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前情提要
關於我為什麼要一個人走這趟旅程前面的EP 0已經解釋過了，沒跟到的讀者可以參考這裡。Day 34: Pink Mountain, BC – Dawson Creek, BC
今天將會在Dawson Creek結束Alcan的旅程。第一站是於Dawson Creek北方約30公里的Kiskatinaw Provincial Park中的歷史木橋。
木橋建於1942年，是加拿大第一座以木頭建造的弧形橋梁。木橋建造的目的是為了代替建造阿拉斯加公路時臨時搭建的簡易木橋，新的Kiskatinaw是一座長約 162 公尺的弧形木桁架結構橋樑。木橋9度的弧形架構是為了適應公路西端陡峭的坡度變化以及東端懸崖缺口處的需要而做的設計。
這座木橋是原本阿拉斯加公路的必經之路，但是因為戰後石油和天然氣工業的蓬勃發展導致需要建造一座新橋來承載更寬更重的貨物(別忘了，戰後的阿拉斯加公路其實是一條運送開採重型器具與其他物資的重要運輸道路)。因此，阿拉斯加公路在 1978 年改道，繞過了大約 10 公里的舊公路和這座歷史悠久的橋樑。
木橋是阿拉斯加公路上剩下的唯一一條木造橋梁，直到2021年木橋還有開放讓輕型車輛通過，但是因為那年的土石流影響到了木橋的結構，而加拿大政府也沒有修復木橋的打算，所以現在只開放行人步行過橋。
從遠方看看這座橫跨河谷的木橋，不知道被放棄的它還能存在多久。
離開了木橋以後，我來到了Dawson Creek。
看見這棟紅色的建築就表示來到了阿拉斯加公路的起點/終點。紅色建築原本位於鐵路旁，在1940年代所建，與其他7座類似的糧倉見證了Dawson Creek這個小鎮作為穀類農產品的重要中轉站發展起來的重要歷史。
與前面的木橋一樣，隨著科技的進步帶來的產能增加，這些木造的老舊穀倉逐漸被更大更高科技的新型倉庫替代，漸漸地只剩下這一棟存在。經過數次轉手後被Dawson Creek政府買下逃過了被拆除的命運，並遷移到現在的這個位置成為了阿拉斯加公路的遊客中心和藝術展覽中心。
在遊客中心可以領取完成阿拉斯加公路的證書和購買一些紀念品，當然也能獲得一些阿拉斯加公路的資訊(不過我是走反方向，所以好像也不需要再問甚麼資訊了)。
阿拉斯加公路的起點牌 “你現在正在進入世界有名的阿拉斯加公路 – Dawson Creek, BC”
當然，這台陪了我走這趟的車必須要拍照留念!
路牌旁立了一個給遊客留下貼紙的牌子，讓世界各地的遊客留下”到此一遊”的紀錄。
不知道政府是否定期會清理，不過如果幾年後再訪時找到自己的貼紙應該會是很酷的體驗吧!
出門在外我不像一些獨旅的人一樣，會把相機架在三角架上自拍(要架腳架太麻煩了)。好不容易等到有人經過，趕快請她幫我拍照。
不過阿姨的構圖技術不是很好就是了…
距離路標一個街區外的交叉口才是真正阿拉斯加公路的起點。起點牌立於1946年，就在馬路的正中央。很多人不知道，所以打卡都打錯地方。
阿拉斯加公路於1942年春天開始由美軍工兵團開始建造，目的是讓美軍能夠快速地把戰略物資運送到阿拉斯加。當時二戰正打得火熱，而阿拉斯加因為遠離美國本土的關係只有海運與空運的方式能夠得到來自本土的補給。但是海運與空運的運輸能力有限，也不是很有效率的運輸方式，所以建造一條陸運公路成了解決補給問題的方式。畢竟，陸運不像空運或者海運受到交通工具尺寸的影響，所以可以更有效率的運送大型物品與物資 – 卡車可以一直追加數量，直到足夠為止，而飛機與船艦的數量有限，不能這樣用。
9個月與花費一億四千萬之後，阿拉斯加公路完成了建造。
而Dawson Creek這個城鎮的歷史則比阿拉斯加公路還要更長久。1879年8月，名為George Mercer Dawson的博士帶領了一組土地測量組來到了這個地區；小組的一名成員認為博士作為土地測量員對於加拿大的貢獻很大，所以以Dawson的姓氏為附近的一條河流命名。而之後河流附近的地區因為土壤肥沃而吸引了許多歐裔加拿大人來到這裡開墾並建立農場。
1912年加拿大政府為了鼓勵荒野開拓便開始頒發自耕農場補助金，間接的讓Dawson Creek成為這地區的商業中心。隨著商業的發展，北亞伯達鐵路公司 (North Alberta Rail)在Dawson Creek城市外建造了西方總站，更加奠定了Dawson Creek的重要性。1931年一月的鐵路通車與穀倉的建設吸引了更多的投資人來到Dawson Creek，而為了更好的管理與服務這些新來的投資人與商家，Dawson Creek於1939年正式註冊成為正式的村莊。
也因為Dawson Creek作為這個地區重要的商業中心與鐵路總站的關係提供了許多物流上的便利，美軍在建造阿拉斯加公路時便將公路起點放在了這裡。也因為美軍與物資的流通吸引了更多的投資人提供各式服務，Dawson Creek也進入了高速的商業發展時代。Dawson Creek的發展並沒有因為阿拉斯加公路的完成與二戰的結束而停止，反而因為它的地理位置與連結其他地區省分的公路的建造而吸引了更多的投資，也讓Dawson Creek在1958年從村莊升級為城市。
Dawson Creek在1941年的調查顯示，該村莊的人口已超過500人，而10年後的人口成長到了超過3,500人。而1961年的人口調查顯示，Dawson Creek的人口呈3倍成長，來到了超過1萬人之多。
Dawson Creek的人口發展於1960年代減緩，但是城市的發展卻沒有減緩。1970年代，BC省地區政府從Pouce Coupe遷移到Dawson Creek，而北方之光學院(Northern Light College)的分校也在Dawson Creek成立。也是在1970年代原本的木造穀倉漸漸地被更大更新的穀倉取代，前面看到的紅色穀倉也是在這個時期開始了數次轉手的坎坷命運。1970年代也是Dawson Creek轉移重心的關鍵年代: 附近的Fort St. John吸引了Dawson Creek附近的工業發展，而Grand Prairie則成為了地區的商業中心。也因為如此，Dawson Creek則專心發展農業與觀光，所以人口與發展並沒有受到很大的影響。
而如今的Dawson Creek除了一望無際的農田之外，也因為它的歷史、觀光與藝術氣息吸引了許多藝術相關領域的人前往居住與投資開店。
自從Dempster下來後有感覺到車子不正常的抖動，而且速度越高抖動越嚴重。在停車場檢查過後發現原因是四個輪子都附著了很厚的淤泥導致輪胎的不平衡，所以找了個投幣式洗車場把車再沖一次，把車上與輪子裡的淤泥給沖乾淨。
今天因為野火的關係空氣品質欠佳，所以決定住旅館。
今日移動時間: 5小時54分鐘
今日行車距離: 166英里
Day 35: Dawson Creek, BC – Chip Lake, AB
今天繼續南下，進入Alberta 往Edmonton方向前進。
早上進行例行的檢查時，發現引擎機油油位只到油尺的最低油位。由於不知道發生甚麼事，目測檢查油底殼也沒有看到龜裂和漏油的痕跡，所以先把機油加滿觀測。
其實離開Dawson Creek後可以往西橫跨洛磯山脈回到Prince George然後沿著16號公路接上Icefield Parkway(冰原大道)進入Jasper/ Banff，不過因為Jasper森林大火封路的關係所以要去Banff的話必須要繞路從東邊進。
進入Alberta不久上高速公路之後，發現隨著車速的增加車子不正常的抖動更加的嚴重，甚至比洗車前更誇張。我找了個地方停下來檢查後，發現是因為前一天洗車時每個輪子還有許多淤泥沒有沖乾淨，導致車輪的不平衡。這樣的不平衡在車輪高速轉動時導致不正常的離心力，產生嚴重的車身抖動。
沒辦法，只好找個小鎮再花了一大筆錢再把車重新洗一次，並祈禱車輪的平衡鉛塊沒有掉落。值得慶幸的是，重點沖洗車輪後車身的抖動就消失了，省了我還要花錢找人重新平衡輪胎。
Alberta的公路，因為已經遠離了大量觀光客會走的路線，所以路上車輛非常稀少。
隨著里程數慢慢的增加，我慢慢地進入了Alberta 郊區的農村地帶。
那時的我一直對念書沒甚麼興趣，反而對畢業後進入職場充滿憧憬。沒想到真的進入職場後才發現大學生時期才是最歡樂的時光。
離開山區進入Alberta的平原地帶以後，因為沒有山脈與樹林的阻擋，視線被附近野火煙霧造成很大的影響。雖然開著冷氣內循環，但是還是可以聞到燒木頭的味道。
看氣象預報今晚的營地應該不在煙霧影響的範圍內，希望如此吧!
隨著夕陽西下，我也靠近了今晚的營地: Go Hard Ranch。
這是一個私有的農場，場主開發了農場中的一部分當作營地。這個營地除了每個營位都有電供應之外，還有衛浴設備和廚房設備。營地除了可以露營之外，也有規畫特定區域提供婚禮場地租借服務。
傍晚的營地迎來了火紅色的夕陽。
今晚的晚餐: 在Dawson Creek買的預製閹雞排、醃牛肉串、還有調味過的鮭魚。
一個人的晚餐和Devos立燈 - 這個立燈真的好用。
對於煎魚我真的沒有甚麼經驗，因為怕魚肉黏鍋所以只煎了魚皮的那面，魚肉那面也只是沾鍋快速的煎兩下就起鍋了。反正鮭魚可以生吃嘛…
邊欣賞夕陽邊吃晚餐，筆電播著符合場景的鄉村音樂，真的是分常享受。這就是我想要的生活啊!
好吃!
吃完飯碰到在營區另一邊露營的加拿大人，他們很好奇我是哪裡來的，怎麼會跑到這裡的鄉下地方(“what are you doing in the hicks?”)。
我跟他們說我一路從南加玩到阿拉斯加然後再去北極海(Arctic Ocean)，他們說他們才從南加回Alberta不久。另外他們也說Alberta 基本上就是加拿大版的德州，Alberta人就是加拿大版的美國紅脖子，所以比較大咧咧想到甚麼就問甚麼，希望我沒有被他們之前的問題嚇到。
我跟他們說其實我也是紅脖子，只是我是亞洲人外表而已。而且我非常相信沒有人比紅脖子更會玩了 (“red necks know how to have fun and there’s no one better at that than them”)
這群加拿大版的德州人聽了很開心，更邀請我加入他們一起烤肉喝酒聊天。但是因為我已經戒酒了而且還有”功課”(一些照片要處理還有EP2的稿還沒寫完)，所以只能婉拒。
最後道別前他們還跟我說如果功課做完的話歡迎再過來跟他們一起玩，畢竟他們也沒有那麼早睡。
你看，跟白人相處就是那麼容易。
今日移動時間: 7小時58分鐘
今日行車距離: 314.7英里
Day 36: Chip Lake, AB – Golden, BC
今天的路程主題是Alberta鄉村小路。從Chip Lake前往Golden需要繼續南下再切過山脈，其中有兩條路線可以選擇: 一是經由11號公路(畫黃線的部分)，另一個選擇是從Calgary西邊進入Banff、Yoho還有Kootenay三個國家公園的交會點(藍線)。
早上出發時規劃的路線是順著黃線走，目的是可以經由11號公路還能體驗Icefield Parkway的一部分。但是路程到一半Google Maps直接更改路線，因為... 封路。
出了農場之後看見許多馴鹿在草地上曬太陽吃早餐，所以我就跑去打招呼了。
馴鹿們一臉 “你在看甚麼”的嫌棄表情。
一路南下，經過了無數的農地、小鎮、別墅之後，來到了位於Calgary西邊Cochrane。原本的計畫是在這裡吃點東西，順便探索一下這個充滿了亞洲菜系的小鎮。但是因為適逢周末與每年一度的Cochrane Classic Car Show導致許多街道封閉造成的大塞車，所以繼續往西行。在離開Cochrane之後不久我來到了McDougall Memorial United Church這個不在計畫上的教堂遺跡。
McDougall Memorial United Church 是一棟一層樓高的教堂，在1875年建於Bow River河岸。教堂採用木匠哥德式風格 (Carpenter’s Gothic style)，採用了尖拱型窗戶和正門、瓦片屋頂和帶有尖頭的中央尖塔。教堂於2017遭遇過大火焚毀，眼前的這棟是重建過的教堂，內部有原教堂的歷史資料與遺跡。
教堂由George McDougall 牧師為了向Stoney和Blackfoot部落的原住民宣教和提供拓荒者宗教服務與聚會所建。教會持續使用教堂直到1921年荒廢，並因為無人使用照顧而導致年久失修。直到1951一群由志工所創立稱為Morley Church Restoration Association的組織開始了教堂的修復工程，並把教堂改為解說中心與向外出租為婚禮和宗教儀式的場所。1979年12月20日，教堂被艾伯塔省宣佈為省級歷史資源；2008 年 2 月 13 日，它被列入加拿大歷史遺跡名錄。
參觀完教堂歷史遺跡之後，我繼續向西走，經過了以戶外活動、自然景觀和擁有豐富的採礦歷史的Canmore後，正式進入了Banff班夫。
這次的重點不在Banff也不在Banff National Park，其中有幾個原因:
- Banff小鎮因為是旅遊季的關係，所以要找到野營的營地機率非常低，尤其是我白天會開車進國家公園，所以營地不會固定在同一個地點。而付費營地的開價太高，同時也沒有空位。我雖然不排斥住旅館，但是我唯一想住的Fairmont Banff Springs兩個晚上要價$1500美金的關係 (我原本都訂好了錢也付了，但是因為附近火燒山的關係景色視線受到影響，所以最後取消掉 – 我會花那個錢就是為了景色啊!) 而其他的旅館雖然有空房，但是價錢也差不多要好幾百塊錢一個晚上，我覺得不值得。
- Banff國家公園也因為受到附近野火的影響，所以一些景點也沒有開放，所以我決定留著跟Jasper下次一起走。
- Lake Louise這個必去的景點因為不能開車進，而唯一能把車開進去的方法只有住在Fairmont Chateau Lake Louise，兩晚也要差不多$1500，但是沒空房。(會要住兩個晚上是因為我打算花一個下午的時間就坐在湖邊欣賞景色)
- Moraine Lake 也是不能開車進，必須要步行或者搭接駁車，或者住在Moraine Lake Lodge 。問題一樣，錢不是問題，問題是沒兩晚的空房。(跟Lake Louise一樣，我打算花一整個下午的時間坐在湖邊欣賞景色)
Bow River一景，寬廣的和面對面是高聳的洛磯山脈。空氣因為附近山火的關係而灰濛濛的，但是卻造就了特別的視覺效果。
進入了峽谷區之後，空氣裡的煙霧越嚴重。而眼前高聳堆疊的山脈也增加了神祕感。
進入Banff National Park之後，我跨過了Bow River來到了Bow River的西邊，眼前高聳光禿禿的高山是Mt. Ishbel。
說真的我不記得為什麼我會拍這張，可能是我覺得山逆光的剪影和山後的雲彩對比很漂亮吧?
Banff National Park裡受煙霧影響視線的山峰。公園裡很多這樣垂直高聳的山，讓我想到美國猶他州的紅色山丘和峭壁。
鄰近傍晚時我穿過了Banff National Park，再次踏上了1號公路(跨加拿大公路)進入了隔天要探索的Yoho National Park。
山林大火與煙霧造成的橘紅色夕陽又再次出現，所以我找了個地方下車慢慢欣賞。
我是使用相機上的螢幕構圖、測光、對焦、和調整其他參數，避免眼睛傷害。說真的因為相機螢幕通常不會太準確，所以拍攝時不知道效果如何，只能按照經驗和運氣拍出理想的照片(有太多次當下感覺是完美的相片結果回家放上電腦才發現完全不是那一回事)。
今晚的付費營地在Golden，位於Yoho National Park西側，是參訪Yoho, Banff, 和Glacier三個國家公園的完美交會點。
今日移動時間: 9小時0分鐘
今日行車距離: 377.1英里
最高時速: 80英里
Day 37: Golden, BC – Yoho National Park (Spiral Tunnel – Meeting of the Waters – Takakkaw Falls – Emerald Lake – Natural Bridge) – Golden, BC – Radium Hot Springs, BC
今天行程安排只有一個行程安排: Yoho National Park。
早上離開營地之前再次測量機油量(前一天沒有測量，因為電腦讀取機油的油壓都在正常範圍所以就沒有多想)，發現機油量又減少了，兩天600多英里的距離能流失掉一瓶多的機油而地上卻沒有痕跡，說明了機油只有在引擎工作狀態下消失，熄火時完全沒有問題。讓我不禁往最壞的打算想 – 可能引擎墊片破損導致大量的燒機油，或者是其他部分內部損傷。但是電腦讀取的油壓一直都是正常數值，所以引擎損傷的可能性不大。
由於營區內禁止修復車輛(包含了添加機油)，所以我只能把車開到營區外添加機油並再次檢查，順便使用營區的網路尋找Golden市區內的修車廠。
添補完機油之後進行詳細檢查。從上方往下看引擎室裡沒有油漬，所以問題只可能在下方。鑽進車底仔細檢查，也沒有在油底殼附近發現任何油漬，表示不是機油幫浦漏油。那唯一有可能在引擎運行中漏油的地方只剩機油濾心了，但是我有交代Anchorage的車廠不要動我的濾心(濾心是我出發前換的，所以我看就知道沒有換過)，所以就算濾心外殼看起來很髒我也一直沒有往那個方向檢查。
修車時的檢測和柯南破案一樣，排除所有的可能性後唯一的選項不管可能性多低，基本上就是答案。反正如果不是機油濾心的話我要嘛得找車廠花大錢，要嘛就是進市區買一箱機油天天補直到我回到蒙大拿開進原廠處理。抱著這種”最慘也就那樣的心態”，我伸手慢慢地試探性地轉動我的機油濾心。沒想到! 輕輕轉就能轉動濾心，完全不需要用力! 原來是機油濾心鬆脫，造成引擎工作時機油從濾心和濾心殼(oil filter housing)慢慢地流失掉。
把濾心轉緊後再次確認機油油位正常，為了保險起見我繞路向西進市區買了一大瓶機油當作備用後調頭向東進入Yoho National Park。
Yoho National Park我停靠的第一站是遊客中心。除了借廁所打卡和買我在蒐集的臂章(我以前都會買貼紙貼車上，不過以後要換車的話貼紙也不能留下，所以後來改為買臂章。雖然臂章比貼紙貴，但是臂章是不會不見的!)之外，也順便了解國家公園的歷史。
Yoho National Park位於BC省內，是加拿大洛磯山脈四大國家公園之一 (四大國家公園分別是: Banff, Jasper, Kootenay, Yoho – 原本行程是把四大公園都走過並專注於Banff 和Jasper，但是因為森林大火的關係只能走洛磯山脈西側的Yoho和Kootenay)。Yoho以壯麗的瀑布、深邃的峽谷、古老的化石床和絕美的高山湖泊聞名。Yoho 這個名字來自於原住民的語言，是代表”敬畏”和”驚嘆”的意思，反映這片山區的壯麗景觀和震撼感。
國家公園地區是庫特尼族(Kootenay)和席路克族(Stoney)等原住民部落的傳統獵場與遷徙路線。在19世紀後期，因為當時的各種需求，歐洲探險家(換言之 – 白人)開始向西部探索。同時期，因為自然資源的運輸需求，加拿大太平洋鐵路(Canadian Pacific Railway)穿越Yoho地區，除了開通了資源運輸的便利以外，山區壯麗的景觀也吸引了許多旅遊人潮。而鐵路公司為了推動旅遊和持續性的吸引遊客，也撥出大量預算修建飯店和健行步道，讓Yoho地區成為了非常便利與熱門的景點。
考慮到旅遊業發達帶來的人潮，加拿大政府於1886年宣布Yoho國家公園的成立，是繼Banff之後加拿大的第二個國家公園。在1909年時，美國古生物學家Charles Doolittle Walcott發現了Burgess Shale(伯吉斯頁岩)化石床 – 一個保存了5.05億年前寒武紀海洋生物的軟體組織化石，是地球歷史上最重要的化石群之一 – 奠定了Yoho的科學地位。在1980年，Yoho國家公園內的的伯吉斯頁岩被聯合國列為世界自然遺產。1984年時，Yoho, Jasper, Banff和Kootenay四大國家公園被統稱為加拿大洛磯山脈公園世界遺產地，讓他們的重要性和吸引力快速成長，也讓他們壯麗的景觀成為許多人人生必去的景點。
其實在來到這裡之前，我一直把Yoho當作消磨時間等蒙大拿冰川國家公園開放的景點，所以並沒有仔細的研究這裡。當我了解到Yoho國家公園是世界自然遺產之一並且是許多人人生願望清單上的一部分時，我對這裡的態度成180度的轉變: 有點後悔只留一天時間，應該安排更多時間在這裡的!
了解完了國家公園的歷史之後，我繼續往東行到與Banff最靠近的景點 – Spiral Tunnel (螺旋隧道)。
Spiral Tunnel是加拿大最具代表性的工程創舉之一，也是鐵道迷的天堂。
故事要從 19 世紀說起。
當年加拿大太平洋鐵路（CPR）要穿越洛磯山脈，必須通過 Kicking Horse Pass。問題是—這裡的坡度陡到火車快要爬不上去，煞車也容易失靈。尤其是當火車載滿了遊客和礦產之後，因為重量的關係更加的危險。
為了解決這個致命問題，工程師想到一個超瘋狂的點子: 讓火車在山裡「繞一圈」來拉長坡道，減緩斜度。
於是，兩條巨型螺旋隧道誕生了：
- Upper Spiral Tunnel（靠近 Yoho Valley Road）
- Lower Spiral Tunnel（往 Field 小鎮的方向）
Spiral Tunnel於1909年完工，完全依靠人力與當時的技術 (沒有現代的電腦和更有效率的重機械輔助)建成。在超過百年後的今天，這條隧道不只還在使用，也成了加拿大鐵路史的象徵，見證了國家開拓、科技突破和人類毅力的歷史。
如果遊客足夠幸運的話剛好碰到火車經過，那他們就會看到非常有趣的畫面: 火車頭已經從山的另一面出現，但是車尾還在不同高度的入口!
很不幸的，我在那邊等了好久，卻連火車的影子都沒看到，只得到山洞的相片。
在等待火車經過的時間，我也盡情地欣賞Yoho內壯麗的景觀和山上的冰河。很難想像，在緯度相對低的Yoho山區，也能看到冰河的存在。
冰河! 都是冰河!
加拿大洛磯山脈的冰河對於美國華盛頓州的發展非常重要。
記得EP1的Columbia River Gorge和Bradford Island水力發電站嗎? 沒錯，那條河的發源地就在加拿大的洛磯山脈!
國家公園區裡的兩條河流 – Yoho River和Kicking Horse River攜帶著夏季時冰河融化的水流，為在Golden與Columbia River交會並為Columbia River的水流貢獻了一份力量。
湍急的Yoho River 水流來自山上的冰河。
Kicking Horse River的瀑布。
兩條河流在這裡交會，然後流向Columbia River。
兩條河流因為水流力道的關係，所以挾帶著大量從山頂冰河的岩石礦物質，所以呈灰色。
陽光這時剛好灑在對岸的山壁上。
接著來到了Takakkaw Falls，這個Yoho國家公園最出名的景點之一。Takakkaw取自於原住民語言，意思是「宏偉、壯觀」。老實說，原住民為地點命名真的是非常寫實，因為瀑布真的非常雄偉與壯觀。
瀑布從峭壁上傾瀉而下，高約373公尺，也是加拿大最高的瀑布之一。水流從懸崖頂端筆直往下灌，衝擊懸崖下的岩壁後四散形成水霧。水霧隨著水流帶來的輕風，站在離瀑布約300公尺的位置還是能夠感受到如同毛毛雨般的水霧。
當天因為陰天，所以看不到陽光折射水霧造成的彩虹，很是可惜。
站在瀑布下近距離感受大自然的力量，耳邊聽著的是瀑布水流的轟轟聲，身上感受到的是瀑布的水霧和刺骨的高山寒風(我想說從停車場走到瀑布有一段距離，所以就只穿一件T-shirt沒帶外套)。
瀑布的震撼很難從相片捕捉，和一些拍照好看實際上沒甚麼的網紅打卡景點不一樣，Takakkaw瀑布真的需要身體力行的親身體驗。
瀑布的水霧在約300公尺外就能感受到，而越往瀑布靠近水霧越重，所以相機和鏡頭必須要做好防水的準備。鏡頭最好使用濾鏡，也建議攜帶一組簡單的鏡頭清潔組可以在離開水霧範圍後方便清潔。
當我還在想辦法更靠近瀑布時，眼角中岩石一個歡跳的小身影吸引了我的注意。
這小傢伙對人似乎很習慣，看到牠吸引了我的注意後完全沒有躲進岩石的打算。而當我慢慢靠近時，他也沒有任何反應，反而是給我了足夠的時間邊靠近邊換長鏡頭。
牠們不是老鼠，也不是兔子，而是生活在高山岩石間的哺乳動物。鼠兔們喜歡住在高山碎石坡，因為石縫可以躲避天敵也冬暖夏涼，也離牠們的食物(乾草)來源非常的近。
鼠兔的叫聲跟鳥叫聲相似，都屬於高頻率短促的「啾！」如果在高山岩石區聽到這樣的叫聲，趕快停下來觀察一下，很可能就會看到牠們探頭探腦的在觀察你喔!
鼠兔是一種非常勤勞的動物，夏天時牠們專注於收集與曬乾草與植物並儲存起來作為冬季的存糧。而雖然生活在高山上，pika對於氣溫的高低非常的敏感。如果氣溫太高的話，那牠們很有可能會中暑死亡。這也是為什麼科學家很喜歡用鼠兔當作觀察山區氣溫的重要指標。
跟pika說掰掰之後，我便往回程走。其實如果不想要弄得全身溼答答的話，這個位置是觀賞瀑布很好的地點: 步道旁邊就有許多野餐桌椅可以野餐休息，也有許多告示牌提供講解。
在離開Spiral Tunnel 和Takakkaw Falls的路上，我找了個地方停下來再次等待火車經過山洞。從這個角度可以看到山洞系統的一部分，但是很無奈的，還是沒有等到火車。
接下來的停靠點是Emerald Lake翡翠湖。
在前一晚的行前規劃時，我就對Emerald Lake碧綠色的湖水印象深刻，想說看到的照片一定是後製才會那麼的綠。
而當我真的親眼見到Emerald Lake時，我不禁開始懷疑自己的眼睛: 這顏色… 綠的不太正常啊! 是不是前一晚在帳篷裡電腦用太久，眼睛出問題了?
因為眼前的湖水比照片裡拍出來的更綠，呈現出濃烈又溫潤的綠松石色，就像一整塊被打磨好的翡翠，靜靜躺在群山之中。
碧綠色的湖水不是大自然的濾鏡，而是來自冰川融水中的 岩粉（細微礦物質）。
這些微小顆粒在陽光下反射綠色與藍色的光，才造就了這座湖獨一無二的色澤。
夏天時，湖上常能看到獨木舟慢慢滑過湖面。
綠色湖水倒映山景，是 Emerald Lake 最經典的畫面之一。不過老天不配合，陰天又颳風，所以湖中山的畫面我無法複製出來。
欣賞Emerald Lake最好的方式是沿著湖走一 圈，如果不想健行，只在湖邊坐著發呆、看水色變化，其實也已經很值得。
Emerald Lake湖中的Emerald Lake Lodge則是深度體驗Emerald Lake的最佳選擇。飯店坐落於湖中的小島，四周被湖水與群山包圍，沒有外面的車流聲和網路的打擾，只有風聲、水聲、和蟲鳴鳥叫。
想像一下:
早上醒來後打開窗戶，映入眼簾的就是整座湖的景色。而白天趁著遊客多時去湖中划船，或者繞著湖健行一圈，甚至坐在飯店裡面向湖面的躺椅發呆，甚麼都不做、甚麼都不想、就這樣放空一天。而當日間使用的遊客們都離開帶走喧囂後，整個湖都安靜了下來，彷彿整個地方都是你的私人景點一般。你可以在旅館的餐廳裡邊吃早/晚餐邊欣賞湖景，也可以泡在飯店的溫泉池裡欣賞美景。一切都非常的安靜，沒有那些雜七雜八的噪音。
而當你回房間後，你回到的不是現代飯店式的房間，而是一棟屬於你的原木小屋。根據你的房型不同，有些小木屋建築架構比較現代，而有些則是屹立過於百年的老古蹟。不管是哪種房型，你都可以享受房間內的壁爐、大窗戶、木質家具、還有濃厚的洛磯山脈裝潢風格，好像回到了百年前國家公園剛成立時鐵路公司打造的木屋一樣。
有沒有很吸引人?
飯店於1902年建立，經過超過百年的發展後逐漸成為了今天的規模。而飯店的主樓依舊維持了百年前的樣式，裝潢依舊洛磯山脈式的奢華。
我打開門進去參觀主樓，進去兩分鐘後就自動退出來了: 內部奢華的裝潢讓我感覺我的穿著格格不入，好像要換個20世紀初的服裝再回來比較適合。
在親眼見到Emerald Lake的景色後我決定下次再訪時一定要在這裡住兩晚 – 這次沒有住是因為房型完售，剩下的是$800加幣一晚的套房。我有預算，不過沒有$800一晚的預算…
有人跟我說過: 如果你只是路過 Emerald Lake，那你看到的是它的美；如果你住在 Emerald Lake Lodge，你感受到的，會是它的生活節奏。
下次再來洛磯山脈的四大國家公園應該會對錢包非常的傷吧!
從Emerald Lake出來時會經過Natural Bridge (自然橋)。
Natural Bridge 不是人造的橋，而是大自然經過千萬年侵蝕作用，由岩石與Kicking Horse River河水共同雕出來的一道「天然石橋／岩拱」。當初這裡曾是一段瀑布，河水奔流、強力沖蝕岩壁。隨著時間流逝，水流從瀑布邊緣逐漸「鑽入」較軟的岩層下方，慢慢把岩石沖蝕成洞──最後水流全部穿過岩洞，留下頭上橋型的堅硬岩層，形成今天這座「橋」。
站在觀景台上可以看到 激湍的河水從天然岩洞中湧出 — 那種被岩石「吞沒又吐出」的水力，好像自然版的「隧道 + 瀑布」，場面壯觀又特別。而如果移到另一邊的觀景橋上或者平台上，那可以清楚看到河流、岩層與拱形岩洞，是地質與水流共同雕塑的典範，自然力的震撼很容易感受到。
站在河流穿過岩洞前因為河面高低落差而產生的瀑布上方，不用太靠近就可以感受到水流的力量。我不敢太過靠近瀑布，因為岩石濕滑，怕滑倒掉進河裡。
離開了Natural Bridge之後Yoho部分的行程也結束了，這次繼續往西回到Golden之後向南，前往這次的住宿點: Radium Hot Spring。
一路沿著Kicking Horse River向西，離開了高海拔地區的瀑布之後，可以看到水流速度減低，不再洶湧。也因為水流速度減緩的關係，水中的礦物質也有機會慢慢沉澱，讓河水的顏色不像在Natural Bridge時混濁。
鄰近Golden時陽光穿越雲層，產生了許多道耶穌光。
伴隨著陰雨的天氣與偶爾露臉的陽光，能夠看見彩虹是意料中的是。但是一次兩道彩虹… 那百分百是意料外的事情!
這是兩道還是三道彩虹? 如果你仔細看，可以看到最內側還有一道非常淡的彩虹!
搭配烏雲密布的天空，彩虹非常的顯眼。
今天和明天晚上的住宿會在Radium Hot Spring，用我以前旅館工作積的點數換兩晚的折價房間。我特意挑裡面有廚房的房型，這樣才能把冰箱裡的一些食物吃掉。
晚餐: 肋眼牛排。
這兩晚會偷懶住旅館是因為沒有住Fairmont Banff Springs和Lake Louise也沒住Emerald Lake，所以預算夠多可以犒賞自己一下。
另外一方面是因為天氣關係: 預報中有暴雨的可能，隔天要收拾會很麻煩。最後一個原因是因為隔天要去的Kootenay National Park就在Radium 旁邊，而且有計畫去Radium的溫泉池泡溫泉，到時要再找營地可能會太晚。
今日移動時間: 12小時35分鐘
今日行車距離: 175.4英里
Day 38: Radium Hot Springs, BC – Kootenay National Park (Olive Lake – Kootenay Valley View Point – Kootenay River – Simpson River Trail – Continental Divide – Marble Canyon – Numa Falls – Radium Hot Springs Pools – Radium Hot Springs, BC
早上離開飯店出發前再次檢查機油尺油位，確認前一天的推測是正確的。好在油位沒有降低，表示除了因為機油濾清器鬆脫導致的漏油之外沒有其他的地方在漏。
今天的行程規劃很簡單: Kootenay 國家公園從西邊走到東邊與Banff交界點後轉頭。
剛離開旅館還沒兩分鐘就碰到了野生動物逛大街的有趣畫面。
原來是年輕的公騾鹿(mule deer)。騾鹿的分辨方式很簡單:
- 耳朵很大、像兔子耳朵（這是騾鹿最明顯特徵）
- 尾巴短、尾端偏黑，不像白尾鹿那樣長又會整個翹起
- 身體較粗壯、臉型較長
正式進入Kootenay國家公園囉!
第一站: Olive Lake。
Olive Lake 不大，也不張揚，但它給人的感覺非常安靜、森林感十足。
湖面通常平靜如鏡，周圍被針葉林包圍，天氣好時，樹影會完整倒映在水面上，畫面簡單卻很舒服。
湖水最引人注目的地方在於它的顏色—既不像Lake Louise那般湛藍，也不同於Emerald Lake的翠綠，而是帶有深沈且略帶綠褐色調的湖面。根據光線變化，湖面會呈現橄欖般獨特的色澤。
也正因為這種低調的湖水顏色，整個氛圍更偏靜謐、自然、原始，很適合走到湖邊坐一下、放空幾分鐘。
湖水非常清澈，可以很清楚的看到湖裡的石頭。
Olive Lake 並不是因為這裡有橄欖樹（當然沒有），而是因為—湖水在陽光下呈現出「橄欖綠」的色調。
這樣的顏色來自於：
- 湖水深度
- 水中天然礦物質
- 湖底沉積物
- 加上森林倒影與光線角度
湖的另一邊就是公路，但是停下來的人不多。
Olive Lake 就像它的名字一樣：顏色不浮誇、味道不刺激，但越靠近、越耐看。雖然就在公路旁，但是因為不是網紅景點，所以低調不會遠遠的就引人注意。
以個人觀感來說，就像李多慧一樣: 一開始感覺不怎麼樣(“啊不就是韓國轉來的啦啦隊”)，但是越看越覺得她吸引人，然後深入了解之後發現她是個很有愛心又很認真的女孩。
嗯，這樣講應該能懂啦! 哈哈哈!
群山包圍的Kootenay 國家公園，位於加拿大洛磯山脈東南部，是Banff的隔壁鄰居。公園涵蓋了山脈、河流、冰河、和森林生態系。公園成立於1920年，是加拿大洛磯山脈公園世界遺產地的一部分。
公園由壯麗的洛磯山脈構成，山峰雄偉，冬季覆蓋白雪，呈現出令人屏息的山岳景觀。蜿蜒穿越公園的 Kootenay River，切割出深谷與壯觀的河谷，為遊客提供壯麗的自然畫面。
公園內還有著名的天然溫泉 Radium Hot Springs（溫泉與小鎮同名，但是小鎮不在國家公園範圍內），泉水富含礦物質，全年都可以享受泡湯的樂趣，放鬆身心。此外，Marble Canyon 河水長年沖刷岩石，形成獨特的地形，是健行與攝影的熱門景點。
除了山脈與河谷，Kootenay內還有小型冰川和清澈湖泊。但是因為森林大火與臨時性關閉(因為有熊出沒)的關係，很多景點都沒有開放。
流經 Kootenay National Park 的 Kootenay River 是公園的核心景觀之一，也是整個地區生態系統的生命之源。洛磯山脈的冰川及融雪匯流成河，河道蜿蜒穿越高山峽谷，塑造出深邃的谷地與壯麗的河谷景觀。春夏期間，冰雪融化使河水水量增加，流速加快並產生大量浪花；至於秋冬，河水呈現寧靜的藍綠色，倒映著周圍的雪山及森林，展現出安詳且迷人的自然景致。我來到這裡時算是夏末秋初，水流已經減緩，但是森林依然呈現綠色。
寧靜的溪流蜿蜒流經國家公園的中心地帶，四周環繞著高聳的常綠樹木和雲霧繚繞的山峰。
坐在Kootenay River旁，耳邊聽著水流的聲音，盡情地欣賞眼前的壯闊美景。好想就坐在這裡讓時間停止。
園區內有好幾個這樣的”橋梁”，目的在減少公路對於野生動物的危害。
在某些位置公路政府把公路墊高，並在中間建造一個類似隧道的通道。公路兩旁用鐵絲網圍著，避免動物穿越馬路時被車輛撞擊喪命。而當動物需要過馬路到河邊時，他們會沿著鐵絲網走到隧道口，並經由通道到達公路的另一邊。
這樣的設計雖然減少了動物穿越馬路的方便性與間接地影響了動物的生活習慣，但卻也有效的減少了動物因為穿越馬路而喪命的危險。
Simpson River Trail位於公路旁沿著河谷與山谷的健行小徑。起點就在Kootenay River邊，穿越Kootenay River上的小橋後會轉向沿著支流 Simpson River 而行。
站在橋上往下看，可以欣賞冰川河流特有的淺藍色澤。隱約間，似乎可以看到河底的木頭。
步道全長來回約22.4公里，是一條「Hard / 挑戰性」步道。但是如果跟我一樣偷懶的話，只是當散步走走的話，那其實對體能的要求並不高。
路線穿過一片曾遭受森林火災／燒過的山谷 — 看到一些被燒過的樹木、焦黑的樹幹，以及正在再生的植被。這也是一個能觀察自然界「火災後重生」景象的地方。
公園內的山脈景觀壯觀而多變，雄偉的落磯山峰高聳入雲，峰頂冬季覆蓋白雪，像鋪上銀白地毯般閃耀。隨著每一次的轉彎，都能看見不同的公園不同的面貌。
很快的，我來到了今天的折返點: Banff與Kootenay的邊界點。
古老斑駁的路牌標示出了大陸分界點與公園的界線。在洛磯山脈以東的Banff，公園內的水流最後會流向大西洋；而在洛磯山脈以西的Kootenay，公園內的水流最後會流向太平洋。
這裡也是加拿大Alberta與British Columbia兩省的界線。
掉頭往來時的方向行走後，我來到了Marbel Canyon。Marbel Canyon 是公園內最具戲劇性的地質景觀之一。峽谷由古老的沉積岩構成，雖然名稱帶有「大理石」，但其實是因為岩壁的光澤與色澤而得名，而非真正的大理石。長年來，冰川和溪流的侵蝕將岩石切割出深邃狹窄的「盒形峽谷」，形成巨石橫跨、溪水奔流的壯觀地形，讓每一位造訪的旅客都能感受到洛磯山脈的力量與奇妙。
Marble Canyon Trail 是前往峽谷的主要步道，全長約 1.6 公里（往返），適合各年齡層和不同體能的人。步道沿著 Tokumm Creek 蜿蜒而行，沿途設有多座小木橋橫跨溪流和峽谷，從不同角度欣賞溪流的奔騰和岩壁的壯麗。步道末端有一處瀑布，水流從岩壁傾瀉而下，水聲迴盪在峽谷中，成為拍照與休憩的理想地點。
峽谷的景觀極具魅力：灰藍或淡灰白色的岩壁在陽光下泛著幽幽光澤，溪水湍急而清澈，與四周森林、山景交織成一幅生動的自然畫卷。無論是攝影、自然觀察，還是單純沿著步道散步，Marble Canyon 都能帶給人視覺與感官的雙重享受，讓人短時間內就能感受到洛磯山脈的壯麗與幽深。
除了景觀美，Marble Canyon 也是觀察落磯山脈生態的好地方。小橋與步道設計既保護自然環境，也方便遊客安全近距離欣賞峽谷與溪流。步道周邊還保留了原始森林和天然植被，讓人走在峽谷中有身處荒野的感覺，既安全又能保有野趣。
高聳的山脈、松樹林、還有藍色的冰川河流，還有甚麼比這更好的景色呢?
Numa Falls也是一個位於公路旁容易到達的景點，是沿著 Vermilion River的一處瀑布與溪流景觀。這裡的瀑布旁邊有一座行人橋，橋下就是奔流不息的水道。站在橋上，你可以俯瞰瀑布湍急水流以及河水拍打岩床、激起水霧與浪花的景象 — 對於喜歡自然景觀、溪流聲與水氣氛圍的人來說，這是一處相當療癒又具有氛圍感的地方。
在 Numa Falls，遊客不僅能看到流動的瀑布與河水，還能注意到岩石與水流長年互動形成的地貌──在岩壁與河床上，常有被水沖刷出來的「洞穴」與「漩渦坑 (potholes)」，岩石呈現層理與波紋，類似大理石般的紋理。水流在岩石與狹窄通道中急湍奔流，水聲伴隨水氣與霧氣，使得整個場景充滿野性與原始感。
今天的最後一站是Radium Hot Springs的溫泉池。(因為隱私考量與東西存放的關係，我就沒有拍照了。)
Radium Hot Springs 的溫泉自古以來就是當地原住民利用的地熱資源 — 他們深知這股從地層湧出的熱水對舒緩身體不適與放鬆有益。
到了 1890 年，一名英國人 Roland Stuart 購下了這片土地，並在 1914 年建立了最早期的混凝土浴池與木造浴室。隨著時間演進，這裡逐漸被開發為現代化的公共溫泉設施 — 1922 年納入國家公園範圍內，並在 1951 年完工了現在仍在使用的「Aquacourt」澡堂建築，成為西部國家公園中第一批大型公共溫泉設施之一。
多年來 Radium Hot Springs 多次整修與擴建。最近一次重要整修是在 2016–2019 年，由公園管理單位投入大量資源改善設施，包括更新池水系統、更高效能的能源使用、翻修更衣室／淋浴區與屋頂日光平台等。
這裡包含：
- 熱水池（Hot Pool）：溫泉水經地熱天然加熱，經處理與過濾後，池內水溫通常維持在約 39°C (約 102–103°F)，非常適合浸泡、放鬆肌肉。
- 冷／游泳池（Cool Pool / Swimming Pool）: 提供遊客降溫及游泳的水池，水溫約 27–29°C (約 84–84°F)。
- 附加設施：更衣室、淋浴、租借儲物櫃、毛巾與泳衣租借服務。
- 位置與環境：溫泉池坐落於峽谷岩壁之間 — 背靠山崖、岩壁圍繞，自然感強烈。冬季時，熱池冒著熱氣，四周若覆雪，形成「熱水 + 冷空氣 + 蒸氣」的奇妙對比，非常有氣氛。
我在這裡泡了兩個小時，要不是肚子餓我還能在溫泉池裡躺到關門為止。雖然礦物質的療癒效果沒有科學保證，但是我可以很負責的說: 那天晚上是我從Liard 出來後睡得最好的一晚。
今日移動時間: 7小時38分鐘
今日行車距離: 118.8英里
結語
這次的加拿大洛磯山脈國家公園行程其實是意料之外，行前做的準備完全沒有用到，都是到達前一天才做的研究和準備。因為我本來的計畫是Banff和Jasper所以前面所有的功課都是在那兩個公園上。Yoho和Kootenay算是因為Banff和Jasper沒有完全開放而臨時更改的行程。但是就算如此，Yoho和Kootenay真的令我非常驚豔。從Yoho的瀑布和Emerald Lake到Kootenay的Olive Lake和Kootenay River，都是我事前看照片覺得還好的景點，但是親身走進風景裡之後才發現完全不是那麼一回事。雖然我抱著「來都來了」的心態，但是我非常確定下次安排Banff和Jasper時一定會把這四座加拿大洛磯山脈公園世界遺產都走完，還要住在我想要住的Fairmont Lake Louise、Fairmont Banff Springs 、Moraine Lake Lodge還有Emerald Lake Lodge。另外旁邊還有加拿大的Glacier National Park也要一起走走。看完了Yoho和Kootenay，讓我對接下來美國的Glacier National Park更加的期待了!
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感謝分享&介紹，樓主的壯遊之旅很棒 
