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[ 2013 台灣環島 - Day 4 花蓮秀林 → 台東池上 ] 這位人客點 193 吃到飽，順便招待你雨水一大盒
（Mobile01 吃 Picasa 圖床好像容易破圖，真的看不到的話可能要麻煩各位多 reload 幾次或換個時間重載看看，謝謝！）
2013.04.02（二）
天氣：30%晴+70%雨
距離：153.50 Km
累計：458.53 Km
均速：20.2 KPH
極速：49.4 KPH
時間：7:35:51 (net)
昨天晚上睡得不太好，在開放環境紮營始終有種不安全感，尤其為了避免悶熱只搭了內帳沒披外帳。晚間偶有警車閃燈經過，屢屢讓我提高警覺外面有什麼風吹草動。雖然早早入睡，但睡的感覺卻不甚安穩。直到早晨陽光透入面東的帳篷，漫漫長夜終於渡過。
今天的目標是跨越整個花蓮，落腳台東池上。一般人毫無意外會選擇台九線，腦袋放空空，把一條路從 187K 騎到 322K 就可以收工了。但我還是很背骨，選擇了 193 縣道從三棧到玉里，然後接回台九線走一小段到池上。里程多了約 20 公里，上上下下 100~200m 的小山多了不少座，便利商店跟繁榮的城鎮不見了，自虐的程度多加了一級。
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193 縣道是台灣最長的縣道，北起花蓮縣新城鄉三棧，南至花蓮縣玉里鎮樂合，全長 110.92 公里，據稱多年前 193 縣道只有花蓮大橋以北這段，從花蓮大橋到瑞穗編為 195 縣道，瑞穗到樂合則是 195 甲縣道，之後經歷路線合併，才成為全台灣最長縣道。193 縣道大致與台 9 省道平行，只是前者落腳海岸山脈西側、後者位在中央山脈東側，兩條路隔著花蓮溪、秀姑巒溪相望。大抵來說，台 9 線佔據了花東縱谷平坦的谷地處，舉凡吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮的鄉鎮聚落中心都坐落在台 9 線旁，鐵路台東線的車站也都跟省道台 9 線共存共榮。193 縣道則在海拔 100~200m 左右的山腰上繞，經過如月眉、米棧、中興、加里洞、南富、鶴岡、春日、觀音等聚落，大概都不是一般人耳熟能詳的地名。不過，也因此保留了許多在車水馬龍台 9 線上已經看不到的純樸與寧靜。
早上六點出頭當陽光射入之時其實就醒了，但還是賴了小床到近七點才踏出帳篷。紮營在木頭地面的好處是不容易反潮，昨晚在小七要來的報紙塞鞋子除潮的效果也不錯，旅程邁入第四天，但求全身乾爽就是一件奢侈的事。慢慢打包行李，打包這件事一回生二回還是不太熟，依舊耗了近 40 分鐘的時間。七點半左右，該上課的秀林國小學生、該上班的秀林鄉公所、衛生所員工陸續經過，小學生很好奇地看著滿地的裝備問「你在幹什麼？」，笑笑地跟他們說我昨天睡這裡啦不好意思啊，想著人來人往越來越多，還是加快打包腳步以免被竊竊私語沒完沒了。
[昨天露天洗澡的洗手台]
7:55 上路，回到省道上騎了短短五分鐘就到了 193 縣道的起點。「193 0 Km 起點」的標示牌看得讓人熱血沸騰（正常人會這樣嗎？），從雙向四線道的省道變成狹窄兩線道的幽靜小徑，往前一公里一公里地往前蠶食直至終點。193 縣道在這裡先往海岸靠過去，經過一段林蔭小徑跟一段墳墓區（掃墓的人越來越多），然後再經過空軍基地軍營及七星潭風景區，接著是美崙工業區。同樣一條路短短的起頭穿越了各種不同的景緻，倒也比省道大馬路車水馬龍透天店面林立有趣多了。
193 縣道在七星潭一帶繞了一個窄彎，以往許多大型遊覽車與小客車卡在這兒塞成一團，政府為此築起了高架道路，卻又為了防止對岸觀光客窺探旁邊軍營裡的戰機秘密，然後再築起更高的圍牆擋住來自高架道路的視線，有點諷刺。進入美崙工業區，跟美麗的七星潭風景區也才區區一公里之隔，礫石海灘變成了水泥工廠，遊覽車變成了砂石車。一片昏頭中在工業區道路裡偏離了 193 縣道繞了遠路，偏執狂當下會想「天啊我要不要回去把沒騎到的 193 補回來？」，想想回頭重來這實在太有病，算了。
昨天經歷蘇花公路泥水交雜的洗練，今天天氣不錯，但單車的齒輪、鍊條、煞車、變速系統都顯得有點吃力還夾帶著些許異音。雖然上過了針車油，但變速跟煞車的手感還是不太好，尤其後煞車不太靈光，看來還是要找單車店幫忙看看。經過花蓮高中之後離市區只有咫尺之遙，決定繞進市區吃個早餐、找間車行安個心。早晨的和平路早市好熱鬧，當下所能想到的第一選擇是成功街的廟口紅茶，不敗的大西點加紅茶，這趟旅程以來居然才是第一次吃在地美食。隔壁桌的出遊大學生群看得人活力洋溢，可能已經大他們十歲的我還是只能匆匆吃完早早上路，無法蹉跎光陰。
繞了附近的單車店，時間太早還沒開，只好硬著頭皮繼續上路。過了花蓮市吉安鄉界，193 縣道開始與台 9 線省道分道揚鑣，經過與台 11 線省道短暫共線的花蓮大橋，193 再度與台 11 說再見，台 11 左轉往海岸成為花東海岸公路，193 縣道則右轉攻上海岸山脈的山麓開始爬坡。從市區道路過來的路上陸續遇見單車長途騎士們，兩位外國人一對男女載著厚重的馬鞍袋，他們往台 11 騎去、一位中國人騎著小折停在花蓮大橋頭，我跟著他停了下來跟他聊了幾句。他說他今天目標是台東市，我驚呼「哇那還有很遠喔至少還有 150 公里以上」，他說沒辦法因為沒有寬裕的時間足夠的天數環島，所以每天的預計里程都很驚人，如果騎不到就直接上火車吧。然後問說「從這兒往台東要騎哪條路好？」，他說他不想騎台 9 線，我建議他那就騎 193 吧，至少如果騎不完要繞回台 9 找火車站搭火車方便許多，台 11 騎到一半反悔可是要到豐濱或長濱才有辦法折回縱谷，他說好吧那就騎看看 193 縣道囉。跟他說我也是要走這條，「不過我今天只到池上，你要到台東要多趕點路了」，心裡暗暗擔心著此時已經十點左右，還要騎 150 公里實在不是簡單的差事。
193 縣道畢竟是縣道等級，路線標準比省道低了些。許多急陡坡、迴轉彎都比省道來的多許多。雖然海拔不高，但是迂迂迴迴上上下下也是有點惱人。剛剛在平地 3x8 的變速在山路馬上降到 2x3，不過還不至於到太辛苦的程度。一開始與中國老兄前後並行，不過後來發現他的速度有點慢（畢竟小折騎山路還是有點吃虧），望著遠方烏雲密布實在擔心躲不掉下雨的雲，幾次超過他、停下車拍照時又被超過，幾次之後再超過他就沒再被追上了，不知老兄他後續狀況是否安好呢？
山間飄著緲緲霧雨，前方（南方）的縱谷天色陰沉，往回望花蓮新城市區黑壓壓一團黑雲密佈，猜想那大概是下雨的雲，努力地往前踩著希望不要被那團雲追上。在海拔 100m 左右的山麓上除了注意雲色，往下眺望花蓮溪縱谷的景緻也是不錯。花蓮溪源頭從中央山脈北三段白石山旁的萬里池源起，往下游到了光復之後與眾溪匯流成為花蓮溪主流，因為被海岸山脈擋住無法直接出海，所以只能往北流直到海岸山脈的北盡頭繞出海，造就主流還有 57 公里長的長度。花蓮溪在縱谷兩側其實很多淤積灘地都被納進農作種植的範圍，阡阡陌陌的農路切割出整齊的條紋與方格，沒有農作的地方則是被砂石車群佔據，一輛輛砂石車排隊淘著河床砂石，風吹沙塵飛，縱谷風光從山上俯瞰跟從平地仰望，還真有點差別。
[這種黑雲是要嚇唬誰]
193 縣道沿路車少人少，上下坡也不構成太大問題，唯一有一點始終讓我非常擔憂－－部落的野狗。耳聞花東山區凡是只要有部落就會有狗，不管是野狗或是人養的狗，因為車少，大致上都在路上橫行無阻。牠們的日常生活或許有點無聊也很少碰到外來人士，除了 50% 直接躺在路中間或路旁睡覺的、其餘 50% 則是看到人經過就很激動地追過來汪汪汪跟你問好。防被狗追這個課題未來從花蓮台東到屏東的鄉間小路都要持續面對，畢竟馱著重裝又是在山間爬坡，車速實在快不起來，此刻被狗追完全沒有逃脫的勝算，跟部落的野狗也不可能跟他們講道理摸摸頭說握手好乖。很多人傳授的經驗是「狗兇你要比他更兇」，但這招對荒郊野外沒碰過人的瘋狗來說真的沒什麼用啊（這時覺得貓咪多親切啊）。
打從 193 縣道起點里程牌下就碰到三隻懶洋洋的野狗擋路，進入山區之後更是只要進入部落就是零星三隻五隻狗在路旁虎視眈眈。一路上逐漸研究出心得如何不被狗追－－不要讓牠們有拔腿追上來的機會。只要遠遠瞄見有狗，立馬就當俗仔下來牽車，車一定要保持擋在人與狗的中間以防萬一。大部分的狗追騎士不是真的要把你吃掉，而是生活太無聊尋求一種看你嚇得半死的拔腿狂奔的樂趣（這不就死小孩心態嗎），所以我發現如果慢慢走讓牠們沒有追上來的樂趣，牠們也懶得出門追過來，等脫離牠們的勢力範圍也就安全了。一路上大小部落數十個，我大概下車實作了十數次有，這一路平平安安跨越花蓮台東都沒再被狗追過啊！
一路上人煙罕至，離開聚落之後就更沒有人跡了。路面上有各種死掉的生物，這裡大概車少到動物都不把馬路當馬路了。沿路看到扁掉的蛇、扁掉的青蛙、扁掉的老鼠、扁掉的鳥、扁掉的蝸牛，偶爾看到會動在爬的蛇、在蠕動的蝸牛還嚇了一跳很怕輾過牠們。比起瘋狂的野狗，這些不管活的死的無害的的動物讓人安心多了。
[氣喘如牛預告，真的是氣喘如牛的一段髮夾彎陡坡]
[這電線桿是在高興什麼啦]
中午時分已過，一點左右來到了太巴塱，傳說中養出陳義信、王光輝、王光熙、黃忠義、鄭兆行、余文彬等職棒明星的的太巴塱國小。太巴塱這個聚落往西過了東馬鞍橋就是熱鬧的光復市區，橋的這頭相對冷清，傳奇的國小圍牆上掛了這些職棒明星的大照片與事蹟，冷清的校園以及無人的棒球場卻讓人感覺淒涼。其實太巴塱、富田這個聚落因為位在橫向台 11 甲串連縱谷與海岸公路的交錯節點上，已經是 193 縣道從花蓮大橋至此最熱鬧的聚落，不過非假日的午後仍然不見人影，想找間覓食的飯麵小吃店還繞了好幾個轉角。最後在一間麵店用午餐，「中」的份量超大，加上小菜合計 90 元整個撐死我。
吃飯加休息停了大約四十分鐘，好好準備往後方 193 縣道 266m 至高點邁進。跟老闆娘聊了聊，問「這後面到瑞穗的路會難走嗎？」，老闆娘笑笑說往外的路好遠他沒有去過，有點震驚，在一個小村落生活可能五十幾年卻不曾踏出隔壁不到五十公里外的城市，那種感覺彷彿回到沒有機動車輛沒有大眾運輸工具的古時代般。望著店裡焦慮汪汪叫想跟人玩的長相有點喜感的狗兒，想著這種質樸的生活或許是種可貴也說不定。
13:45，終究要上路，剛剛一邊吃飯看著氣象局雨量圖發現雨下在北邊的壽豐跟東邊臨海的豐濱，正竊喜我騎的方向一片白色無雨，天空就飄起細雨。真不妙。看著 Google Maps 顯示的高度圖，接著要爬升約 150m 到至高點。緩緩的坡並不難爬，但一出發又碰到雨還是讓人鬥志減半。離開了省道離開了聚落，沒有人幫你加油，只能看著 GPS 的高度一邊猜想著何時到達高點。結果也才半小時不到就爬完了坡，前方是法務部矯正署自強外役監獄。
這裡名為監獄，但好一大群受刑人在鐵牢圍牆外進行著園藝以及環境整理工作，據說是刑度較低、表現良好的受刑人才能被分派到這個監獄，整體綠美化以及地區環境維護也做得相當好。我騎著我的車、他們做著他們的工作，如果不是統一的制服以及監獄的標示牌，倒也完全不覺得他們像過去曾經做了逾越法制的事，寧靜的午後，彷彿大家都是土地上自然的存在個體一般而已。
爬坡的時候盡量克制自己不看 GPS 顯示的數字，靠呼吸以及雙腿的感覺感受海拔的爬升。爬到一個程度心裡會想著「喂，不可能再更高了吧！」，這次果然很準確地看到下坡的來臨。小雨中一路下滑，跟幾個除著雜草的大哥擦身而過，雨中瀰漫著青草的芬香味，愉快地進入了瑞穗鄉。標示牌說「鶴岡5/瑞穗7/玉里31」。
下滑一小段後小小又爬了數十公尺海拔的坡到了鶴岡，在瑞岡大橋看到花 64 鄉道叉路口，也就是瑞港公路起點。這條曲折的鄉道就是秀姑巒溪泛舟完之後從大港口要回到瑞穗的唯一道路，過了瑞岡大橋短暫地進入瑞穗市區，193 縣道又把我往郊區帶，緊接著跨越瑞穗大橋，這也是秀姑巒溪泛舟的起點，下面流水滔滔的當然就是大名鼎鼎秀姑巒溪了。
秀姑巒溪尊為東部第一大河川，發源馬博拉斯山東側，主支流水系最長達 104 公里，光是主流從富里起算也有 81 公里之長。瑞穗以南這段跟花蓮溪的境遇很像，從中央山脈往東流下但碰到海岸山脈只好改道北流，但秀姑巒溪很霸氣地硬是從瑞穗往東直接切穿海岸山脈，也造就高聳峽谷以及湍急可供泛舟的經典地形環境，不過冬天今天這種鬼天氣當然沒有人在泛舟就是。
跨過了瑞穗大橋瞬間也脫離了瑞穗鄉，進入玉里鎮的轄區內。雖說跨過玉里就是台東縣了，但這個鎮可是幅員遼闊啊。瑞穗到玉里這段路如果走台 9 線必須越過舞鶴台地，海拔大約從 120m 爬升到 240m，相較來說 193 縣道在這段和緩親近許多，所以不少單車騎士在這個路段會改道 193。今天一路上跟我同向的只有中國仔，進入玉里之後對向倒是看到不少單車騎士，有自己一個人的、兩人騎協力車的、六個人男男女女的組合，看重裝的大概都是在環島，沿路不斷舉起手跟對向打招呼加油，都騎到第四天了才終於有種「找到跟我一樣的人」的同感。
[我很喜歡這張照片]
三點整跨過秀姑巒溪，在往玉里這段路驚覺天色漸暗，瘋狂趕路，有的緩上坡路都踩到均速超過 20KPH 了。雨還是不斷下著，磨耗著人的意志力，終於在 16:15 左右望見 193 縣道最後一個里程牌：110.5K，然後地上一個大大的「往台東」字樣，我騎完台灣最長縣道 193 了！當下的感覺是「就這樣？」，連一個照理應該會有的「193 終點」都沒有，喜悅很快消逝，無奈地面對還有 30 公里左右的省道路才到池上（而且還是緩上坡），有點崩潰。
一離開 193 縣道，看見整趟路都不見他蹤影的 7-11，馬上決定進去買點熱食休息片刻。這間 7-11 挾著處在台 9、193、台 30（玉長公路）交叉節點的重要位置，店裡即便已經下午四點半，還是擠滿單車騎士們。店外停了七八台車，店裡休息的桌椅旁每個都是穿著車衣車褲的人。有人趴了就睡，有人喝著熱飲，跟幾個人聊了一下，只要到近在咫尺玉里市區的人樂得輕鬆悠哉；跟我一樣要到池上的人等等要把握時間出發；有五個從香港來的朋友要走玉長公路到成功，跟到池上一樣差不多距離；還有三個要到台東市區的人苦笑著「等一下要摸黑了啦」，然後得到別人的驚呼聲跟加油。小小的小七好像交通轉運站一樣，來來去去十幾個單車騎士在這裡短暫地交會，從不同的地方來，又往不同的地方去。
休息了約莫 20 分鐘，時間已經 16:40，趕緊上路。台 9 線在安通這裡短暫地跟台 30 共線，不過很快地台 30 即將分道揚鑣成為玉長公路、以玉長隧道貫穿海岸山脈往海濱而去。玉長公路的叉路口也聚集了一群要攻上玉長公路的單車騎士們，想著他們經過安通溫泉區或許還有溫泉可以泡，不禁羨慕了起來，今天穿越整個花蓮不乏許多知名溫泉景點，但一個都沒能享受到啊。
經過已經改線廢站的東里火車站，進去探訪了一下。原本的台 9 線省道與台東線鐵路為了跨過秀姑巒溪，所以在玉里市區南方轉了兩個 90 度彎，選擇秀姑巒溪河幅較窄的路段，以東西向的玉里大橋（公路，建於 1977 年）及秀姑巒溪大橋（鐵路，建於 1930 年）橫跨而過，但是這橋正巧也跨越歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的接合處，短短數十年的光景，因為板塊運動推擠已經讓橋梁兩端產生高低落差並且橋面下陷。2007 年 3 月，鐵改局大刀一劃，捨棄了秀姑巒溪大橋的路線，把玉里到東竹中間的鐵路拉直並另建新橋，安通車站廢棄、東里車站往西移。中間這段約十公里的廢棄鐵道就成了自行車專用道，從玉里火車站旁一路通到終點舊東里車站。
我其實不是很喜歡鐵道廢棄就是變成自行車道這個做法，在政府的觀點或許這樣省錢省工、又能服務人民，是以高雄臨港線也成了單車道、安通改線段也是、台東舊站也是、甚至未來的桃園林口線可能也是。或許改建自行車道是普遍缺乏想像及規劃能力的政府所能交出的最偷懶的解，但我覺得路廓的再生應該還能有其他更有創意的做法才是。看著從東里車站變成「東里鐵馬驛站」，想著以前火車還在行駛在這裡的光景，不禁有點感傷。
[from: 花蓮觀光資訊網]
過了一段銑鋪修路段，車震得嚴重，一路操過蘇花操過 193 到這裡的車子吱吱歪歪聲越來越多，再怎樣都要挺住啊。離開花蓮、進入池上前的最後一段緩坡要從 210m 爬升到 275m 左右，在天黑之際，區區 65m 的僅僅三公里爬坡忽然變得如此漫長。從縣界橋滑下，看到「歡迎蒞臨台東」的時候已經 18:20 了，草草拍了形式合照，摸著黑騎了 2.5 Km 進池上市區。又暗又濕又冷，今天不紮營了，找間民宿睡吧。
池上是個不小的城鎮，但臨時要找間可以接受的民宿好像也沒有很容易。在 Google Maps 上用「民宿」、「旅館」當關鍵字，扣掉太遠的，能問的也沒有幾間。在省道剛進市區前有間「生機花園民宿」，看起來不錯但感覺就很貴，跳過它，找到有間車站附近的「池上大旅社」，進去一問雅房 $300、套房 $500，很便宜，但陳舊得有點恐怖，想了一下撤退出來又漫無目的地騎著，繞回到剛剛的生機花園民宿，想說賭一把問一下價錢，要是來個九百一千的就放棄也沒差，結果一問之下有間雅房只要 $500，老闆又很親切，完全不加思索就把車牽進去了。
[幫他們小小宣傳一下吧] 台東民宿～池上民宿生機花園／Facebook page
(089)865951、0955-895288／台東縣池上鄉慶福路37號
詳談了之後才發現今天只有我一個客人，連續假日還沒到，池上看來也是冷清。雅房很陽春，但此刻我也不需要電視不需要按摩浴缸，有乾的棉被床墊我就要痛哭流涕了。老闆跟朋友們聚會著，有點不好意思在他們聊天的客廳前進進出出卸著裝備、整理行李。先把濕透的衣褲鞋子換下，把裝備掏出陳列去濕氣，簡單洗了臉跟手腳，先出去街上覓食要緊。
上次來池上已經是 2011 年夏天爬嘉明湖的事了，當然那時清晨五六點急忙上山，無緣吃到池上便當。池上便當很有名，火車站前左右各一家「家鄉」跟「全美行」，我先吃了家鄉，實在太餓，乾脆再吃一個全美行，順便兩相比較便當的勝負（我還是比較喜歡全美行）。在火車站前中山路上晃了一下，找到了 7-11 補給運動飲料跟明天的早餐、雜貨店買了抹布、還有尋尋覓覓終於找到一間老牌單車店－－無奈老闆說他們沒有我要的碟煞煞車塊，只能到關山或是台東比較大間的店才有，只簡單調緊了煞車、鎖緊了一直鬆脫的駐車架、打了輪胎的氣。看來明天的 197 縣道要繼續以現在兩光的車況繼續拚下去。
像神經病一樣穿著短袖在外頭到處跑，冷到不行。匆匆回到民宿，晚上 20:40 左右其實已經不早，行李散落一地還沒個整理頭緒。老闆們很親切地招待說浴室有熱水洗澡、洗手台可以沖洗裝備、還開了洗烘衣機讓我洗衣服烘衣服！然後還拿了一把衣架讓我把衣物用具掛在廁所前通風晾乾，真的太溫馨了，$500 入住根本超值。一整個晚上大概跟老闆說了十數次謝謝，是真心地感謝。我其實很不喜歡麻煩別人，總覺得無端受祿很讓人受寵若驚，額外麻煩的這些服務只能欣然領受，謝謝你們在一整天 150 公里又濕又冷的旅程之後提供一個這麼溫馨的住所。
洗著懷念的熱水澡，水柱沖擊而下時想著如果在外頭騎車淋的大雨如果也像這般水溫一樣應該很舒服吧（什麼神經想法）。洗完澡又花了很多時間沖洗鞋子、手套、馬鞍袋的泥沙。然後再洗了衣物脫水烘乾加上掛了裝備晾乾，做完這些事才如釋重負般可以真正好好休息。在房間門口跟老闆的朋友們胡亂聊天，聊著之前幾天走了什麼路，明天要往哪裡。我說我要騎 197 縣道一路到台東市然後再到大武，好幾個人疾呼「你要走197？」「你知道197有一大段碎石子路嗎？」「你重裝不可能走那條啦，為什麼不走台九？」「到大武太遠了，應該到知本就好，還可以泡溫泉啊」。解釋了一下這些我大概都知道，不過還是想體驗看看跟別人走不同的路。
很有趣的一群人，每個都有很多故事可以講。邊聊邊想著在遠離大都市的地方經營這樣一家民宿，用同是旅人的角度招待著旅人，彼此都有說不完的故事，那該是多有趣多浪漫的一件事呢。故事聊不完，聊到一個段落也該準備睡了。睡前在無人的民宿大廳收著訊號比較好的 3G，瀏覽了一些資訊以及該準備的東西。若說昨天的蘇花是倒吃甘蔗越騎越順，今天的 193 就是倒過來越騎越苦，好疲累的一天，還好有這麼甘心的一家民宿跟人們讓這苦悶的一天拉尾盤收一個還算美麗的句點。
昨天，路況險惡的蘇花公路隨後帶來清水斷崖的美景、秀林國小跟警局的拒絕最終也換來鄉公所員工的親切引領。今天，先甘後苦的 193 縣道終究帶領我踏進台東並且得到了如此溫馨的落腳之處。有失必有得，旅行至此，對於一些細小的幫助、以及艱苦之後的曙光，開始有非常深刻的體會與感動。
台東，你好，明天惡名昭彰的奇葩 197 縣道，還請多多指教。
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[ 2013 台灣環島 - Day 5 台東池上 → 台東金崙 ] 太太，197 絕對不是 193+4 這麼簡單而已
2013.04.03（三）
天氣：先雨後晴
距離：112.39 Km
累計：570.94 Km
均速：16.8 KPH
極速：50.4 KPH
時間：6:39:27 (net)
有句話叫做「天堂有路你不走，地獄無門闖進來」，修改一下「天堂台九你不走，地獄一九七闖進來」就可以適用我今天的行程。
從花蓮市到玉里大概七成的人會走台 9 線，三成追求世外桃源的人會選擇 193 縣道；如果說是池上到台東市區，我想九成五的人會選擇台 9 線，剩下零點五成去走 197 縣道的應該是不小心迷路進去的。池上走台 9 縣到台東市大約 55 公里，包括整整 15 公里直線全台灣最直的道路經過關山（真的是筆直的大家可以拿尺畫看看），吃吃關山便當之後再往鹿野前進看看熱氣球，三個小時愉快到台東，這就是所謂的天堂。走 197 縣道的話就是地獄，67 公里的曲折山路，包括整整 14 公里的碎石爛泥路，沿途沒有遊樂景點（除了路過伯朗大道這個莫名竄紅的點）沒有便利商店，耗費時間兩倍大約六小時。
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儘管如此，全台各地專程跑來用四驅車用檔車用速克達用單車走完 197 縣道的人還是不在少數。我也只是其中之一而已，頂多，剛好算是環島重裝路過。
昨天晚上包在溫暖棉被裡，大約五秒鐘就昏睡過去。在鬧鐘設定的 05:45 前一分鐘自動精神飽滿地醒來，睡眠品質非常好。不過喉嚨有點緊，淋了這麼多天雨有點擔心是不是感冒的前兆。離開被窩，外頭的空氣有點冷冽，民宿的老闆們當然還在昏睡中，小心翼翼地收拾東西盡量保持安靜。廁所很通風，掛著的衣服跟配件都乾了，不過鞋子跟鞋墊微濕，看來塞報紙比較有用些。不過沒關係，今天要出動藍白拖，慢跑鞋暫時收進袋子裡。馬鞍袋跟把手袋昨天擦拭了許久，恢復了大致的清潔，事後想想在整趟旅程最泥濘狼狽的一天做這個清潔動作真是超級白痴。
外頭依舊下著悲慘的雨，連五拉五第五天的雨。意興闌珊鬥志消沉地緩慢打包著，拖了整整一小時打包好又站在門口觀察著雨勢，還是不見轉小的跡象。還是要上路，關了燈鎖了門默默地離開（民宿主人很放心地跟我說清晨要離開自己開門自己帶上門就好了，完全地信賴），很溫馨的民宿、很寒心的天氣。
雨實在不小，決定好好吃頓早餐繼續觀察天氣。在火車站前的一家中式早餐店暫落腳，跟老闆聊著天，老闆說池上這邊環島的單車客很多啊，尤其這兩年好多中國來的環島客。邊聊邊點了蘿蔔糕 + 火腿蛋吐司 + 大熱奶，原本打算吃半小時就上路，不料雨越下越大，看著雷達回波圖裡黃色綠色的水氣一直撲過來，出發的時間無限延後下去，無聊之下又加點了一份火腿蛋吐司，如果環島會胖的話一定是躲雨害的。
看了幾天以來的累積雨量圖，雨根本就陪著我南下似的。連今天早上至今全台灣有下雨的地方也只有台南高雄山區以及花東交界－－也就是我現在在的地方。大雨滂沱之外夾雜雷聲轟隆，真的覺得這鬼天氣是針對我來的。氣象局每七分鐘更新一次雷達回波、半小時刷新一次雨量圖，不斷更新著資料，盼著可以看到雨變小的跡象。原本規劃七點半動身，60 Km 的 197 縣道騎完大約要五小時、加上台東大武 55 Km 三小時，要在天黑前到的話，最遲九點前一定要出發。八點、八點半，時間過去，很悠哉地吃得很飽，但忍不住開始緊張起來。
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九點整，看著回波圖水氣有點稀疏了，外面轉成小雨，務必得走了（連老闆也說「現在可以走了啦，不然騎不完喔！」）。把握當下，不敢再看後續的天氣數據以免夜長夢多，穿上薄風衣冒著小雨上路了。
197 縣道的起點在池上鄉公所前，與台 9 線交叉 T 字路口。全長僅僅 59.67 Km 的 197 縣道，長度只有 193 縣道的一半左右，最高海拔約 466m，從已經在 277m 的池上爬上去也不是挺難。這條縣道之所以赫赫有名並不是因為風景優美或是經過什麼景點名勝，而是在於中間 23K 寶華到 37K 鸞山間有長達 14 Km 的碎石路。之所以是碎石路並不是因為坍方或是路壞了不修，而是刻意的鋪面設計。根據說法「公路總局第三區養護工程處表示，該路段屬堊地形景觀奇特，部份地質專家及地方人士均認為保留現況，將可提供旅客不同之視覺感受及旅遊經驗，同時提供學界人士研究教學之活教材。而且該路段地質軟弱，以泥岩為主，遇颱風豪雨易造成路基及邊坡之崩滑，所以若舖設柏油路面，可能日後損壞頻率高，投入的養護經費高。關山工程段說，這兩項原因所致，該路段路面未舖設柏油路面」，這段碎石路大概是台灣獨一無二的設計，也因此吸引許多人的朝聖心態，用各種交通工具就是要走完這 14 公里碎石路。
197 的起點標示牌小小矮矮的在不起眼的路旁，拍完形式性合照，九點整出發！雖然還是飄著小雨，但遠方山嵐霧氣之上有天色乍亮的感覺，烏雲漸開，或許可以期待雨停的那刻。
要說這條路都沒有景點其實也不對，質樸的自然風味其實就是它的一大賣點。只是剛好近年新興景點竄紅快速，才剛出發不久就經過今年爆紅的伯朗大道。伯朗大道原名為「錦新三號道路」，之所以得名據稱因為伯朗咖啡多年前在這裡拍廣告，筆直指向遠方山脈且無電線桿的純淨風貌成為一絕景。其實跟伯朗大道齊名的原本還有「天堂之路」，原名萬新道路，它則以 S 型蜿蜒在田間的姿態聞名，我環島經過這裡的時候是四月，兩條路在今年之前已經小有名氣，尤其在夏天鋪滿金黃色稻作的季節格外搶眼。不過後來 2013 年 6 月長榮航空找了金城武在伯朗大道拍了 "I See You" 形象廣告之後，這條田間產業道路註定了遊客爆滿的誇張命運，現在此刻已經是全台灣無人不曉的火燙景點了。
今天經過伯朗大道時雨差不多快停了，完全無人無車的早晨時光，還是很媚俗地把車牽到伯朗大道上拍了幾張矯情照，但天空灰灰的倒拍不出什麼矯情感，有點到此一遊的感覺。其實我覺得這種田間阡陌產業道路在宜花東多的是，很多也不遜於伯朗大道或天堂之路。只是這兩條路畫面組成潔淨了些，在特定的金黃色季節再用特殊的長鏡頭或廣角鏡刻意陳飾，方才得出那種海報感的仙境畫面。在普通灰天綠苗的時刻看它，其實也就跟其他農路沒什麼兩樣了。不過春天時刻整片綠油油的田整片望去還是令人心曠神怡，騎在 197 縣道起頭這段平路段很是讓人陶醉。
197 縣道跟 193 縣道有點類似，都是在海岸山脈的西側山麓上腰繞著。台 9 線則是從池上經池上大橋跨過卑南溪後，就隔著長長的卑南溪與 197 縣道相望。卑南溪最遠的源頭要追溯到中央山脈南一段卑南主山，全長 84 公里，跟花蓮溪以及秀姑巒溪一樣被海岸山脈擋著只好改向南流，最後從台東市區旁出海。而 197 縣道離開池上之後跨越一些卑南溪的小支流，前 20 公里是下降約 100m 的緩下坡，輕鬆愉快地到達電光後，自此就一路往山上爬。
開始爬坡之後居然又飄起雨來，有點絕望。老實說這段上上下下的坡並不特別累人，但是因為對十四公里碎石坡一直存在著不知道多久才能騎完的擔憂感，尤其怕在碎石坡段碰到爆胎就勢必耗去更多的時間。所以連帶前段的路程趕得格外辛苦，一路上一直在計算最晚何時要到哪裡、還有多久可以騎。下著小雨，地上的泥沙噴濺，唯一欣慰的點是今天穿著藍白拖，噴再多泥沙都不怕，有種暢快的清爽感呢。
電光之後開始爬坡爬的山叫大埔山，山裡植被頗密，有許多不知名的動物叫著，海拔最高 327m 左右，但數度上坡下坡交錯讓人心情也悲喜不定，6% 險降坡之後馬上又接 9% 險升坡根本在洗三溫暖。值得期待的只有好幾個黃色指示牌寫著大大的「前方Ｘ公里處碎石路面14公里請小心駕駛」，意味著傳說中的十四公里碎石路進入倒數階段，心情既興奮又不安起來（這種心態真是有病哪）。大約 10:45 左右，滑下一小段下坡，看見一個很酷的「連續彎路三七公里」，緊接著就望見「碎石路面14公里請小心駕駛」了。碎石路段起點位在寶華山慈惠堂的入口旁，路旁的路標寫著「池上23/台東38」。
頭洗到這裡了也不能回頭，拍了十分鐘左右的朝聖照，小心翼翼地跨上車，用極其彆扭的姿勢開始「騎」這十四公里碎石路。說是「騎」，但是一開始的陡下坡馬上讓我下車改用牽的。重裝在碎石路下坡的打滑感非常重（請注意我用的還是 1.4 吋的光頭細胎），花很多力氣穩住龍頭，下坡時雙腳還要貼著地面準備隨時用腳煞車。以不摔車、不爆胎為前提的話，太陡的坡還是下車用牽的比較保險。陡下一小段之後開始變成比較緩的下坡，一樣是碎石路面，嘗試著再度跨上車用滑的，發現還可以 hold 得住，只是時速最快大約 10KPH 上下就無法再快了。除了拍照，也嘗試把相機掛在脖子上錄了幾段影片，實在是危險動作，真的打滑摔車的話連相機都會噴出去。只能用彆扭又詭異的姿勢一邊準備腳煞車一邊控制龍頭徐徐下坡前進。
[偶爾碰到這種路算運氣好賺到]
[再碰到這種路算中樂透了]
在碎石路段只能選擇騎在碎石比較少的胎痕裡，碎石太厚的區域是沒辦法踩的（會打滑），就連從左邊車痕跨越到右邊車痕可能橫渡短短一公尺的碎石堆都很容易摔車，只能把視線放遠一點，猜著左邊右邊哪一條車痕狀況比較好去選一邊騎。在碎石路段間，部分路段偶爾會出現水泥鋪面，勉強可以用正常的方式騎乘，但路面濕滑還是快不起來。至於碰到陡坡或是剛鋪好的厚碎石路段就真的只能乖乖下來慢慢牽。
[23.2~24.0K 騎乘實錄]
除了陡坡跟碎石之外，我覺得 197 縣道最要命的大魔王其實是－－黏土！從不知什麼路段開始，碎石路面開始混藏了多汁濕潤又黏人的黏土。這又比碎石可怕多了，細胎騎在上面包括輪框、碟煞、車架都會黏滿厚厚一層黏土，完全沒有抓地力可言，呈現左右亂飄的狀態。有的黏土段還有積水，連下馬牽車都是個大問題。我的藍白拖被黏土扯掉好幾次，光著腳還要回去把拖鞋穿回來。
而黏土路段總是神出鬼沒，從外觀看不太出來，騎上去了陷進去了才知道。有幾次牽車牽到很崩潰，還自己跟黏土喊話「喂你們夠了沒啊太誇張了吧！」「有完沒完啊你們！」，一邊想著我的朋友同事們正在辦公大樓裡上班，我卻在幾百里外的山上深陷泥淖全身髒汙跟黏土奮鬥著，不禁覺得這種對比感有種荒謬的喜感。
諸多黏土路段剛好也是 197 縣道爬坡爬到至高點約 466m 的上坡段，「騎」這段最悲慘之處在於在剛下過雨之後騎，最幸運之處也在於還好現在沒有繼續下了。飽含水分的黏土陡坡連推著車往上都有困難，每踩一步還會往下滑個十公分。不過也還好沒有穿慢跑鞋，不然我的美津濃大概沒辦法死在馬拉松賽場，而是要葬身台東山上了。偶爾碰到比較不滑比較不陡的路段我還是會試著上車用騎的，不過一騎快起來黏土塊就咻咻咻地往切線方向噴出去，沒有擋泥板打得我滿臉滿身都是黏土啊 jesus！
[拖鞋底黏滿黏土再黏一層碎石子]
[這是陡上坡，很陡很滑很要命的陡坡]
印象中沿路時速最快只有勉強逼近 20KPH，多半都在 7~9KPH 打轉。其實這段山路略帶展望，山巒很美、林蔭滿布也很美，慢慢牽、慢慢騎，在一邊崩潰之外也還算稍微能感受一下有別於省道那種出世的美感。除了偶爾有幾處小崩塌與路基流失，197 縣道真的不至於有危險的程度，天氣好一點來走一趟應該會是蠻特別的體驗。
[鞏固邊坡的工法：鐵網+大石]
看著 GPS 高度一路爬升，在接近至高點前終於看到 197 縣道進入山路段以來唯一的人類。兩個學生樣的女生騎著一台速克達機車從對向過來，看到彼此都很驚訝，連忙提醒對方「你們往前那段黏土很滑要小心」，結果對方也給了我「你等一下要經過的那段也是」幾乎一樣的答案。匆匆擦身而過，覺得會想來走這邊的女生實在太有勇氣太 tough。
抵達最高點約 466m 已經中午 12:30，這邊的最高點幾乎也是整趟環島旅程的最高海拔，跟南迴公路壽卡的高度幾乎一樣，只是在南迴柏油路下坡可以滑很爽、在 197 縣道下坡不按煞車就等著衝出賽道退賽 DNF 了。經過一小時半推進了大約 9 公里，均速約 6KPH 跟平常散步一樣，進度有點遲緩，接下來一路下坡要趕點速度。黏土段一樣有一搭沒一搭地出現，但出現的頻率開始變少了，比起黏土，現在真的覺得碎石很親切。逐漸適應碎石路面後，可以一路穩定「騎」著下去沒問題。
[路邊滿是鋪設要補充的新碎石跟材料]
大概有 5 公里的下坡要滑，翻過至高點後林蔭漸稀，往右側卑南溪谷的視野漸現。著名的惡地地貌看下去真是壯觀，開闊的視野讓我數度停下來拍照。就這樣愉悅地看著每 0.5K 一支的里程牌數著，數到 37 的時候，十四公里碎石路結束，看到了久違的雙黃線，我又回到了文明的柏油路面，再次有歷劫歸來的重生感，有點幸運地沒有摔車、沒有爆胎，忍不住為自己歡呼。10:55 入、13:10 出，2 小時 15 分騎 14 公里，均速 6.2KPH 比我跑步還要慢，不過終究是完成了一項朝聖的心願。
[最後從 37K 處回望碎石段終點]
[出 37K 碎石段終點騎乘實錄]
開心只能一下子，接下來的路還長得很。離 197 縣道終點還有 22 Km、離今天目標大武甚至還有 77 Km，想到就心寒，拍完形式照急忙下撤。一路下坡到海拔約 121m 的鸞山很快樂，但後續還有兩座 337m 跟 285m 的山要爬。在碎石坡段耗去太多體力，鸞山之後的上坡騎得非常無力，第一段上坡沿著都蘭山的山麓爬，經過榕山社區一帶，路邊很多原住民的木雕，木雕除了原住民人像，旁邊幾乎都還刻著一隻狗，果然有部落就有野狗的風險，還是速速逃離。第二段坡要往上爬到 45K 的利吉觀景平台，除了眺望都蘭山斷層南端形狀特異的劍山，從高點向下看就是卑南溪河床，河床旁佇立著寸草不生灰色高聳的利吉惡地。
爬完兩段坡都快虛脫，每上升一百公尺大概就得停路邊休息一次。偶爾看到對向有輕裝公路車騎士也是爬得喘吁吁，看到路邊的導覽牌寫著這段路居然是鹿野自行車道的一段，忍不住為闔家親子出遊被騙來這裡騎腳踏車爬山的民眾默哀。
往富源前進，接下來真的都是下坡了，從 285m 可以一路滑到十位數字的台東市區。終於能重拾體力好好欣賞風景，197 縣道尾段剛好幾乎走在海岸山脈最末端的稜線上，往右邊眺望卑南溪、往左邊居然可以同時看到都蘭海岸，此刻陽光乍現，苦盡甘來，霎那間真的在心中由衷感謝上天。出發前的不安到此煙消雲散，一路焦慮祈禱好像真的有效一般，一邊沐著陽光，一邊有點奇蹟似的感動。
[山另一頭的都蘭海岸]
[陽光！]
一路下滑，台東市區浮現眼前，志航基地有戰機兩兩升空操練著，卑南溪的出海口歷歷在目。下午三點整，我到了 197 縣道的終點。59.670 公里我騎了整整六小時，謝天謝地平安脫出這自願闖進的地獄。
[台東市區]
[中華大橋/台11、卑南溪出海口]
在 197 縣道終點牌前拍照兼小休，路過的開車遊客看到指示牌在路口停下來問「聽說這條路可以到玉里？」，我跟他們搖了搖頭「這條路非常難走啊，你們還是走省道比較好」，一邊比了比我雙腿跟車子上的泥巴，看他們露出詫異的表情然後說「啊，這樣子我就知道了」然後乖乖繞去走台 9 線，也算了救了一台車啊哈哈。
[我昨天晚上到底為什麼要浪費時間洗包包……]
悲慘的車況加上磨盡的後煞車，從蘇花到 193 到 197，真的必須在台東市區好好調整一番。往南接上昨天早上才在花蓮大橋頭跟它分道揚鑣的台 11 線海線省道，經過中華大橋進到台東市區，第一家捷安特的老闆不在，又找了第二家捷安特，幾乎已經下午四點。師傅熟練地看了看說煞車塊還有，推出來就可以了，然後又幫我檢查了鍊條跟前後煞車還算無虞，異音是傳動系統太乾澀了，我跟店家借了戶外水管沖掉泥巴塊，然後上了一輪針車油，把卸掉的行李重新馱上，慢跑鞋重新拿出來穿（塞報紙真是有用，乾了），足足花費一小時的時間，連飯都沒時間吃，胡亂塞了幾口 M&M，下午五點矣，要繼續往南趕路去。
[名字很促咪的馬亨亨大道]
[沖洗前]
[沖洗後]
經過台東市區正值下班下課時間，車多得要命，相當惱人，一路過了知本才稍微清靜一點。台 11 線在知本溪以南劃下終點，接上台 9 線繼續往南。省道在這段路大致跟南迴線鐵路平行，但屢次跟鐵路交會，因此造出了許多跨線高架橋。知本站南跨越一次又跨越回來、太麻里前又跨越一次再跨回來，變相上上下下真是相當磨人體力。尤其進入太麻里市區前的一段緩上坡，從遠遠就看到高架橋一路往天邊斜上去，已經晚上六點還這樣玩我，真是相當想哭。
[知本車站]
玩弄人的還不只高架橋，路標也來插一腳。剛過知本溪看到路標指示寫「太麻里 1」也太令人振奮，但仔細想想怎麼可能才剛過知本就到太麻里？一公里後果然出現「太麻里鄉」的指標，但旁邊又一個「太麻里市區 10」完全讓人無言。指標的意思是說距離一公里的是太麻里鄉界，但要到真正的太麻里市區還有再十公里咧，一個鄉幅員這麼遼闊到市區還要半小時，完全是欲哭無淚啊。對向車道出現許多迎面而來的單車車友們，應該都是到台東市區的，咫尺就到。跟我同方向還在往南的卻是一個也沒有啊！（抱頭）
真正進入太麻里市區已經六點半，天暗得很快，半小時前天還魚肚白，半小時後就暮色全黑了。距離大武還有 32 公里，看樣子今天拚不到了。一度想今天要不要乾脆停在太麻里，但想著提前 30 公里迫降明天一定會很慘（明天還要爬南迴公路呢）。硬著頭皮想說那至少再前進一個聚落，至少要到金崙。啊，金崙有溫泉多麼振奮人心，立馬鼓起最後快耗盡的體力加速狂奔。
太麻里市區距離金崙市區大約 12 公里，雖然有點緩上坡，但理論上半小時應該可以輕鬆完成－－但我完全忽略了全黑的海岸公路有多嚇人。台 9 線在這段海岸段的路幅很窄（還別提中間有修路縮減路面路段），外加沒有任何路燈任何聚落，很純粹的一片黑。雙向車道來往的大車小車車潮頗多，壓力超大，腦中耳中只有海浪聲與後方車輛的疾駛聲，看見的除了單車車燈照亮前方的五公尺亮圈外（單車車燈到這天才第一次啟用，一開始角度調不好又被把手袋擋住，什麼都看不到），其他只剩一片無差別漆黑。疾駛而過的車輛車燈能帶來短暫的光亮，但同時又害怕不起眼的單車在這狹窄的路上被追撞的危險程度其實不低（就算我已經把兩個警示燈都放在車尾）。很吃力很專心地爬著海拔約 150m 的緩坡，同時只能暗暗祈禱一切平安。終於翻過高點，用略高的車速跟著小客車一路滑下坡。看到前方聚落燈光的時候才鬆了一口氣，漫長的 40 分鐘，記憶非常深刻，終於體驗到夜騎的緊繃與可怕。
19:10，得趕快找紮營點，以免等等連吃飯的店都關了。金崙除了觀光溫泉區，其實是個很小的聚落。商店就是台 9 省道兩邊約 300 公尺長的範圍，其他巷弄內是一片寧靜的矮房住宅區。第一個考量點是賓茂國中，得離開省道陡下坡騎 400 公尺，側門開著，走廊的燈昏暗地亮著，但沒有任何管理人員，也無從向誰詢問能否留宿。不是很想在半夜或是凌晨才被趕走，無人管理沒有門禁保全的地方也讓人有點擔憂夜間的安全，決定放棄這個點。接著看了賓茂國小得往山上騎才會到，第二個希望落在金崙派出所。從剛剛的陡坡騎回到省道，派出所就在馬路對面，問了一個值班員警原本願意讓我紮營在警局車棚下，但隨後晃出來穿便服的所長說不行搭在這，有點傻眼，在花東碰到兩個派出所都被婉拒實在跟想像中的親切感落差很大。不過員警給了建議說可以問斜對面的金崙天主堂，連忙再奔向第三個希望。
[賓茂國中]
[安靜到詭異的住宅聚落]
蹉跎了廿分鐘，到了天主堂時發現裡面燈光還亮著，謝天謝地。裡面的工作人員剛好在準備關燈要拉下鐵門離開，連忙上前詢問是否能借地方紮營過夜，對方大姐很親切地一口答應，還說那就把帳篷搭在室內吧。真是好消息，天主堂室內有乾淨的地板、桌子椅子、還有燈光跟插座，最重要的是大姐說要睡覺時可以把鐵捲門拉下來比較安全，這真的非常重要。很信任地把天主堂交給才剛見面不到十分鐘的陌生人我，好心大姐就離開了。真的是很幸運，在進度落後臨時迫降而且時間又晚的狀況下還能有條件這麼好的過夜地點，沒有宗教信仰的我都很認真虔誠地對著天主堂裡的主誠心感謝。
搭好了帳篷也稍微卸了裝備，正準備輕裝出去覓食外加泡個溫泉洗個澡。門外傳來窸窸窣窣人們講話聲跟單車煞車聲，帶著中國腔調的年輕人進來問他們騎腳踏車路過，能否順便借他們四個人搭帳棚過夜？他們兩男兩女就一頂四人帳，場地還夠，稍微把四處攤落的裝備收攏讓出一片角落給他們。他們說從南迴公路過來，本來要到台東市區但也進度落後趕不到，只好臨時落腳金崙，看他們也累壞了。雖然大家都是單車客，但我自己只有孤身一人，又得暫時丟著裝備在天主堂裡，其實有點不安。跟他們有點話不投機聊不太起來，加上肚子餓得很，也沒再多聊，稍微對他們交代了大姐跟我交代的注意事項，我就選擇去找飯吃了。他們用過餐了，但有一兩個人聽到我等等要去找溫泉泡也蠻有興趣，其中一個人留了手機給我說如果有找到適合能泡的溫泉再打電話給他說一下，允諾完我就先出門了。
在找住宿的路上路過一間雞排攤問他們營業到幾點，發現到十點都還有就安心了點。想說先吃正餐泡完溫泉再帶消夜回去，往其他的店找去。金崙街上的店家大約八點就紛紛關門了，僅存一家路尾巴還開著也快打烊的的普通飯麵店，叫了炒飯請老闆幫我加大份量，然後再來十顆水餃，合計 $140 吃到快撐死，直接放棄消夜這件事。小吃店裡客人還有兩三組，邊吃邊聽到有廣東話，居然有香港來的情侶，頓時覺得小小的金崙有中國人有香港人真是國際化的地方啊。
[晚上八點，幾乎全黑的金崙街上]
結帳時順便問了老闆金崙溫泉大概在什麼位置，其實我只知道金崙溪裡很多溫泉業者，但不知道這種詭異的時間還有沒有對外面的散客開放。老闆也不是很清楚，只說應該還有得泡吧，只好騎著車沿著金崙溪走金崙林道往山裡自己找。林道兩旁零星地有些住家，許多原住民居民們在騎樓下吃飯喝酒唱歌，還算熱鬧的一條路。往前騎了一公里左右，在賓茂國小對面看到一間看似規模算大的「美の濱溫泉度假村」，店內也有好幾台單車，看似是有單車客投宿這裡。跟老闆小講了一下價，$120 泡了大眾池，迫不及待換了衣服就跳進熱湯裡了。把單車放在視線範圍內才安心，偌大的大眾池裡只有遠遠的另一端有另外一群應該是學生的三男一女，討論著學校的話題。環境很幽靜，天空微微飄著小雨，但一點都不冷，在溫泉裡真的很能放鬆啊。不過放鬆的時間沒有持續太久，睡覺的時間也要好好把握，而且來這邊說實在洗澡才是重點，溫泉泡了短短大約 20 分鐘就起來了，在浴室沖了澡出來，冷冽的空氣依舊，但全身很溫暖很舒暢，溫泉這種東西真是單車客的好朋友啊。
回程才想起中國朋友交代如果有溫泉請通知他們一下，一時忘了真是抱歉，想著時間已經有點晚，回去之後果然發現他們已經沉沉睡死。把裝備再檢整了一下，把電器插了充電，拉低了鐵捲門熄了燈準備也鑽進帳篷裡歇息。動作已經盡量小心但還是發出了點聲響，四人帳看起來不太好睡，窸窸窣窣聲跟翻身聲不斷。躺進帳篷覺得有點熱，不知道是不是溫泉餘威持續發作。用了最後一點精神記下一些心得筆記，好累的一天，很快地沉沉睡去。
這艱難的一天，兩個時刻讓我印象深刻：一個在 197 縣道上邁向終點前望見的久違的陽光，另一個就是睡在天主堂此刻的當下。說真的我並不全然信奉所謂哪個宗教的神或基督天主，但同一天這兩個神奇時刻讓我真正感受到衷心祈禱之後真的有奇蹟降臨這件事。向天感謝他賜予的陽光；向天主感謝他賜予的落腳之處。
人，越脆弱的當下，越是能發自內心地感激似乎原不屬於我的一切。
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