去年十月，在分享早期精工Laurel機芯的文章最後提到了我對電動機芯的想法，錶板上的資深收藏家swaylone大隨後就私訊我，願意提供一顆錶史上的劃時代經典機芯給我學習，也就是本篇的主角: Hamilton 505電動機芯，而且還是60年代的NOS庫存新品! 當時收到訊息心中驚喜萬分，也顧不得禮貌就直接向swaylone大約了去年年底借錶來研究。
沒想到之後家中二老接連出狀況，自己的聽損也愈發嚴重，一陣消沈之下就爽了約，我雖然一直記得這個約定但始終沒有付諸實踐，也沒有好好跟swaylone大說明，心中十分歉疚
。直到今年八月家裡事務逐漸安排妥當，但那時已經不好意思再向swaylone大開口了
。直到九月分享了域峰Sea Chief FL101的翻修文，swaylone大很熱心地再次跟我提及這個邀約，沒多久這支原汁原味的老Hamilton Electric電動錶就來到了我的工作桌上:
swaylone大不但把錶寄來，連原裝的錶盒也都一起附上了，這麼完整的收藏十分難得! 也讓我頓時感到這次交流背後的歷史責任 - 千萬不能搞砸了!!
其實swaylone大曾找過非常資深的錶師整理，只是隔了數年一直沒有完工，如今到了我的手上讓我更感到一份承接前輩任務的光榮感和使命感，但這也讓我遲遲不敢動手...，連如此專精謹慎的老師傅都沒完成的任務我等業餘玩家又如何能夠完好達成呢？
[電動錶浪潮]
為了研析這顆近代錶史的重要之作，我找了一些參考書和網路資料，最後主要還是根據Hamilton原廠於1959年出版的電動錶維修專書"Service and Repair of the Hamilton Electric Watch"以及知名的鐘錶教科書作者Henry B. Fried於1965年編著的"Electric Watch Repair Manual"。
眾所周知，Hamilton是史上第一個推出電動錶的腕錶品牌(在其之前Elgin和Lip就已在實驗室研發成功，但均未商品化)，而第一支上市的就是不朽巨作Ventura三角鴻運! 在Hamilton的專書一開始就頗為自豪地展示了這支1957年問世、前無古人的曠世奇錶:
這是工業設計師Richard Arbib畢生最著名的作品，搭載的正是史上第一顆電動腕錶機芯Hamilton 500:
(圖片來源: https://timeandtidewatches.com/electric-watches-in-depth/)
這就是最早的動圈式(moving coil)系統，相較於Elgin及Lip所著眼的定圈式(fixed coil)系統運作上需要更大的擺動空間，擺輪的設計也完全打破傳統的對稱思維。我想大部分的人都會被500機芯上方那根用來扣住電池、"清新脫俗"的銅絲震懾到，看來真像是實驗室助理隨便用尖嘴鉗凹出來的
，粗獷到有點令人不知所措；而下方各橋板上精刻的日內瓦紋(Damaskeening)又像是高檔瑞士機芯，典雅細緻華麗眩目...，這等強烈的對比還真不是普通品味消受得起
。500機芯推出之後Hamilton相繼推出了改良的500A、501(均為1959年)和本篇分享的505機芯(1961年)，從500A開始那根嚇人的銅絲電池扣簧就改為工整且耐用許多的扣片了(下圖為501機芯):
(圖片來源: https://electric-watches.co.uk/hamilton-501-demonstrator-7/)
501機芯產量可能非常少，上圖是我在網上唯一找到的實品照，應是迅速被隨即推出的505機芯取代:
(圖片來源: https://www.unwindintime.com/products/hamilton-electric-pacer-505-style-black-dial-watch)
505機芯徹底優化了導電機構，不再使用脆弱的電極簧絲而直接利用分度輪(index wheel)供電，也更進一步簡化了擺輪，取消了平衡砝碼。此外在505推出後，副廠Standard Time Corp.標準時刻公司也同步推出簡化版的130E機芯(主要用在Hamilton當時的平價副牌Venture錶上)以一枚銅片整合了電池扣片和離合輪底板，上導磁板的造形也修圓了一些；此外所有橋板上的日內瓦紋全都取消了:
(圖片來源: https://www.unwindintime.com/products/vantage-electric-130e-by-hamilton-dive-watch)
有趣的是就在505機芯推出的隔年(1962年)，為了對抗來勢洶洶的Bulova Accutron音叉電動錶，Hamilton與日本的Ricoh理光錶展開了策略聯盟，由美國標準時刻廠製造電動相關的零件，把其它機械部分交給日本理光生產，最後在日本組裝完成並銷售到日本及一些亞洲市場。這批機芯就是冠名理光的Ricoh 555E，主要搭載在當年的合作品牌Hamilton-Ricoh錶上:
(圖片來源: https://www.unwindintime.com/products/hamilton-ricoh-555e-steel)
不過真正的大魔王並不是Bulova，而是盟友理光的同胞Seiko...，當然這是後話，還是趕緊把主題拉回到swaylone大的錶上吧!
[外觀評估]
swaylone大事先就有告知之前找的錶師為了找相符的壓克力風防備品而苦惱，我有猜到應該是因為當年美製錶在錶殼外圈的設計上比較特殊，且為此風防的外緣也和一般瑞士錶常用的有所差異，乍看之下是一樣的但實際上外緣有略向外撇，如此才能卡入錶殼外圈裡側的凹槽，若用一般的壓克力風防將完全無法固定，甚至會直接噴飛...。同樣的情況在Timex的老錶上也有，如果原本的風防受損嚴重就很麻煩，因為現在新出的壓克力風防多半都無法裝上。
把錶從塑膠套中取出，風防已經被之前的錶師取下，對我而言算是省了一道工序(用抓取器"抓"下膠鏡的風險頗高
):
NOS的品相沒話說! 實測錶徑33.5mm，錶耳寬度18mm:
翻到背面，背面是拉絲霧面，手感很好，但看著看著覺得有點不對勁...，這張圖上看不太出來:
把風防稍微合上看看側面，這時量厚度不準，但仍看得出這錶挺薄的:
錶冠的廠徽十分立體清晰，看得出這錶的檔次不低:
整個錶殼除了背面外全都是鏡面拋光:
原廠真皮錶帶
:
背面上的鑴刻:
上面兩張圖可以看到我前面的疑惑了，這錶殼完全是一體成形的，也就是沒有背蓋只能從前方拆下風防才能取出機芯，這在一般的老機械錶是很常見的設計，但對於要定期更換電池的錶來說這個設計真的很不合理! 難怪先前的師傅堅持要先買到多幾片風防的備品，因為養這顆錶要頻繁拆風防換電池，而這種前開式的風防只能用抓取器取下，用抓取器很容易刮傷風防
!! (更不用說這種特殊規格的風防要用比一般膠鏡更大的緊迫力才能拆裝...)[機芯拆解]
**提示: 本篇一些零件的中文名稱是依照yang4大的Timex Q-Quartz M63拆修文；此外強烈建議有理工背景的錶友細讀yang4大的文，畢竟小弟沒有相關背景無法對電子原理多做說明
首先把原廠的錶帶拆下，這對錶帶是收藏等級的逸品，未來實際配戴時最好換成一般的皮帶:
雖然是NOS的品相，但壓克力風防上還是有不少細微刮痕:
因為是從前方開蓋，錶冠也是兩截式的設計，用取針器就可以輕鬆拔出錶冠和龍芯公節:
這公節的做工非常精細!
這時便可從正面取出機芯:
錶殼內側是很細緻的噴砂面，清楚鑴刻了這是Hamilton於賓州的Lancaster廠產製、全不鏽鋼錶殼、生產序號為P859479，錶殼是由長期合作的Star公司(Star Watch Case Company 即Star W. C. Co.)製造:
取下指針:
閃電尾的秒針很有特色，不過有一點側偏歪掉；此外這是有上夜光的款式，當年肯定是鐳夜光塗料，要小心處理
:
鬆開螺絲(箭頭處)取下面盤，這是常見的側邊螺絲緊迫固定式面盤:
面盤背面沒有任何註記:
面盤正面1, 3, 5, 7, 9, 11時標末端也有夜光塗料，表面十分完美:
照例先取下容易掉的時輪:
這時便可放心翻面裝上維修座:
和Hamilton 500原型機芯比較一下:
(圖片來源: https://www.unwindintime.com/products/hamilton-electric-atlantis-watch-1)
眼尖的朋友應該已經發現除了電池扣片和擺輪之外，另一個差異就是離合輪底板上少了一組端子和細絲線。
離合輪底板上鑴刻了廠名和機芯號505，還有專利授權宣示(Patented)，雖然機芯上沒註明但這顆505機芯共有11顆寶石:
接下來先測試一下機芯，swaylone大之前有告知這錶是可以正常走時的，台灣很容易買到的LR43鋰電池就可以用，但實際上最好要用有絕緣外圈的387s氧化銀電池:
說到電池，在推出500機芯的背後還有一段精彩的電池生產規格歷史可以聊，當年有超過40間電池生產廠商想和Hamilton合作，最後是國家碳素公司(National Carbon Company，即後來的聯合碳化物公司Union Carbide Corporation和勁量Energizer公司前身)合作生產，而這個生產的電池規格301也就是現在見到的SR43/LR43系列，至今仍是常用規格，在當代各種科技規格汰換大戰之下可說是"活化石"等級了。
板開電池扣片卡榫:
電池扣片有鋼色版和鍍金版的，這顆505是配鋼色的:
這裡可以看到前錶師用3M膠帶自製的電池絕緣墊圈，這是因為台灣不容易買到387s電池，所以只能自製絕緣墊圈搭配43電池來用:
裝上電池，按回龍芯(釋放停秒桿)，機芯馬上動起來了!
看來擺動得頗順暢的:
這時當然要用yang4大特製的拾音器+tg來測一下數據:
根據原廠手冊，500系列的電動機芯用傳統測錶儀會測得18,000/bph的振頻(但不是每秒走5小步而是2.5小步)，此外只要打點圖打出下面直線或微波動的線形都代表走時是合格的(擺幅和偏振可以無視):
而我手上的這顆打出來是一片狂風巨浪
(請注意左側的打點線圖，tg顯示的打點圖是垂直的):
時差大到完全無法調整，不論正反側面都一樣亂跳:
總之這錶看似會走但完全沒有準度，如果只是髒污造成的話還好辦，若是有其它電磁上的問題就麻煩了
(已做好心理準備可能要向yang4大求救
)。花了兩天把Electric Watch Repair Manual前半部的電動錶原理讀了一遍，這本教科書是當年針對沒有電子工程背景的傳統錶師編寫的，非常淺顯易懂，還有示範一些可隨時用手邊物件做的小實驗。不過重點是在後半部針對當年各主流電動機芯的維修指南，其中就包含了Hamilton 505，雖然只有十頁但字字珠璣。接下來的拆解和保養組裝流程便是以這本書裡建議的順序以及Hamilton原廠手冊(只找到500和501機芯的維修手冊)裡部分規範操作的。
首先拆走時傳動面(即底面)，把龍芯(母節)按到底釋放停秒桿:
第一個要拆解的零件是上導磁板(A，upper shunt bridge)，這個步驟是有風險的，因為要在不碰到擺輪(B)和游絲(C)的前提下從側面取出，只有非常小的間隙可以操作(現在才發現下圖的間隙指錯了，漏指出導磁板和游絲的間隙... 我也懶得重畫了
):
此外上圖還可以看出兩顆用來控制擺輪線圈電極的永久磁鐵(D, E)，F則是主底板。
從側面看出游絲明顯側偏，擺動時八成有磨到橋板，這很可能是之前測錶儀讀出亂七八糟數據的原因之一，之後要小心板正:
按照參考書和原廠手冊的指示，先拆下導磁板(A)右側的螺絲(藍圈處):
上圖也可以看到其中一顆永久磁鐵D的頂面。
接著鬆開一半左側的螺絲，並以左側螺絲為軸，小心把導磁板沿虛線箭頭方向往外滑出，其間不能碰到任何元件:
滑出導磁板後便可看到另一顆永久磁鐵E的頂面。
這時便可把左側螺絲整個旋出，並安全取下導磁板:
上導磁板的螺絲很長，且不是鎖在主底板上，而是穿過主底板鎖在另側的下導磁板上:
接著要鬆開游絲椿把游絲退出，下圖也可看出滑出導磁板時最容易碰傷的磁圈導線(綠色漆包線)和其固定螺絲:
取下擺輪橋板:
取下擺輪總成:
擺輪頂面，中央的接觸點(Contact)機構是505設計上最大的改革:
擺輪底面，可以看清前面提到的綠色傳電導線:
電力是經由另一側的接觸點透過導線傳到線圈(從下圖白色虛線處的制動管穿過)，而線圈是以一顆螺絲(箭頭處)鎖在一片焊在線圈裡側的銅製導電座上:
下圖可以看到分度轉盤(index roller)、接觸點(contact)和導電板(腎形鍍金)，紅色箭頭就是接觸點，其中左半側是鍍金以利導電，右半側則鑲了寶石以利分度輪帶動；白色虛線箭頭處是導線與導電板焊接的位置:
側面圖更容易看出導線是如何穿過擺輪和致動管(虛線圈處)以及最後以螺絲連接線圈導電板(箭頭處):
導電的順序如下圖:
- 接觸點(手冊上和接觸板統稱為contact)
- 接觸板(手冊上和接觸點統稱為contact)
- 致動管(actuating pin)
- 導線(綠色虛線)
- 線圈(coil)
505的固定接觸點是設計上的重大革新，但也是最讓藏家詬病的地方，主要是後期的505省去了腎形導電板，改成一小片鍍金銅片膠合在半月形寶石的左側，而導線直接焊到這一小片銅片上再用一坨環氧膠封死...，這麼搞下來想也知道非常容易損壞，明顯是後期美廠Hamilton為了cost down的不得已手段。不過恭喜swaylone大大，您這顆505是初期的，完全沒有省工減料!
拆下離合輪底板:
這片底板的存在很有趣，如果沒有看過500或501機芯一定會覺得這片橋板完全是多餘的，詳細的由來待組裝時再一併說明:
拆主橋板:
主橋板上的紋飾很漂亮:
主橋板的裡側有一根謎樣的凸起物(手冊稱為guard pin，姑且翻作擋針好了)，這個檔針起會和致動管及擺輪擋片(finger block)一起發生作用:
傳動輪齒輪的運作和傳統機芯乍看之下很類似，但帶動的順序是完全相反，且因為沒有傳統擒縱機構，擒縱輪也變成了分度輪(index wheel):
首先取下秒輪，原廠手冊上仍然以傳統邏輯稱其為四輪(fourth wheel)，但其實帶動順序上它位於第二，如果按傳統機芯以帶動順序來稱呼的話它應該算是二輪:
不論結構和功能真的都和傳統大三針機芯上的四輪一樣:
接著取下三輪，這個齒輪倒是和傳統排序沒兩樣:
中央輪(原廠手冊中稱center wheel，也就是分輪)乍看之下像傳統的二輪，但其實這是最後被帶動的齒輪，也是理論上的四輪。此外在其下方的是電動機芯最特別的分度輪，乍看下有點像傳統的擒縱輪，但實際上它才是動力的源頭，也就是理論上的一輪，地位等同於傳統機芯的發條盒。不過因為中央輪被另一側的分針管卡著，而分度輪又被中央輪擋住，所以要等另一面的分針管拔出後這兩個齒輪才能順勢取下。
此時先把停秒桿暨其簧片拆下:
停秒桿簧片是點焊在桿側的:
翻面續拆，先取出下導磁板(lower shunt bridge)，這片導磁板是靠另一側上導磁板的螺絲固定的，此時完全只靠兩顆磁鐵吸在主底板的凹槽內，可以直接用起子板起取出:
取下後可以清楚看到兩顆永久磁鐵的底面(即左上方兩個正圓):
下導磁板的內側有點髒，不知是什麼東西沾上了(不像是油):
拆下撥針輪蓋板:
取下撥針輪和跨輪:
跨輪(右)實際上是裝在離合桿上的，但此時先取下較安全:
旋開兩顆螺絲取下電池負極和絕緣膠片(insulator，箭頭處):
螺絲上也各有一片，這都不能沾到洗劑要先取下:
這裡其實還有一個關鍵小零件導電座(手冊稱其為endpoint)應該要先拆，我一時忘記了...。這時先拆了離合機構，取下離合機構蓋板暨檔位簧:
取下離合桿及其彈簧:
這根離合桿造形非常有工藝質感，每個弧度都打磨得天衣無縫，從側面還可以看到連厚度的變化都十分細緻:
拔出分針管:
這時中央輪(即分輪)和分度輪便會一起落下:
分度輪是505機芯的另一個大膽革新，同時發揮傳導電力(經由擺輪上的觸點和導線傳至線圈)和從擺輪接收擺頻的功用，如此一來便可徹底免除500和501機芯用以傳導電力的細長彈片了:
這個分度輪主要有四個主要部位，功能分別為:
a. 軸芯(粗端)，導電，和另側的導電座接觸，並與導電齒為一體
b. 分度齒，引磁，由軸眼兩側的細小磁鐵導引動作
c. 導電齒，導電/與擺輪連動，傳電至擺輪接觸點(鍍金側)，並由接觸點(寶石側)帶動
d. 軸瓣，傳動至秒輪(即手冊中所謂之四輪)，帶動走時
下圖說明b裡提及主底板另一面的小磁鐵，A是分度輪安置定位的狀態，可以隱約看見其下方兩顆用來控制分度輪的磁鐵(白圈處)；B為移除分度輪後可清楚看清兩顆磁鐵(箭頭處)及其與軸眼的相對位置:
這兩顆磁鐵的功能其實就像傳統機芯裡的發條動力，讓分度輪可以透過與擺輪的連動轉動起來，而擺輪則像是電磁開關負責了振頻和走時準度的控制。
這時也趕緊取下早先忘記的導電座:
這一小片導電座的底面是覆蓋在分度輪的粗軸鑽眼上，而導電座的頂面和電池負極片右上方的接點榫合，如些一來分度輪粗端的軸直接與這片導電座接觸傳電:
導電座頂面，中央的凹陷可以剛好卡入電池負極接點上的小凸點:
導電座底面則平滑堅硬，用以和分度輪的軸尖接觸並有一定的耐磨特性:
和一般機芯一樣要從另一側拆下龍芯控制片(既押鳥):
取下龍芯母節和離合輪:
撕下之前錶師用3m無痕膠帶自製的電池絕緣墊片:
主底板正面:
主底板背面:
505的擺輪避震是用KIF系統，雖不及Incabloc系統好操作但也不太容易出錯。取下主底板擺輪避震寶石:
取出後一定要記得蓋回避震簧以免清洗時丟失或受損:
取下擺輪橋板避震寶石:
[清洗與組裝]
原廠手冊中建議以發泡式(Foaming type)的洗劑及異丙醇，以旋轉式洗錶機清洗，此外特別警告絕不可用任何含苯、去漬油或其它油性溶劑。我想主要的原因是怕傷到擺輪線圈上的塗層:
因為零件不多，我就單純用異丙醇手工清洗，其實洗了許多錶後也覺得只有手洗才能真的徹底清潔，而且也不容易傷到零件:
一定要用99%以上純度的異丙醇，先蓋起來浸泡半小時，再用合成纖維毛的水彩筆刷洗:
洗淨後風乾:
全部零件清洗完畢，隨時可以組裝了:
不論原廠還是參考書上都指定使用Hamilton自產的PML No.79油，想也知道現在很難買到這款油品，我按照國外鐘錶維修雜誌上的建議改用Moebius 9010油在所有原廠手冊標註要上油的部位。此外原廠手冊完全沒有撥針離合機構的上油指示，我就按照傳統的做法在撥針輪和跨輪用Moebius 8141油，離合桿等高度磨擦的部位則上Moebius 8300脂。
老樣子從走時傳動面開始組裝:
按照原廠手冊的順序先裝回停秒桿總成，手冊上寫明不要上任何油脂所以我也完全不上油(傳統上會在轉軸處上一點點8141):
放回分度輪和中心輪:
放回三輪:
秒輪要在基部和近端部較粗的部位(箭頭處)上非常少量的9010油，這部分手冊上的指示和傳統的做法是一致的:
放回秒輪:
習慣性地盡快放回龍芯控制桿螺絲，其實這顆機芯就算最後再放都無所謂...，我在螺絲側面上少許8300脂:
裝回主橋板，這片主橋板很好裝:
裝回離合輪底板，這片底板原本在500和501機芯上是有重要功能的"導電傳電機構橋板"，但505機芯簡化了機構，這片橋板就只剩下檔住離合輪的功用，因此我姑且稱其為離合輪底板:
下圖可以看到在500和501機芯裡這片橋板應稱為"contact spring, trip spring bridge"，直翻的話就是導電簧暨彈動簧橋板，下圖的AB就是指這兩根給線圈供電和彈動的細簧片，在505機芯裡把這兩根簧片的功能全部整合到分度輪上了(500和501也有分度輪，但完全不負責導電):
把前面引用過的500機芯圖放大一些，可以看出這兩根簧片有多細多脆弱:
這兩根細簧也讓我聯想到Bulova的音叉錶傳動機構，那時的工程師真的很ㄍㄧㄣ ...。
因為要先組好導磁片和電池負極才能測試走時，這時得先翻面(要先"吸"回下導磁片才能鎖上導磁片):
放回(吸回)下導磁片:
接著來組電池負極，原廠特別註明分度輪軸眼(即導電板下方寶石，紅圈處)不可上油:
放回導電板:
放上絕緣墊片:
放回電池負極，這時要注意右上方的導電板接點是否有確實對準(箭頭處):
鎖回螺絲和絕緣墊圈:
先鎖好上方的螺絲，並檢查導電片和接點是否吻合:
確實鎖緊電池負極:
扣回分針管:
順帶一提，原廠手冊裡特別指出裝分針管應該要把機芯翻過來，把分針管倒置在孔座上，再從另一面以小起子抵住秒輪中心向下壓入:
我有試著照做，但反而覺得更危險，這樣指示是為了確保壓下時不會造成主橋板寶石脫出或軸尖損壞，只是我寧可照一般的做法先從正面壓入，重點是不能猛力，如果真的感覺阻力很大時才考慮用手冊上的方法。
放回撥針輪:
裝回離合輪與龍芯母節:
從另一側鎖回龍芯控制桿:
裝回離合桿、彈簧和龍芯公節以便測試:
放回撥針跨輪:
裝回離合機構暨檔位簧蓋板:
裝回撥針輪蓋板:
翻面準備裝回擺輪總成:
按照參考書上的說明要先把擺輪軸上的活動擋片(finger block，紅箭頭處)撥向線圈方向中心，直指導線螺絲:
這裡稍微說明一下這個finger block擋片的功能，這個檔片和前面提到的主橋板裡側擋針(guard pin)以及擺輪致動管(actuating pin)一起發揮防止擺輪擺幅過大的功能:
前面貼過的主橋板裡側擋針(guard pin):
小心放回擺輪，記得要先把龍芯按到底釋放停秒桿:
裝回擺輪橋板:
小心鎖回游絲，先把游絲卡入快慢針格(A)，再把游絲椿鎖回插銷(B):
之前有發現游絲側偏，這時仔細調整游絲在快慢針格的位置和游絲椿在插銷裡的高度，讓游絲盡可能水平:
以和之前相反的順序裝回上導磁板:
拉出龍芯進入停秒模式，裝上電池和電池正極扣片，然後再按回龍芯，擺輪馬上開始擺動，確定組裝無誤!
測試後馬上取下電池，然後給兩側的擺輪避震寶石點上9010油:
裝回擺輪橋板避震座:
主底板上的避震座也照做:
再次裝回電池，這時擺動的幅度更大也更穩定:
這時想要重做一片電池絕緣墊片，我改用隔熱膠帶來做，把膠帶貼在油臘紙上以便完成後撕下:
根據電池的直徑畫出合適尺寸，膠帶的寬度有點太剛好了:
按照黑線剪下貼到主底板上:
裝上電池後檢查一下有沒有確實貼準位置:
裝回時輪:
鎖回面盤:
安針:
調整三針間距:
機芯完工，讓它先走24小時再來測速和調速:
隔一天後用yang4大的拾音器和tg測試，這次測出的數據和保養前真是天差地別!!
下圖是面朝下時的數據，面朝上時稍快大約每日快5秒:
錄了一段tg的時況，走時非常穩定:
這錶必需調整完畢後才能裝回錶殼和安裝風防，先退出龍芯公節把機芯放回錶殼，然後再插回龍芯公節:
因為風防要用抓取器才能裝回，因此要先裝回錶殼才能打磨拋光(不然表面太滑，抓取器很容易"走火"
):
風防上有之前錶師用抓取器時留下的"抓痕":
也有一些正常配戴造成的細微刮痕:
先用抓取器抓緊風防，並用力鎖緊把風防的外緣向內收小:
收小到可以輕鬆卡入錶殼的程度:
確實卡入後放鬆抓取器，風防就和錶殼緊密結合了!
因為要連著錶殼進行打磨和拋光，要先用隔熱膠帶做好防護以免磨到錶殼。先用布輪和白土粗拋磨掉刮痕:
撕去膠帶後再用Polywatch拋亮:
先用指腹輕磨五分鐘，用過很多方法但真的是手指最好用
:
再用絨布稍微用力擦亮:
拋得不算完美，但我覺得老錶沒有必要弄得像新錶一樣，而且拋光本來就會造成損耗，這種膠鏡很難找到就更捨不得磨了:
錶殼全體用異丙醇仔細擦清:
[完工與後記]
這是我繼Timex天美時錶後再次拆解品析電動機芯，雖然都是美國研發的錶，但給我的感受卻是天地之別。Timex是徹底走庶民平價錶的路線，電動機芯對Timex而言，生產與性價比上的意義大於一切；而Hamilton則自視甚高，以電動機芯首創者自居，雖然與傳統機芯相比結構簡單零件也少，但在用料和做工上絲亳不妥協，從內到外都看得出對高品質的堅持和對傳統工藝的執著。
諷刺的是，電動錶也是Hamilton身為美國品牌的最後之舞，在波濤洶湧的60年代鐘錶技術革命中領銜殺出，但也被隨其而來的市場競爭者淹沒，在1969年關閉了美國賓州的Lancaster廠，更於1974出售給瑞士鐘錶工業協會Société Suisse pour l'Industrie Horlogère (SSIH，即Swatch Group的前身)。相反的Timex從來不是技術或品質上的創新者，但其低廉平價的作風楔合了美國人的口味，成為穩紮穩打的美國品牌直至如今。或許這也反映了歐洲和美國大眾對鐘錶在功能和文化需求上的差異，Hamilton果然還是更趨近於歐洲和瑞士的氣質吧？
原廠的塑膠保存/展示盒:
這支錶當年的售價是$75美金，同時期的Timex Electric電動錶一支只要不到$40美金，老實說沒做透背根本看不出兩家在機芯下的工夫有何差別。對我而言，Hamilton Electric當年一支賣75美金是很佛心的，505機芯的做工和品質拿到任何地方都是高階的水準；我反倒覺得Timex Electric一支賣40美金是賺翻了...。
最後做了一小段影片呈現保養完成的狀態，也可看到其特別的指針走動步態和調時停秒功能:
再次感謝swaylone大對我的信任和耐心，讓我有這次難得的學習機會，也讓我瞭解了電動錶也可以登大雅之堂，也可以集工藝之美於一腕!
感謝分享&介紹，樓主的手藝真不是蓋的 
