[模型製作記] 法拉利F1一級方程式賽車 F310B 1/20

因先前圖床有問題，所以就重新編輯一下這一篇。
這是一台田宮TAMIYA發行的F-1賽車，法拉利F310B，因授權問題田宮已經不做法拉利的車車了，大家看看就好，就當是個時代的眼淚好了，我覺得F-1給人很熱血的感覺，引擎高轉的咆嘯聲，喊得比誰都激動的主播，期待撞得亂七八糟舉紅旗的吃瓜群眾，即使看重播也能再重新感受緊張一次，當年有舒馬克的存在，F1好像就理所當然的好看，而現在卻又好像缺少了些什麼，算了，那也都不重要了。

以下模型開始：

有授權的。


側視圖。


要價2200日幣。


沒有菸商LOGO。


內容物一覽。


已經不行的貼紙。


很像巫婆的鼻子。


模具來自1997年。


零件簡單。


頂針孔到處都有。


看來要磨很久了。


黑豆很細緻。


輪框也不錯。


剎車該有的都有。



有細節。


引擎也有。


座艙乾淨俐落。


方向盤有細節。


底盤不少洞要補。


收縮的酒窩用牙膏補土來。


有分模線要尻。


用快乾有流動的特性讓他注好注滿，通常補一次磨一次就可以完成了。


比劃一下組合度。


洗衣夾固定。


收縮的酒窩用牙膏補土來。


零件整理好。


零件分類好。


上水補土。


看得更清楚後再整理一次。


盡量把瑕疵整理乾淨。


再上一次水補土。


一般射出不足的那種收縮(看起來像酒窩的那種)我習慣用牙膏補土，因為它比塑膠軟，磨的時候比較好拿捏手感，淺淺的酒窩捕的剛好的那一點點感覺，但是牙膏補土收縮率很大，要給他足夠的時間乾就是了。


這次的法拉利紅，選用早已在市面上找不到的MODELER'S，這種漆的性質屬於硝基係，是專為汽車模型設計的吧？(我想)，漆模很硬、乾很慢、色彩飽和、超級臭。


結果發現還有線還沒補，參考實車照片確定沒這條線，補起來的同時也要把落差大的地方整平。用快乾補洞用滲透的去溜縫、用牙膏補土高低落差，就像汽車烤漆前的補土步驟一樣。


補起來。


打磨。


水補土後再整理。


磨完，水補土後再整理，一定要弄乾淨平整。


進入到噴漆階段，還是需要從水補土開始，車殼的紅色需要注意發色的問題，而底漆是會影響發色的主要因素，所以底漆需要摸起來平整、看起來飽和，底漆就是會反反覆覆的整理，保持這個標準就好“摸起來平整、看起來飽和”。


噴好。


噴滿。


調一罐灰色。


除了車殼以外，有大部分的零件是黑色，所以調一罐足量的“灰色”來用，方便表示以下文章都稱黑色來稱呼。然後噴好也是靜置一天給他乾透，硝基係好處就是硬、可摸、快乾，用來做車子模型是真的很適合。


然後車子有幾個板件有分色，遮蓋就是遮紅色噴黑色，漆的濃度、噴的氣壓、手的手勢要拿捏好，雖然噴漆技巧百百種，但總有一種是最適合的，這部分就是一般基礎技巧。


然後另一個基礎色是銀色，或應該說是金屬色。因為我懶，所以我用銀色全部噴一噴，用很亮的銀色把視覺可看度拉高一些。所以從頭到尾的三個顏色元素就是紅的黑的銀的，把這三個部份的基底完成之後，接下來就是沒完沒了的遮蓋了。


黑豆遮蓋噴一下。


尾翼遮蓋噴一下。


車身大致完成。


輪胎分模線尻一下。


零配件處理一下。


底盤分色來一下，雖然以後應該看不到。


方向盤塗一下。


車殼的紅色部分我有再上一層亮光，但這層其實是可以省略，純粹看爽的，即使沒噴這一層貼紙一樣可以貼的好，因為紅色基底本來就是亮面的。


金屬色用套漆最快。


輪框噴一下金色。


如果引擎內構想好好秀一番的話，建議可以用些不一樣的材料來表現，例如：隔熱棉，實車就是那種看起來皺皺的銀色披覆，可以用烤肉的鋁箔紙，貼上去照形狀割出來或是剪出形狀後再貼都可以，這種材質用油漆較難表現，用烤肉的鋁箔紙後看起來就有質感多了。


引擎主體完成。


套起來看看。


煞車碟盤完成。


貼紙貼一下。


車殼有接續的地方貼紙要小心分割。


稍微固定一下。


貼之前版件密合度要注意。


這張大貼紙處理起來超刺激。


菸商LOGO另外買的。


中心螺帽銀色手塗一下。


能貼的都貼完了。


接著來到外觀平整的處理，在貼紙全貼完之後，有遺漏要補漆的就手塗補漆，過去我們常使用亮光漆做表面的鏡面烤漆處理，一路下來可能需要用掉很多罐的亮光漆。現在有汽車金油類型的亮光漆可以快速堆疊，AB劑金油類可以有超級亮光的效果，快速消彌貼紙的厚度，它乾的很慢要打磨至少要放48小時以上，漆膜厚也很容易把細節也堆疊掉，一旦失敗除漆超級麻煩，優點跟缺點一半一半。用量很大的才推薦汽車油漆材料的金油，因為那隨便買都是一立或半立，硬化劑又怕空氣，用不了那麼多卻放著壞掉很浪費，模型用的劑量不多又很貴，兩相其害取其輕，除非短期用量真的需要超過300cc，要不然買模型用是比較適合。


如果在乎噴漆品質的話，建議買個小的電子秤來量一下AB兩劑，化學世界裡A+B都是重量比，雖然也可以用目視看CC數差不多就好，但是我們這是模型用，噴一台車了不起用個5公克主劑 + 2.5公克硬化劑，以這麼小的用量要用目視來算會相當的不準，不準的話有可能變速乾或是果凍，通常汽車烤漆廠因為用量大，幾百cc半公升的用目視即便有誤差，兩者誤差也是可以在容許值裡面，模型很小就很需要每次的A+B都很精準來確保漆的品質。


磨一下，快速消彌貼紙的厚度。


在這烤漆程序裡，我會需要一個“對照組”，用意是檢查漆膜硬化程度、比對亮度品質用與研磨測試的，拿別的模型的餘料來噴對照組，要打磨、研磨、拋光等等程序之前，都拿對照組先試做，確定沒問題才對真的模型開始操作。是有點麻煩，沒把握的可以用這招，有把握的可以省略。


越亮越好。


有多亮光就多亮光。


用金油堆疊，效率超級高，當然也是要打磨。


接著小地方加強一下，汽缸頭的Ferrari是金屬貼紙，有質感，另外買來的。


排氣管的燒灼感來一下。


拼起來看看。


做排氣管會用到。


做排氣管會用到，美術用品店也有賣的墨水(Ink)。


一支噴顏色、另一支是噴金油。


這盒模型的主要噴漆工作到這就算告一段落了，車子模型對噴筆要求比較沒那麼高(我自己的認為)，只要能均勻霧化的都可以，車子不需要噴迷彩所以那些0.2或0.3的高級噴筆可以先收起來。以我的習慣，我用的是大陸的便宜貨，0.5效率也適合，一支噴顏色、另一支是噴金油，就算忘了洗，乾到卡死或是摔槍走精都無所謂，壞了直接丟垃圾桶，再買一支就好了。


鏡面效果長這樣。


鏡面效果長這樣。


安全帶另外買的。


效果不錯，很立體。


輪胎上的固特異貼紙很特別，用法跟紋身貼紙一樣。


氣嘴加一下好了。


散熱冷排洗黑黑做效果。


濟公帽裝上去後，10缸進氣喉就看不到了。


這裡很複雜，很有機械的設計巧思。


到時候管線還是要在加一下。


蓋起來就可以不用做那麼多了吧！？


後照鏡用鋁箔貼上。


試組一下。


很像那個錘頭鯊(or雙髻鯊)。


尾翼試組一下。


組合的時候請務必使用“剛剛開的新鮮快乾，三秒膠(快乾)只要開封過接觸空氣後，品質就會開始衰退，很容易白化、變濃稠或是變果凍，所以建議在最後的組裝步驟時，去便利商店或是什麼五金賣場的買一支2cc(20~25元不等)，即使用不完也可以留著日後慢慢用，但至少保證這個階段絕對新鮮。


不斷的試組與調整。


有加一些細節。


快了快了！


最後的蠟用這種田宮蠟，蠟打完後會有滑溜手感，有灰塵也只需要輕吹就可以把灰塵吹走，但摸久了會變沒效，且會印指紋，打蠟就是這樣，跟你開的車子一樣固定時間要美容。所以依照F1的各個鈑件、角度等等，我會先將所有的板件都上過一次蠟，然後再組裝，組裝時就要小心手指頭捏的地方，等最後完工後再補蠟就好。


橡膠輪胎很容易沾灰塵，而且放太久上面好像會出現一層白白的(就像柿餅上面那個白白一層)，這部分可以使用有矽油成分的東西，沾棉花棒把輪胎塗一塗，有灰塵也是一吹就掉。


調整角度中....

然後，完工....


進棚拍照。下面就是完工照了！


後記：
1. 一看就會、一做就廢，這道理我懂，這篇參考就好，別認真。
2. 我不知道鑰匙要插哪裡發動。
3. 小弟不回應任何製作技術與考證的問題，有問題跟我沒關係。

報告完畢