長居倫敦的日本裁縫—平野史也 Fumiya Hirano

Mr.So · 2016-11-08T06:07:44+08:00

註一：我只是一個喜歡男裝的地痞，從來以流氓自居。註二：本人與平野君為客人與裁縫，外加朋友關係，並未有任何商業合作。有些人幻想，只要套上一套像樣的衣服，套上所謂的「紳士裝」，就可以成為「紳士」，然而只要一開口，其本質就表露無遺。其實衣服，就真的只是衣服，不要以為套上一套衣服、培養特定的「愛好」就能簡簡單單地成為一個上流社會的「紳士」，那是無稽的︰就像一個人想像套上醫生袍就能成為醫生、穿上律師袍自己就以為自己是律師一般。平野君給我的印象，是一個很有修養、受到良好教育的人，與一般我印象中的裁縫印象相當不同，跟他對話時你會明顯感受到這個人的家庭背景一定不簡單。他的談吐、舉止都非常有禮，跟他聊天的時候給人的感覺十分舒坦，言行中流露著一種內歛的自信，是名副其實的一個紳士。記得第一次與他見面是在香港，那時候是他的Trunk show，他的衣服是傾向英式剪裁的，這與他的出身也有所關連。現年32歲的他，在自立門戶之前一直都在Savile Row上的Henry Poole工作，也在那認識了他的妻子，來自武漢後移民到倫敦的Jenny。聽我在Henry Poole工作的朋友說，他曾經一度被公司視為首席裁剪師的人選，然而在這個時候，他選擇了離開Henry Poole，在得到日本Tomorrowland的支持下自立門戶。我一直很欣賞這些從老牌大店中出走的裁縫們。在老店的雨傘下，其實這些裁縫是可以安穩地度過整個裁縫生涯的，在那裡他們不用擔心生活、不用擔心沒有客戶。多少抱著一腔熱情、懷著對老店的祟敬與嚮往蜂擁至Savile Row朝聖。「所謂的情懷」我理解、也明白，或許對很多人而言，他們所花的金錢，有很大一部分都是花在這「情懷」上面的，或者他們也不願意去接受一個現實，「其實這些老店的東西到底有沒有那些人口中聲稱的那麼好?」，抑或說，那只是大白象，一個沒人想戳破的滿載幻想的氣球。我得承認，我並不是享受老店歷史故事所帶來的快感的那種人，坦言之，在Savile Row上，能擁有自己工場的店屈指可數，而甚至連那些擁有自己工場的老店，有不少工序都是以機械製作的。對我來說，這並不意外，就像傳統的手縫製鞋，也因為想要提高製作效率而被相對容易出問題的、較為粗糙的「固特異工藝」所替代，不也是同一個道理嗎?我們常常說，買高端的東西要看「做工」，討論機械的做工在我而言是沒有意義的，只有人做出來的東西，才能做到最精細的地步，這也是為甚麼機械始終無法完全替代人手的原因。而現在Savile Row上也許也只剩下那一小攝憑本事自立門戶的「小店」，能夠繼續用最傳統的方式做衣服。在Trunk show上，我看到了平野君給客人所做的毛樣，還有一些他完工的東西，手工是相當精細的，針腳相對較密，而且用力十分平均，不會過緊或過鬆。他告訴我他的東西都是自己裁的，而整個製作過程只有三到四個人參與在內，絕大部分的工序都是人手製作，尤其是結構部分，只有外部的「大縫線」是以衣車縫製。是如果去掉休息時間、量身時間還有裁剪的時間，單獨只算製作時間的話，一套衣服大概需要六十到七十小時才能完工。而在剪裁上，他的剪裁與Henry Poole的剪裁方式、形狀是比較相似的，然而他自己也加了一些屬於自己的元素，首先是後領的部分，相對於一般英式的裁剪，他的後領領座開得特別高，而且曲線也做得比較大，這樣做可以讓領子更好地貼服在人的脖子上，避免了「盪領」，也就是領子因為抬手而離開脖子的情況。除此以外，他的後腰也收得較為強烈，按他的說法是，因為他的身材比較瘦，像一竹竿子，直上直下的不好看，所以他喜歡做比較強烈的收腰去配合假胸去塑造出形狀。說到瘦，平野