為什麼台灣食物不標中華飲食？

前陣子有人質疑：「為什麼台灣食物不標中華飲食？」

很好，今天就用一根香腸來回答這個問題
——台灣香腸不是中華傳承，是島嶼混種，是民主進化，是味覺革命。

很多人一聽到香腸，就立刻把它塞進「中華傳統食物」資料夾，但嚴格來說，那是邏輯謬誤。

沒錯，西朝鮮古代有灌腸，《齊民要術》就寫過把肉塞進腸衣再風乾，但那個東西叫做臘腸。

臘腸是為了活下去而發明的保存肉。

它的性格是：鹹、乾、瘦、硬、能久放。
它的使命是：對抗糧荒，不是提供快樂。
它的吃法是：冷切、久放、配酒、蒸熟、慢吃。
它不甜、不爆汁、不烤、不滴油、也不配蒜。

古書有腸，不等於台灣有香腸。
就像古代有馬車，不代表你有法拉利。

台灣香腸的真正故事，是海上移民、日治工業化、島嶼味覺與夜市文明的血緣混種。
17 世紀後，閩南、客家族群渡海來台，帶來灌肉的保存技術。但技術一落地就立刻變種，因為台灣有完全不同的生存條件：濕熱氣候不利風乾、糖比鹽更容易取得、豬肉文化比醃製文化強、保存的需求比享受的需求更早被享受取代。

於是台灣的肉腸逐步脫離「臘腸家族」，開始走向另一個方向：減鹽、加糖、加脂、縮短風乾、追求多汁與彈性，而不是耐放。近年的飲食研究甚至指出，這種「減鹽但強化油脂與香料、低強度短期熟成、強調當下風味」的處理概念，與台灣原住民處理肉品的思維非常接近。這代表什麼？代表台灣香腸真正的本土性——甚至可能比我們以為的更早、更深、更多南島底色。

但香腸真正的物種突變，不是清代，不是明代，而是日治時代。

1895 到 1945 年，日本帶來的不是食譜，而是一整套食品結構重建：屠宰制度、絞肉機、腸衣規格化、冷鏈概念、溫控管理、食品工業邏輯。香腸在這四十年間完成體質重組——從家庭保存食物，變成可以標準化、被複製、能控味、能量產、可以被市場與街頭消費的近代食品。

從這一刻開始，台灣香腸不再屬於「保存肉」分類，它變成全新的物種：娛樂型蛋白質。油更多、肉更細、味更甜、彈性更強，而且出現了最具台灣象徵的品項需求——可以被炭火烤到滴油爆皮。

戰後，台灣香腸迎來最後定型的黃金年代。這時期出現三個決定性的力量：糖業文明、食品工業、夜市文化。
糖不是調味，而是台灣人的味覺底層。

從清代的糖出口、日治的糖業工業化，到戰後糖廠依然是地方經濟核心，這座島上，糖比鹽便宜，糖比鹽穩定，糖比鹽普及。於是香腸選擇了甜，而不是鹹；選擇了濕，而不是乾；選擇了爽，而不是耐放。

工業讓肥瘦比例固定、口感一致、咬感可控，夜市讓吃香腸變成當下的快樂儀式，而不是過冬的生存策略。也是在這時，大腸包小腸、生蒜、斜切、炭烤爆汁這套台灣香腸美學正式奠基。

台灣香腸不是要耐放，它要即食。
台灣香腸不是要溫和，它要爆發。
台灣香腸不是要陪酒，它要配蒜。
台灣香腸不是保存肉，它是歡樂肉。

所以台灣香腸的 DNA 其實非常明確：閩粵灌腸提供初期技術底層，日治食品工業完成體質重建，台灣糖業形塑味覺主軸，夜市文化定型食用場景，生蒜則是靈魂封印。

最後回到最初的問題：為什麼台灣食物不標中華飲食？

因為它不是「一路傳下來」，它是「一路變出來」。
因為台灣香腸不是歷史的延伸，它是歷史的反應。

不是繼承，是重寫；不是分支，是新種；不是古味，是現代；不是保存，是狂歡。
而那些把台灣香腸帶回西朝鮮生產卻做不出那個味的故事，也完全合理——

因為他們拿的是配方，台灣香腸真正的密碼是產業、氣候、街頭、糖業與島嶼味覺共同構成的時代結果。
你可以複製比率，但你複製不了一座島。
你可以抄原料，但你抄不了油爆那一瞬間的文化。

台灣香腸，不是中華的一部分。
台灣香腸，就是台灣本身。

去立法院抗議沒有民主香腸陪伴就是覺得怪啦
西朝鮮要學也可以啊
去天安門門口擺一攤阿
笑你們不敢啦

我們台灣都敢擺民主香腸到土城看守所惹

沒有要放很久，只要你立刻吃；沒有要很含蓄，只要很爽。

台灣香腸 爽啦