這個箱開了很久，因為一直在發現問題，然後跟賣家討論要如何解決，有時候還蠻好玩的。
就是這個箱
ROCLOK 3D Printer※結構簡單，不看說明書也能組裝(其實賣家提供的說明書也沒什麼作用)，中國賣家真的是省錢省到了極點，用在鋁擠型框架
上的T型螺母有一部份是用磨過的六角螺母代替。
(※以我個人的理解，這是仿BUKOBOT，此外，它跟yesrap也長得很像，所以BUKOBOT跟yesrap應該都是從MENDEL演變而來，MENDEL的兩個Z軸馬達是倒吊的，BUKOBOT則反過來，並且固定在X軸框架上。
組裝MENDEL需要很多牙條、螺帽及塑膠配件，BUKOBOT採用鋁擠型框架不但簡化了組裝步驟，外觀也比較好看，所以他在KICKSTARTER成功集資然後量產，
還開了兩間實體店面。)
結構不難，再來要接線，中國插座跟台灣不同，雖然賣家有附一條美規插頭，但是並沒有幫我裝上去，因為怕接錯，所以查了資料，家用110V交流電分為
火線L、中性線N，還有地線，用驗電筆測了才發現我房間的插座L跟N是接反了，難怪我曾經被電腦機殼電過。
控制的部份，只要電腦有Arduino開發環境，把打印機跟電腦連接之後，電腦就會認得打印機了，所以我也不知道如果沒有Arduino開發環境要
怎麼安裝driver。
然後，PC跟PRINTER之間要有一個介面，有些要安裝、有些只要放在硬碟裡，需要的時候再執行就可以。
一開始我用pronterface
但是沒有辦法連線，我想可能是預設的baud rate不對，通常在Arduino開發環境baud rate都是9600，所以把它改成9600......還是
無法連線。
只好去問賣家，他說只要把baud rate改成250000就好了，哇，有點想罵髒話了，說明書沒寫。
然後，操作部分，我居然看不到座標！原點在哪裡？應該是職業病吧。
其實操作方式簡單過頭了，只要把STL檔案轉成G code再丟到pronterface裡面，按開始列印，就好了。
然後就可以看到擠出機橫衝直撞，先去撞X軸原點開關、然後撞Y軸原點開關，然後一直下降，直到Z軸原點開關被壓到，
然後打印機就知道自己該去哪裡了，接下來只要等它把東西印出來就好。
補充一下，在這個步驟我是用slic3r這個程式來產生g code，列印參數也是在這裡設定
中國那邊的賣家有附一小段PLA的測試料，成形後強度OK，也沒什麼味道，但是PLA比較貴，所以一開始我還是買了ABS。
這個是用PLA印的風扇座
我把機器裝好之後，賣家就寄這個檔案給我，列印參數都用預設值，印出來蠻醜的。
接下來手氣就沒那麼好了，首先是z軸極限開關失效，然後是x軸馬達失步。
極限開關失效的確切原因還不知道，只要把電源關掉、USB插頭拔掉，再重開就恢復正常。
X軸馬達失步，主要原因應該是同步輪上的止付螺絲沒有鎖緊(所以也不能說它失步，只是沒鎖緊導致空轉而已)，再加上皮帶太緊，症狀就嚴重了。
所以要先做一個皮帶張力調整器(其實Y軸本來就有這個東西，不知道為什麼X軸沒有)，先到五金行買螺絲，然後回家畫圖、轉檔，丟到3D打印機印出來。
當然不可能這麼順利，到這個步驟，PLA已經用完了，必須改用ABS，印出來就是很醜，所以只好一直測試、改參數、測試、改參數，本來是slic3r搭配pronterface，然後換成cura，最後換成repetier host搭配skeinforge。
pronterface、cura、repetier host都是打印機跟電腦之間的介面，其中cura本身就有轉G code的功能。
slic3r及skeinforge是用來把STL檔轉換成G code的軟體。另外還有netfabb好像也蠻有名的，但是我還沒用過。
slic3r算是簡單易用的軟體，很多參數會自動換算，但是像下面這張圖
因為6角孔邊緣的壁厚太小(噴頭孔徑是0.4mm，擠出的膠料
還會更大)所以slic3r會出現錯誤訊息，如果硬要轉檔，它就就會自己把它補起來，變成圓孔。於是我就不想用slic3r了。
最後還是選了最難用的skeinforge，這軟體有一大堆參數要設定，目前我會用的功能只有一小部份，還好網路上有使用手冊，只能慢慢爬了。
好歹把張力調整器印出來了(這個檔案我已經丟到grabCAD上面了)
接下來為了提升列印品質，把Z軸的連軸器換成彈性聯軸器，為了換這2個聯軸器我弄壞2支六角板手，所以，以後如果要拆止付螺絲就知道不要拿太差的工具，因為止付螺絲很硬的。然後中國賣家也很奇怪，既然只是試機，幹嘛還要點缺氧膠？
折磨我嗎？
機構上的瑕疵應該都排除了，接下來還是不順，現在用的軟體組合是repetier host+skeinforge，這應該也是引發悲劇的其中一個原因，
以我目前的程度，用這樣的軟體算是有點跳級了，回想起來應該是擠出頭流量太小，造成耗材過熱膨脹，然後就塞住了。
當時並沒有發現真正的原因，只是想，換0.5mm的噴嘴也許會好一點，然後，應該是換噴嘴的時候沒有斷電，造成短路，燒了電路板上某個元件
(噴嘴上方有加熱電阻跟熱敏電阻，只套著鐵氟龍管而已)
花錢消災，順豐的效率很好，從河南鄭州出發，包括假日，過了4天新的電路板就到我手上。
換上新的電路板，一切正常，心情稍微好了一點。
接下來我打算擺脫耗材堵塞的陰霾，隨手拆了旁邊已經淘汰的PC，拿了一個風扇，開始畫圖、轉檔，要印一個風扇座。
但是這台機器沒有那麼容易放過我，列印過程還是不順，流量調大、印出來的東西不能看，流量調小、它就塞住。
沒辦法了，只剩最後一招了，我看著那個最初印的小小風扇座。其實一開始沒打算用它，因為手邊沒有那麼小的風扇。
當初印出這個小風扇座完全是運氣好，因為PLA不見得比ABS好用，不同批次的耗材性質多少都有一定程度的落差。
至於我為什麼能印出那個張力調整器？大概是剛好那一天比較冷吧，張力調整器的體積也比較小，所以勉強印出來了吧。
好了，往事不堪回首，我毅然決然拿著這個小風扇座到了建國市場，買了風扇跟線材就回來。
螺絲的話，工作室裡隨便翻一下就有了，然後前幾天買的特價出清鋰電池電鑽也派得上用場了。
雖然賣家說裝個風扇加減有效，但是我裝了之後卻覺得效果很好，如果不先關掉風扇，擠出頭很難到達工作溫度。
也許是因為我很白痴地直接從電源供應器拉電源出來，所以風扇一開始就以最大功率運轉，反正，到現在都還沒燒掉，應該OK啦。
風扇座續集：為了加快升溫速度，我會先把風扇關掉，等溫度上來再打開，然後就發現這個風扇座開始下垂
因為它是PLA材質，現在用的耗材都是ABS，工作溫度比較高，所以我必須再印一個ABS風扇座。
這一次開始加入支撐材，雖然成功印出來，但是看起來流量還是開太大。反正要裝在機器上的，醜沒關係，能用就好，比較麻煩的是怎麼去除支撐材，斜口鉗、雕刻刀、手持式刻磨機都拿出來了，
這對於日漸手殘的症狀有復健效果，一不小心手指頭就會噴血的(其實，適當的設定支撐材，就可以輕鬆地一片一片地把支撐材剝掉了)。
然後，耗材堵塞的情況沒有再發生了。再來就發現進料機構的微調也很重要，進料機構就是一根軸還有一個軸承把耗材夾住，然後往下擠。
由4個蝴蝶螺帽來調整夾緊的力道，夾緊力道要視情況調整，也就是要觀察出料是否順暢。
再來，用來夾緊耗材的軸上面有一道滾花，偶爾要把這支軸拉出來清一清，不然滾花槽裡面堆積太多膠料，摩擦力下降，也會造成出料不順。
總算是掌握了這台機器的操作要領，很多重點是說明書裡沒有的，所以我自己列了一份注意事項，提醒自己，不要再做白工了！
耗材引導架：熟練之後印出來的東西外觀就比較正常了。
機器放在房間裡，剛好旁邊有個衣架，我就把耗材整捲掛在衣架的橫桿上，但是當耗材快要用完的時候它一定不受捲筒的拘束，到處亂彈，
而這個架子可以鎖在打印機的框架上，必要的話，再插上一小段水管，耗材穿過這個管子再進入擠出機肯定乖乖的不會亂跑。
然後，開始測試：我記得家用水管是四分牙，應該就是二分之一英吋吧，從網路抓了一個來印，結果印出來跟我想的不一樣(螺紋部份也很醜，參數還要調整)，還是自己來吧，PT管牙怎麼畫？google知道。
外觀還ok，因為是測試，所以刻意讓牙長長一點，然後，我真的拿去鎖了，果然能用。
然後第二個測試，這個是在Thingiverse網站下載的模型，原本想用來比較0.5跟0.4噴嘴的列印品質。
我用0.5噴嘴印了這個東西
這個東西拍了很多次，終於我也學會怎麼手動對焦了。但是，當我發現它跟本沒有彈性，只能看不能戴，就很失望的用雙手把它壓碎了。
然後，第三個測試，自己做了一個模型，換上0.4的噴嘴，然後，耗材又塞住了，沒關係，我的耐性還沒用完，拆下噴嘴，把殘膠清掉，參數再修改，流量加一點、溫度加一點，再試一次，嗯，還是不給面子，這個時候，人就會做一些莫名其妙的事了，我把0.4的噴嘴拆掉，換上賣家不建議使用的0.3噴嘴，結果，他居然把這個模型印出來了
外觀不是很理想，列印參數還要調整。
這個東西就有一點彈性了，但是要整條把它拉直的話，它還是會斷，以這種方式成形的ABS彈性沒有想像中的好，所以，印個手鐲或錶帶是OK的，如果要印腰帶，可能需要大一點的機器。
應該也有別的辦法，比如說用尼龍材料，但是尼龍不容易買到，目前大概要直接向美國那邊買，所以我問printer的賣家，尼龍的工作溫度在248~252度，他們的機器能不能印，結果他們說不行，但是我覺得應該把機器改裝一下就好了，而且這個網頁上還說是“for reprap”
所以我跟他們要了機器的檔案，他們有建議可以朝水冷方向去改，如果能精確的控制溫度，也不一定要把零件換成尼龍材質。
番外篇：關於電路板被我弄壞的事情，其實花了很多時間在查原因，比如說拿電表測量熱敏電阻，看是不是熱敏電阻燒壞了(後來證明我很雖，沒有燒到電阻或訊號線，而是燒了電路板上的某個元件)。這期間我也試著把程式重新燒錄到電路板裏面，雖然說明書有提到升級方式，不過，同樣過於簡略，
他只有說把新版程式抓下來，然後用arduino 0023的開發環境，board要選sanguino w/atmega644p，板子reset之後再上傳就可以。
實際上，arduino開發環境一開始不會有sanguino的板子，上傳的時候也還有其他小技巧，都只能問孤狗大神。
後來雖然成功燒錄程式，但是也只能證明處理器是好的，既然自己修不好，最快的方法就是再買一張新的。
開箱文就先到這裡告一段落吧，如果還有續集我會再補上來的。
