，也見證了伐木時代的美麗與哀愁。



鼓動流浪的因子

光復鄉的花蓮觀光糖廠是單車客的好朋友，糖廠的冰品是花蓮人共同的童年記憶，現在是車友最佳的補給品，消暑、解渴、又補充能量。糖廠裡有一排排整齊的檜木房舍，這是八十多年前依照「台灣總督府官舍建築標準」所建造的，主要做為糖廠員工宿舍，現在已改為旅館經營，是體驗日式風華的好機會。



離開糖廠後，利用光復自行車道進入馬太鞍休閒農業區，這裡是馬太鞍部落阿美族人的傳統生活領域，族人在這片濕地上發展出獨特的生態捕魚法。這些鮮美的水產與別具風味的野菜，都會在阿美族婦女的巧手下成為別具風味的原住民美食。對久居城市的現代人，如果有機會觀看阿美族人原始的烹調過程，絕對是很難得的體驗。




繼續南下，道路兩旁出現一大片蓊鬱的森林，這真是旅行當中美麗的驚嘆號。光復鄉南端的大農大富平地森林園區，是一處2011年才正式掛牌的新興景點，園區內貫通縱谷東西側的道路是旅人的最愛，筆直又緩緩上升的路面不只是視覺的焦點，也鼓動著旅人體內流浪的因子。


大農大富面積約1250公頃，約當48座大安森林公園，一般遊客多停留在一兩條主要道路上，如蜘蛛網般的小徑就成了車友探索的秘徑，許多單車客都在這片森林中發現獨家的私密景點。


體健的車友，可以在大農大富轉入縱谷東側的193縣道，繼續南下。193縣道以自然景觀取勝，遠離縱谷西側的開發與車流，單車人在這裡享受孤獨，在寧靜中與大地一同呼吸。當然，持續的緩坡上下需要一點體力，但也是騎車的樂趣。




激流泛舟 溫泉泡湯

抵達瑞穗，讓單車暫歇，我們要去泛舟了。秀姑巒溪的激流泛舟可說是台灣最親民、最普及的極限運動，經過了三十多年的發展，秀姑巒儼然成為台灣泛舟的代名詞。在地質學家的字典裡，秀姑巒溪是台灣「最有個性的河川」，發源於中央山脈，沿花東縱谷北流，於瑞穗鄉東折，橫切海岸山脈出海，是東部最大的河川，也是唯一向源侵蝕切穿海岸山脈的河川。 瑞穗到大港口間的秀姑巒溪峽谷，穿越20多處激流、險灘，沿途峽谷雄偉、奇石林立。



出發不久就有小激流，算是震撼教育，大家稍為熟練後，馬上就進入連續的水戰中，一路且划且戰，應付各種不同的水文，再抽空欣賞壯麗的峽谷景觀，遇到敵船翻覆、或同船的朋友落水，還要緊急營救。奇美吊橋後是最驚險的激流，過了奇美後，潭深水闊，伴隨一連串漩渦與險灘，末段長虹橋前，河床豁然開朗，「秀姑漱玉」為這精采連連的三個小時劃下句點。



回到瑞穗，踩上單車找溫泉泡湯去。花東縱谷位處板塊交界，溫泉與地熱資源豐富。在日據時期，瑞穗溫泉與安通溫泉就已經是泡湯人的聖地。瑞穗溫泉是全台唯一的碳酸鹽泉，因含豐富的鐵、鋇等礦質，水質呈鏽黃或鏽紅色，上面還漂著一層稱作溫泉花的礦物質。瑞穗西側是萬榮鄉紅葉村，山谷中的紅葉溫泉旅社遺世獨立，傳統的日式木屋更是充滿和式的泡湯風情。



樸石 - 玉里

瑞穗到玉里，我們選擇走193縣道，這段路又稱樂德公路，是193的精華，兩旁盡是綿延的農地，水田映天光、黃金稻浪、繽紛花海，農田美景隨著四季流轉。五六月時，行道樹阿勃勒站上季節的舞台，為翠綠的仲夏披上黃衫，長達三公里的低垂珠簾掀起東台灣的浪漫。



玉里是個讓人放鬆的小鎮，適合慢慢的晃蕩，細細的感受悠閒的溫度。除了到安通泡湯，讓肌肉恢復一路騎來的疲勞，當然還要大啖傳統美食玉里麵。玉里麵的口感厚實又彈牙，搭配豆芽、芹菜、油蔥與肉片提味，讓人尋回記憶深層的古早味。



飯後甜點就來上一塊廣盛堂羊羹吧，廣盛堂是玉里第一家麵包店，羊羹香醇清爽、Q滑順口，不只是到玉里必敗的伴手禮，更是單車族的恩物，體力將耗盡時來上一條，很快就能提升戰鬥力。


泡完溫泉，睡個舒服的覺，更精彩的後半段旅程正在等著我們......下集待續！


同場加映 - 給初心者的旅行小秘技

* 東臺灣的稻作一年兩期， 6月到7月初、10月中到11月，都是欣賞黃金稻浪的最佳時機。12月到1月間休耕時，在農地上遍植油菜、波斯菊等觀賞植物，花東處處都是繽紛的花海。
* 臺北到花蓮可以搭乘火車，乘車時間約2.5-3.5小時。可以攜帶單車同行的火車稱為兩鐵列車。建議使用攜車袋打包單車，可以搭乘所有兩鐵列車（不另收費），否則，只能搭乘兩鐵環保運送班次（單車按全票5折，班次很少，臺北需在松山站上車），詳細的規定與車次可參考台鐵網站 http://163.29.3.98/twrail_bicycle/bicycle/
* 台鐵火車穿越縱穀，車站密集，如果騎不動，或臨時有狀況，可利用火車備援。各地的警察局與派出所都是單車驛站，提供打氣、飲水等便民服務。寺廟、教會、加油站、郵局、鄉鎮公所等，都可以提供飲水，或借用廁所。
* 不想自己帶單車的朋友，較大城鎮的車站附近都有單車租借，但必須原地還車。如果想要租借旅行用的單車，花蓮有兩家單車出租公司提供花蓮租車，到台東還車的服務。
* 秀姑巒溪泛舟每人約台幣750元，一般都提供到旅店接送的服務。吉安及壽豐有多條溪流適合溯溪，只要半天就可深入東臺灣的美麗山水，溯溪費用約台幣1000元。
* 喜歡露營的朋友，有兩個很特殊的營地：合流露營區，太魯閣國家公園內唯一的營地，壯麗的峽谷與溪流環繞，堪稱五星級的營地（每個帳位台幣200元）。都蘭派出所附設露營區，椰子樹下的營地充滿南洋風味，員警24小時保護，完全免費，是公認全臺灣最超值的營地。

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