早在今年炎熱的八月，Panasonic與Samsung相繼推出f/1.4超大光圈的機種時，各家廠商就已經開始舞著大光圈隨身機的戰旗了，隨後出現的Nikon、Olympus、Canon在自家的高階隨身機產品線上，就相繼出現光圈大於或等於f/2的相機了，小編的私訊匣裡不時也出現了「我該買LX7還是EX2F？」、「請問要買大光圈類單眼該買哪一款好？」此類的問題每個星期都會出現，但雖然小編跟吉姆都有試用過這些相機，功能也大致了解，但若是要把幾台擺在面前叫我選，還真的一時會不知道該從何選起呢！
所以這次應各位觀眾要求，推出「大光圈隨身機企劃」，只要是光圈大於f/2，而體積從可以輕易塞進口袋到勉強可以塞去的，我們選出其中六台來PK，從人像、對焦、銳利度、散景、微距等等，全部放在一篇文章裡給各位看個夠，希望讓每天在Mobile01跟拍賣網站之間流連卻猶豫不決的朋友，可以在看完這篇文章後對於這幾台相機有更清楚的想法。在開始PK之前我們先來看一下各台相機的簡介吧！
FUJIFILM XF1
第一次見到這台相機的人，都會問一個問題：「阿要怎麼開機？」復古造型加上特殊的旋鏡開機方式是XF1的一大賣點。內含1200萬畫素2/3吋EXR CMOS感光元件，等效焦段25-100mm的4倍光學變焦，光圈則是f/1.8-4.9，最近對焦距離為3公分。ISO最高可達12800。
Nikon Coolpix P7700
從前一代的P7100躍進成為新一代的P7700是Nikon目前最新的專業型數位相機，搭載1/1.7吋1219萬像素CMOS背照式感光元件，等效焦段則是本次企劃最長焦的28-200mm 7.1倍光學變焦，廣角端與望遠端的最大光圈為f/2-4，最近對焦距離為2公分，感光度最高可達6400。
Olympus STYLUS XZ-2
算是這裡面幾台之中最晚上市的Olympus XZ2，使用1/1.7吋1200萬畫素CMOS，等效焦段為28-112mm的4倍光學變焦，最大光圈為f/1.8-2.5。最近對焦距離為1公分，ISO值最高可達12800。
Panasonic DMC-LX7
若要問全世界第一台擁有f/1.4超大光圈的小型相機是誰，那就是Panasonic LX7了！內含1/1.7吋1010萬畫素MOS感光元件，焦段為24-90mm的3.8倍光學變焦，最大光圈來到了f/1.4-2.3。最近對焦距離為1公分，感光度最高可達12800。
Samsung EX2F
雖然Samsung在相機上起步較晚，不過也不是省油的燈。趕在LX7後面一個月推出，也同樣是f/1.4超大光圈的EX2F，使用1/1.7吋背照式1240萬畫素CMOS感光元件，等效焦段為24-80mm，3.3倍光學變焦，最大光圈範圍f/1.4-2.7。最近對焦距離則是1公分，最高ISO值也有12800的水準。
Sony CyberShot DSC-RX100
注意！這是一場不太公平的比賽！因為這裡有一台感光元件特別大的RX100，但因為它也符合大光圈小體積的需求，所以也摻在一起做特別企劃了。雖然RX100的感光元件最大，但體積卻是在本次企畫中最小的一台，使用1吋2020萬畫素Exmor感光元件，焦段為28-100mm的3.6倍光學變焦，光圈則是f/1.8-4.9，最近對焦距離較遠，為5公分，但感光度也是幾台中最高的25600。
三個用顏色框出來的就是本次測試六台相機感光元件的大小，這樣你就能明白為什麼我說這場比賽不太公平了。但不PK一下怎麼知道到底差在哪裡呢！！
等一下...為什麼沒有Canon PowerShot G15？
執行企劃的期間剛好是資訊月活動，而Canon因為有展覽會場給民眾試用的需求，所以就沒有參加到這次特別企畫了，真的是很可惜啊~希望下次PK時能夠見到Canon的身影囉~
把話先說在前面...
平常的評測文都是單一機種縱向的介紹，網友如果想要做比較的話，也只能從相機版不同文章去做選擇，但不同文章因為拍攝的畫面大多不同，比較起來有其難度。特別企畫的好處在於橫向的介紹，一次使用所有相機做在同一短時間內拍攝，並且使用相近的設定去拍攝同樣一個場景，盡可能降低環境的變數，從相片中看出各個器材不同的調性與特質。
雖然是短時間內的比較但仍會有差異，例如隨時都在移動的太陽和雲彩可能會影響照片的白平衡，但多數的情況下的企劃執行只有kimin自己一人，所以在換機拍照、更換幾次快拆板的後，可能天空從豔陽變成了多雲了，畫面可能從原本的金黃色變成陰天有點灰灰的感覺，這是照片裡可能會出現的狀況，也請各位見諒。我們無法做到十全十美的比較文，但求盡可能地接近大家的使用習慣去比較差異。另外，器材是死的，人是活的，畫質、對焦等等雖然是由相機所決定，但一張照片的品質仍有一大部分掌握在攝影者的手中，還請大家能夠明白。另外，小編在不同的螢幕上看發現顏色會有其落差，本篇文章是使用Windows7作業系統+DELL U2410螢幕，不同電腦的色彩描述與不同螢幕可能會造成顏色上的差異。
再來就是最近天氣多變化，常常是一天下雨一天出太陽。本次企畫執行時間僅有四天：12/1(一)~12/4(四)，偏偏星期一、三下雨，而與模特兒小嫩約定星期三拍攝，所以人像的部分僅有餐廳外面是吃自然光的，而且是雨天的自然光，而其他照片都是室內人鎢絲燈，人像的部份沒有晴天的照片是比較令人覺得可惜的地方，也請大家見諒。
基礎設定的部分，本篇文章的白平衡皆為自動、所有色彩皆為Standard(Olympus XZ2沒有標準模式，所以設定為Natural)、手持時皆有開啟最高等級防手震，而上腳架時防手震皆設定為關閉。而需要長時間曝光時則會開啟倒數計時拍攝，盡可能降低震動發生的機率。
本篇文章共分三大章、共20個部分：
■人像表現
■Part1 半身室外人像
■Part2 室外自拍：直
■Part3 室外自拍：橫
■Part4 室內人像1
■Part5 室內人像2
■Part6 室內人像3
■Part7 室內人像4
■Part8 室內人像5
■對焦與防手震
■Part9 對焦速度與儲存速度
■Part10 錄影對焦速度
■Part11 防手震
■畫質表現
■Part12 散景1
■Part13 散景2
■Part14 光圈f/2銳利度
■Part15 光圈f/5.6銳利度
■Part16 微距
■Part17 耀光、鬼影、紫邊
■Part18 星芒與低ISO雜訊
■Part19 各級感光度
■Part20 影片畫質
展示的順序則是依照各廠牌的英文字首排列，依序分別是：
Fujifilm XF1
Nikon Coolpix P7700
Olympus Stylus XZ-2
Panasonic DMC-LX7
Samsung EX2F
Sony CyberShot DSC-RX100
文章裡面我會將他們直接稱呼為XF1、P7700、XZ2、LX7、EX2F以及RX100，所以各位如果要看得流暢的話，先把他們的名字記好囉~
| 人像表現 |
這次請到模特兒夏芯愛(也有人稱小嫩、Ariel)來為我們做拍攝人像表現，小嫩的皮膚本來就很嫩，所以這次也特地請她化淡妝，以接近我們日常生活中的狀況。另外，小嫩自己也是相機迷！從她自己手上就有Canon 7D+大三元，還有一大票的微單眼與小相機就能知道，所以在拍攝的時候她對於我們要測的產品可是熟悉的很哩！
拍攝人像該注意的當然就是膚色囉~!找模特兒來拍照就是要看各相機在拍攝人像皮膚上的表現。本次拍攝選在一間小編覺得很有質感的咖啡廳─Café Junkies(老闆自稱"小破爛咖啡館")，我們從室外拍到室內，室外的光線是雨天的下午三點左右，室內的光線則是黃色的鎢絲燈，從外面吃自然光到室內使用人造光，條件會一個比一個來的嚴苛，但也相當接近我們平常在拍照的狀況，過程中為了不打擾其他正在享受下午茶的顧客(也是老闆對於用餐環境的要求)，沒有開啟閃光燈。
好了，把條件說好之後，接著就開始PK囉！Let's Go!
■Part1 半身室外人像
應該有不少人會跟朋友在餐廳門口拍張照片吧，我們請小嫩坐在餐廳門口，面對著前方的斜射光線拍照。這個部分要請你注意小嫩的膚色，以及她紅棕色的長髮，還有帶點銅綠質感的長椅，當然也不要忘記背景是全白的磁磚。拍攝時均使用A模式固定光圈為f/4、ISO200，並且對著小嫩的臉部做點測光。
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▲Fujifilm XF1 ISO200 f/4 1/28s
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▲Nikon P7700 ISO200 f/4 1/8s
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▲Olympus XZ2 ISO200 f/4 1/40s
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▲Panasonic LX7 ISO200 f/4 1/30s
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▲Samsung EX2F ISO200 f/3.9 1/10s
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▲Sony RX100 ISO200 f/4 1/50s
先說面積最大的牆面好了。請你重新動動滑鼠滾輪看一次所有照片，一定馬上可以看出來每一台相機所拍出來的牆面顏色都不相同，XF1、XZ2的白牆會有一點偏紅，而P7700與RX100則是有一點偏綠，LX7與EX2F算是中規中矩，好像不是那麼白但其實也看不太出來差異。膚色的表現上我覺得Nikon P7700是最自然的，臉上也看不出來有奇怪的油光。XF1與EX2F的臉看起來有些偏紅色；Panasonic拍的小嫩臉上則是會有奇怪的油光。Sony的相片對比度看起來比較強，看起來比較立體，但是在膚色表現上反而比較黃。
照片整體來說Samsung EX2F看起來比較明亮而鮮豔，較為討喜的感覺，小嫩的紅色秀髮也表現得很真實，但我覺得P7700在膚色上會比較接近實際肉眼所見。XF1的臉部紅得有一些不真實，而Samsung則是紅的有點像害羞的樣子。
■Part2 室外自拍：直
剛剛的人像測試有一大面白牆，一定讓各位覺得人的面積太小吧！接下來兩組要請小嫩自拍，所有相機的模式皆設定為全自動。
這組照片有什麼要注意的地方：
1. 臉部的膚色哪一台相機拍攝出來最合你意？
2. 是否有背景模糊的淺景深出現？
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▲Fujifilm XF1 ISO400 f/1.8 1/80s
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▲Nikon P7700 ISO280 f/2 1/30s
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▲Olympus XZ2 ISO160 f/1.8 1/30s
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▲Panasonic LX7 ISO250 f/1.4 1/60s
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▲Samsung EX2F ISO200 f/1.6 1/45s
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▲Sony RX100 ISO800 f/1.8 1/80s
這個部分反倒是各有千秋，大家表現都還不錯，不過P7700跟EX2F似乎是白平衡修過了頭，臉色蒼白掉了，還有一點偏綠的感覺。表現最中規中矩的是第一個XF1，有稍微抓住小嫩皮膚白裡透紅的樣子；XZ2也不錯，但如果可以再紅或黃一點會更好；而為什麼LX7看起來就是會泛油光呢？
但最好的還是RX100，照起來比較像單眼拍的感覺，因為有明顯的淺景深背景糊化，相片的質感很好，皮膚顏色的表現也相當自然。但是我發現RX100似乎在這張照片的美肌效果滿強的，臉部有一些細節被抹掉了。在此說明一下，雖然小編在PASM模式下拍照，美肌功能都是關閉的，但是一開開啟全自動功能的話，相機只要偵測到人臉就會開啟美肌模式，只是相機在效果強弱上的差異而已。這裡的RX100美肌效果比較明顯，可以讓大家參考看看。
■Part3 室外自拍：橫
再來一組自拍，這次換橫向的構圖，再一次確認各台相機的顏色！模式亦為全自動。
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▲Fujifilm XF1 ISO400 f/1.8 1/75s
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▲Nikon P7700 ISO200 f/2 1/30s
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▲Olympus XZ2 ISO200 f/1.8 1/30s
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▲Panasonic LX7 ISO250 f/1.4 1/60s
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▲Samsung EX2F ISO200 f/1.6 1/30s
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▲Sony RX100 ISO800 f/1.8 1/100s
這組照片裡面我最喜歡的是XF1的膚色，照片整體看起來較為明亮，且色彩討喜，感覺富士有對人像做優化的色調調教，所以看起來顏色都不會太差。P7700相較之下有點偏綠，但點開大圖來看其實是滿自然的膚色，看到這裡我會覺得Nikon比較追求「真實」，色調比較平實，但其實也少了一份討喜的滋味，而前面的XF1看起來比較像是晴天所拍的。最後一張的RX100也不錯，但從第一組照片看到這裡，似乎RX100的測光會稍微偏暗一些，每張照片都看起來比其他相機暗了一點點。而XZ2、LX7、EX2F在這裡的表現比較偏白色。
但我想特別提一點，就是Nikon的銳利度，其他的相機在睫毛的部分多多少少會有一些不清楚，但P7700的就是根根分明。
■Part4 室內人像1(室外+室內光線混和)
這一組照片要跟大家說聲抱歉，因為我誤判室內+室外光線的亮度，所以只開了ISO400+f/4，快門開啟的時間變得很長。在咖啡廳拍照的時候，為了不打擾到客人，所以我、吉姆還有小嫩一次只有兩個人行動，另外一個人就在座位上顧東西，跟吉姆指定好ISO與光圈數值後，等他們拍完回來時才發現快門時間都是1/5、1/10秒，但更神奇的是這些照片幾乎都沒有手震。該說是吉姆林已經練到人體三腳架的境界，還是這些相機的防手震都太好了呢...？
室內+室外的混和光線對於相機的白平衡來說是個考驗，如果相機想要修正背景的黃光的話，那室外照進來的白光看起來就會偏藍；若是相機想要討好室外的光線，室內的黃光就會更黃。我們不會說相機偏黃或偏藍不好，只看哪一種處理的比較自然、在這種情況下仍然能夠保有正常的膚色。
這組照片要注意的地方？
1. 你比較喜歡哪一張小嫩的皮膚？
2. 那些照片是偏黃的？又那些照片偏藍？
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▲Fujifilm XF1 ISO400 f/4 1/5s
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▲Nikon P7700 ISO400 f/4 1/6s
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▲Olympus XZ2 ISO400 f/4 1/8s
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▲Panasonic LX7 ISO400 f/4 1/4
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▲Samsung EX2F ISO400 f/3.9 1/8s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO400 f/4 1/10s
P7700與XZ2的表現都很自然，畫面不會有突兀不該出現的藍，也不會有太多的黃色出現，算是表現最佳的兩台相機；XF1與LX7感覺有點偏藍色。但我想LX7是有一部分測到頭髮的關係，畫面才會有點過亮，而且從這樣來看還是有一些些偏藍的情形。。
■Part5 室內人像2(室外+室內光混和)
這個場景的室外光線更少了，但一樣是在窗邊。為了獲取更快的快門速度，我使用更高的ISO800+f/2.8來預防手震。前一套衣服是米白色底，但這件有部分簍空的毛衣是純白色的，可以讓大家做個白色標準來比對畫面是否有偏黃或偏藍。
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO800 f/2.8 1/42s
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▲Nikon P7700 ISO800 f/2.8 1/50s
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▲Olympus XZ2 ISO800 f/2.8 1/60s
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▲Panasonic LX7 ISO800 f/2.8 1/100s
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▲Samsung EX2F ISO800 f/2.8 1/45s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO800 f/2.8 1/60s
這組照片看起來XZ2所拍攝出來的感覺相當不錯，還原了毛衣原有的色彩，看起來溫潤而討喜；EX2F的畫面看起來較為明亮，整體的感覺也不錯。XF1與RX100則是稍微暗了一些，建議在使用室內拍攝時可以加個一點曝光補償。還有，Nikon的小嫩你怎麼了...振作一點...
■Part6 室內人像3(餐桌上的頂光)
好了，有室外光線的人像測試結束了，接下來我們要進到殘酷的室內光線。Café Junkies的光線都是約莫4公尺高的黃色光，而在我們的頭頂上就有一盞投射燈，斜照著這間咖啡廳最有名的老式相機牆面，所以你等一下看到這組照片時，小嫩的頭髮、睫毛都會有影子落在臉上，這幾乎是每一張咖啡廳人像照片的宿命，而且如果你不付錢包場的話，一般咖啡廳很難讓你使用閃光燈。遇到這種情形，我們只能請模特兒稍微仰起頭，並且自己站起來拍照，減少影子落在臉上的面積。面對四處都是黃光的環境下，相機如何適當的調整白平衡讓膚色變的自然，就是本組圖片的重點了。
這組照片需要注意的地方：
1. 膚色，看相機會不會把黃光修正的的太白，或者就放任小嫩的臉部黃掉。
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▲Fujifilm XF1 ISO400 f/1.8 1/18s
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▲Nikon P7700 ISO400 f/2 1/20s
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▲Olympus XZ2 ISO500 f/1.8 1/30s
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▲Panasonic LX7 ISO400 f/1.4 1/60s
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▲Samsung EX2F ISO400 f/1.4 1/20s
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▲Sony RX100 ISO640 f/1.8 1/30s
個人覺得最討喜、看起來最自然的是EX2F，在室內不打燈能夠把人拍成這個樣子的確是滿不錯的。如果XF1、P7700以及XZ2能夠稍微調整一下白平衡偏移，還有加一點曝光補償的話，拍出來的效果應該可以跟EX2F相去不遠。而RX100可能還要再做更多的微調才行，你可以注意到小嫩的手部在RX100上的顏色還滿正常，但是在臉上就有一點黃+綠混合成的顏色，在白平衡上可能要花多一點心思去調整。
■Part7 室內人像4
我們換個位置到吧檯座位上，這裡的光線還要再更陰暗一些，所以我把感光度開到1600，一般小型相機ISO可用的極限通常在1600左右，如果達到3200就會失去很多細節，並且在畫面上產生明顯的雜訊，有時甚至會讓畫面感覺起來「髒髒的」，如果縮圖仍然很輕易的就可以看出雜訊，代表這台相機在雜訊的處理上有待加強，
這組照片要注意的地方：
1. 白平衡：現場有從四面八方來的，各種不同強弱與色溫的光線，哪一台相機對於小嫩的膚色能夠有較好的還原度？
2. 雜訊表現：ISO1600幾乎是每台小型數位相機的極限，注意畫面的暗部如小嫩的頭髮、衣服以及吧檯桌的陰影，是否有明顯的雜訊出現？如果可以請點開原始圖片來看看。
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▲Fujifilm XF1 ISO1600 f/2 1/50s
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▲Nikon P7700 ISO1600 f/2 1/25s
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▲Olympus XZ2 ISO1600 f/2 1/20s
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▲Panasonic LX7 ISO1600 f/2 1/25s
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▲Samsung EX2F ISO1600 f/2 1/20s
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▲Sony RX100 ISO1600 f/2 1/25s
這個部分XZ2與EX2F在人像上面的表現得很自然，XZ2是白白的膚色，而EX2F則是再多帶一點紅色。但其實現場的光線比較像是P7700的黃色光。LX7則是明顯的修正黃光修正過了頭，以至於小嫩後方的黃色燈都變成了白色燈泡。其實如果你有興趣的話，可以看一下小嫩身後的窗子，從我們眼睛看的話那片窗外的景色是灰白的雨天顏色，因為我們的大腦很聰明，可以依照經驗判別應該有的顏色，但是相機還無法做到，所以相機如果想要修正室內的黃色光線的話，室外的白光就一定會偏藍，從這個藍色的濃度就可以判別相機修正室內黃光的程度了，LX7是藍到一個不行；而P7700與RX100的藍就比較淺。
■Part8 室內人像5
同一個場景我們稍微靠近一點看，換作橫幅構圖，感光度、光圈及其他快門速度以外的設定皆為相同。
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO1600 f/2.1 1/56s
[檢視原始圖片]
▲Nikon P7700 ISO1600 f/2 1/40s
[檢視原始圖片]
▲Olympus XZ2 ISO1600 f/2 1/30s
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO1600 f/2 1/40s
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F ISO1600 f/2 1/60s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO1600 f/2 1/50s
做個人像的小結好了，就我個人的觀點來看，XF1在吃室外光的表現相當不錯，感覺得出來相機有故意偏一點點紅色，讓人的臉部膚色較為討喜，看起來是健康的膚色，但是在室內的表現就不是那麼的突出，甚至有些偏暗，個人建議在室內照相時可以做曝光補償+0.3至0.7，應該可以獲得較亮眼的效果。
Nikon P7700在室外光下的表現自然，感覺比較能夠還原現場的顏色，但這種顏色不一定是討喜的顏色，表現稍微中規中矩，但在室內較容易偏黃，建議實際使用時需要另外再調整白平衡，或者另外再做一些白平衡偏移的微調。
Olympus XZ2在人像皮膚的表現上覺得較穩定，它不會有時偏黃或偏藍，膚色在室外或室內都差不多是一個調性，這個穩定的特點倒是滿讓人覺得安心的。不過我發現XZ2在拍完照片，切換到LiveView時，色溫會亂跑，大概要稍微等個幾秒鐘才會恢復正常。
Panasonic LX7的特色很明顯的就是會偏藍，雖然在設定上都是自動白平衡，但是相較於其他相機就是明顯的藍了一些。這似乎不是LX7的特例，我們從上一次的四機集評中的人像照片就可以看出一些端倪，偏藍似乎是Panasonic的特性。
EX2F在室外表現並不是相當突出，但是室內黃光下拍攝的成果卻很亮眼，三組純粹使用室內光線的照片表現都在中上，但總體看起來照片會有一點點偏紅色。
RX100的白平衡在室內的黃光下都偏黃，而且每一張照片都會暗一些些，拍的時候我以為可能是相機螢幕的問題，但放到電腦上看似乎還是一樣，我的RX100螢幕亮度亦設為標準。我想可能是RX100與其他家的演算方法有差別。吃室外光的人像照片都滿自然的，片幅所產生的淺景深也為照片加了不少分。
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給各位看看吉姆林使用Canon EOS 6D+35mm f/1.4L所拍攝出來的作品。一樣是沒有打閃光燈，但有使用電腦調整過曝光或白平衡等等，給大家做個對照組比較：
好啦有大圖啦！在文章最後面的桌布區~
人像的部分就先告一段落，接下來還有兩大部分，你準備好了嗎？
| 對焦與防手震 |
許多人在私訊裡問我：「請問哪一台比較好？」我一直在想到底要怎麼樣的器材才叫做「比較好」呢？我想一台相機會讓人喜歡的原因有很多，除了「發色很漂亮」、「畫面很銳利」、「有廣角可以讓我自拍很方便」等等之外，操作時的感受可能也是各位關注的重點之一。本來想要做操作篇的，但因為過去那篇的影片點擊率沒有很高，似乎不是大家所在乎的重點，所以這個部分我就只抓了兩項，分別是對焦速度與防手震效果。
■Part9 對焦速度與儲存速度
一說到對焦速度，我就會在腦袋裡面畫個樹狀圖，最上面是對焦速度的框框，連下來分別拆分成兩類，一個是拍照時的對焦速度，一個是錄影時的對焦速度，當然都是以自動對焦來看。這裡我先選到小花模式，試試看最近的對焦距離到底可以在多進的距離合焦，並且讓各位檢視小花模式的對焦速度，然後分別在對焦在較遠、距離約一隻手臂的兩個玩偶；接著換到普通模式，切換廣角端與望遠端來做對焦的動作，以檢視拍照時的對焦速度。
而最後，我會檢視連按快門的速度，意思就是相機的處理儲存的速度，影響這件事情的除了相機本身的處理引擎以外，也牽涉到相機內的緩衝區(Buffer)是否足夠讓我在夠短的時間內拍下一張。所有的相機在拍攝時皆是使用支援UHS-I的Sandisk Extreme Pro SDHC 32G記憶卡，每秒可寫入45Mb的數據，測試前會將對焦模式轉至手動、拍攝模式為單張、拍攝完的相片預覽關閉，並且將畫質設定為JPEG最高品質與最大尺寸，並且格式化記憶卡後，連按快門來檢視相機的處理速度。
▲Fujifilm XF1
過去在吉姆林的文章裡有特別展示XF1的對焦速度，在小相機裡面算是滿快的了，而且你可以注意到在對焦的時候畫面會凝結不動，等到合焦完成才會顯示對焦後的畫面。我猜這是跟Sigma DP1Merill相似的AF速度優先模式，相機會凝結住畫面以爭取更短的對焦時間。
▲Nikon P7700
P7700在對焦的距離上面有一些小問題，在小花模式下對焦時，雖然對焦範圍在數據上是2公分到無限遠，但是鏡頭焦段一拉遠，這個對焦的範圍就會跟著變動，所以你可以看到我在00:41的之候頻頻的無法合焦，就是因為相機與目標的距離不在小花模式望遠端的範圍內。這並不能算是P7700的缺點，因為這是器材的特性，望遠端200mm的最近對焦距離一定不會太近。每個擁有它的人都必須了解器材的特性才行。
而且我想要在其他相機相同的距離下使用一般對焦模式對著聖誕老人對焦也是無法，因為對焦距離是80公分，所以在面對聖誕老人只能使用小花模式，而在面對後面的鳴人與佐助才可以使用一般對焦距離來合焦。
▲Olympus XZ2
XZ2在小花模式下，對焦時會把對焦距離從最近到最遠的地方檢查一次，所以對焦速度並不會太快，而且在小花模式下無法變焦。在一般對焦模式下的對焦速度還有相片處理速度都算是中規中矩。
▲Panasonic LX7
Panasonic的LX系列都是把對焦距離做在鏡頭旁的撥桿上，並不是在選單內。看影片就能感受到對焦速度比XF1還要來的快，而且你可以很輕易地發現LX7操作特別流暢，拍完一張馬上就準備好可以拍下一張，對焦速度快加上處理速度快的結果，就是有快速地拍攝節奏，不會讓人覺得卡卡的感覺。
▲Samsung EX2F
EX2F小花模式下的對焦距離是1公分，跟XZ2、LX7相同，所以可以靠到非常近的距離拍照，把聖誕老人的肚子佔滿畫面也沒問題。對焦速度也算是普通，與XZ2差不多。而在拍攝儲存速度上並不會很快，與P7700差不多。所以如果對於緊急的畫面時，還是開啟連拍比較保險。
▲Sony RX100
RX100並沒有小花模式的選項可以選，相機會自動判別對焦的距離多寡，最近的極限則是5公分。但是00:45以後我一直在試探相同距離下最多能拉到多少焦距還能夠對焦。RX100的對焦速度也相當快，但是快門遲滯(從按下快門鍵到實際啟動快門的時間)與儲存速度更快，這個部分絕對是六台之冠，在幾乎沒有間斷地快速連按9張後才變成與其他相機相同的速度，拍起來的感覺是相當好的。
■Part10 錄影對焦速度
拍照時的對焦速度看完了，那錄影時呢？相機在錄影時的對焦速度通常會比拍攝靜態照片時來的慢一些。我在台大的校園裏面對著樹名的指示牌「阿勃勒」還有校園內的道路來回移動，對焦模式設定為全時間自動對焦，過程中沒有按下快門來做強制對焦的動作。影片分為兩部分，第一部分測試廣角端的對焦速度，第二部分則是望遠端。
這個部分有什麼需要注意的？
1. 對焦的反應：畫面移動後到開始自動對焦的時間，哪一台比較靈敏？
2. 對焦的速度：相機意識到開始對焦，一直到對焦完成所花費的時間，哪一台比較短？
▲Fujifilm XF1
▲Nikon P7700
很抱歉，我忘記P7700在CSM錄影模式時是無法變焦的，所以拍攝時一直誤以為P7700在錄影時無法變焦，所以把影片拍成兩段，分別是廣角端與望遠端，回來才發現是我的模式設定錯誤，選到一般的錄影模式即可在錄影時變焦。
▲Olympus XZ2
▲Panasonic LX7
▲Samsung EX2F
▲Sony RX100
這個部分每台相機雖然有差別，但是並不會差太多。比較明顯的是XZ2與EX2F在望遠端對焦的反應上會慢一些；而P7700在望遠短的對焦速度上會比較從容。錄影的對焦速度就看各位喜歡快一點或者是慢一點囉~
■Part11 防手震
上一次的企劃裡面有不少回應說要做缺了防手震測試好可惜，但是會影響手震的變數實在太多了阿...例如我測試時的心情，還有現場的風，搞不好旁邊路過一位長腿正妹都會讓我手發抖咧。但是應觀眾要求還是測一下好了，不過我不敢保證這項測試能夠有多大的可信度喔~最多能夠證明單一相機在開啟與關閉防手震機制上的差異，如果要六個相互比較的話，可能要請各位搭配拍攝條件自行斟酌一下。
拍攝條件：相機開啟防手震都是調到最強(開啟，或者是「持續」、「積極」，各家有不同名稱)，使用單手握持相機。拍攝當下心情平靜而且特地挑沒有起風的時候，呼吸保持正常沒有屏氣，未有抽菸或喝酒等可能會影響手部震動的習慣，拍攝前兩周也沒有服用任何中、西醫藥物，也沒有中風或者是高血壓的家族病史(這位編輯請問你是在看診嗎！！！)
這組測試需要注意什麼：
1. 防手震開啟前後的效果差異。
2. 聽到音樂時讓你想到了哪一齣電視節目？
音樂為崎谷健次郎的作品：「rag time on the rag」。
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■Part12 散景1
既然是大光圈，不來比較一下散景怎麼行呢？不知道多少人為了這個「背景糊糊」的感覺，背負著跟女王、女友或者小三鬧決裂的風險，不管怎樣也要入手一個大光圈或者是長焦鏡皇來體驗一下淺景深的魅力。要產生散景就要有淺的景深，而淺景深則受到鏡頭焦距、光圈大小、感光元件片幅大小所影響。以非常簡單的方式來說，在其他條件不變的情況下，焦距越長、光圈越大、感光元件越大，背景相對看起來就會越糊。但是我們這裡的六台相機，他們的感光元件大小、最大光圈，以及焦距都不盡相同，所以我分成兩個部分，盡可能的來讓大家在同一個基準下看看散景到底是如何。兩個部分分別是廣角端、望遠端不同距離共兩種。我們先看廣角端。
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO100 f/1.8 1/26s
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▲Nikon P7700 ISO80 f/2 1/13s
[檢視原始圖片]
▲Olympus XZ2 ISO100 f/1.8 1/30s
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO80 f/1.4 1/30s
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▲Samsung EX2F 24mm ISO80 f/1.4 1/30s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO80 f/1.8 1/30s
從這組範例來看，就可以知道在這樣的條件下，要製造出淺景深畫面，片幅依然是相當重要的。可以比較最後兩張的EX2F與RX100，一個分別是f/1.4，另外一個是f/1.8，但是f/1.8的RX100的背景就是比EX2F來的糊，那是因為RX100的感光元件特別大所導致的差異。
淺景深雖然是大家都有，但是也有好看或不好看之分，但是喜歡哪一種就要由各位來做決定囉！我們放大來看吧！分別是f/1.4、f/1.8以及f/2.0，以下三組圖都是原圖裁切640x200的大小，而2200萬畫素的RX100則是裁切960x300(640x200的1.5倍大)，然後再縮小成640x200。
六台之中只有兩台相機有達到f/1.4的超大光圈，所以我們切了同一個部位來比較散景。LX7的散景感覺稍微柔和一些，而EX2F的散景則有一些「二線性」，喜歡哪一種就給各位去做判斷。不過在看散景的同時，也請大家注意化學元素(也就是白色球體)的地方，兩台相機雖然都是f/1.4，但是銳利度卻有其差異。
除了P7700以外，所有的相機最大光圈都有f/1.8，也請大家比較看看大家在f/1.8光圈下的散景如何。
雖然大家都是f/2，但有趣的是散景都不盡相同，就連感光元件大小完全一樣的P7700、XZ2、LX7、EX2F四台的散景都不太一樣，你喜歡的是哪一個呢？因為所有相機都是f/2，也請你不要忘記檢視球體上面的銳利度。
另外，雖然裁切的位置都差不多，但是背景糊化的位置都不太相同，例如背景的黃色鍵結位置在不同相機上都有所差異，可能是因為各台相機的腳架孔位置不同，或者我有不小心移動到腳架所造成。
■Part13 散景2
廣角端有了，望遠端當然也要拿來比一比。但是大家在望遠端的焦段以及最大光圈都不盡相同是要怎麼比呢？我們把所有相機都拉到望遠端並且使用最大光圈，然後把花朵拍成相同的大小，這個比較的好處是可以發揮每台相機在望遠端散景的最大表現，也因為拍攝的物體佔畫面的比例相似，所以可以拿來做橫向的比較。例如你拍攝半身人像喜歡用望遠端，而且會有習慣的構圖，這個比較就能讓你看出來哪台相機能夠擁有或接近你心目中理想的散景表現。但請注意，因為各台相機的焦段不同，所以我必須要移動相機下面的腳架拍攝，所以只能取得相近似的花朵佔畫面中的比例，無法完全一樣。
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 100mm ISO100 f/4.9 1/105s
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▲Nikon P7700 200mm ISO80 f/4 1/100s
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▲Olympus XZ2 112mm ISO100 f/2.5 1/320s
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▲Panasonic LX7 90mm ISO125 f/2.3 1/125s
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F 80mm ISO80 f/2.7 1/60s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 100mm ISO80 f/4.9 1/30s
在這樣的情況下大片幅的RX100就無法完全佔上風了，我們剛剛說過要造成淺景深有三個要素：大片幅、大光圈、長焦段，而RX100只滿足了其中一項。P7700在200mm這樣的望遠端還擁有f/4、XZ2在112mm望遠端擁有相當大的光圈f/2.5，所以他們表現出來的散景模糊程度一點也不輸RX100喔！
■Part14 光圈f/2銳利度
相機要取得最佳的銳利度，通常是是在鏡頭光圈縮到8或11的時候，小型相機的這個數值通常會再小一點，並沒有固定。而最大或最小光圈則相對會有畫質上的減損。但很多時候我們非開大光圈不可，例如低光環境想用大光圈取得更短的快門速度，或者我特別想要使用淺景深凸顯主題的時候。我們在這裡讓大家看看光圈f/2的銳利度。這裡的六台相機皆拍攝同一顆壘球，都是對焦在中心點，並且將感光度調整至最低，其餘的銳利度或對比度等機身設定皆調整為標準或0，以期看到最原始的銳利度表現。
這組照片有什麼需要注意的：
1. 點開大圖來看壘球縫線的中心點，哪一台相機的線條最清晰(請原諒我LX7錯誤對焦在縫線的兩側)
2. 景深的範圍。壘球距離相機約為10公分，沿著縫線看，從哪裡開始模糊？
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO100 f/1.8 1/1000s
[檢視原始圖片]
▲Nikon P7700 ISO80 f/2 1/250s
[檢視原始圖片]
▲Olympus XZ2 ISO100 f/1.8 1/640s
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO80 f/1.4 1/1000s
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F ISO80 f/1.4 1/750s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO80 f/1.8 1/400s
好吧我知道你懶得點開來看，以下一組照片是上六張圖做640x200的原圖裁切，每一台相機會因為畫素不同而會有不同的裁切大小。
這裡只取了f/2的光圈來做比較，因為我忘記拍f/1.8，而LX7的f/1.4又對錯對焦位置了T.T。所以說PK這種東西真的是要非常小心才行...
似乎是使用了非常久的關係，壘球的表面很粗糙，剛好可以拿來給我們看細節。能夠讓你看得越清楚的通常就是最銳利了。但要各位要小心，雖然每台相機都是使用全區平均測光，但是各台相機測光的權重或者是測光切割計算的範圍可能會不同，拍處來的亮暗不一，可能會影響你對銳利度的感受，例如畫面較暗、陰影較多的EX2F，在黃色皮革的表面感覺起來，會比稍微亮一些的P7700來的銳利，但如果你仔細看紅線的地方就會發現兩者是差不多清楚的，也是要請大家斟酌一下囉。
話說回來，相片銳利不一定全是好處，如果你的皮膚像前面的小嫩一樣，素顏的皮膚就已經很嫩，那其實銳一點沒關係；但如果皮膚是像月球表面的話，太銳利的相機會把上面的斑點或坑疤拍得一清二楚。這時你可以選擇不會那麼銳利的，或者進電腦後製作磨皮，不然就是使用美肌效果。
■Part15 光圈f/5.6銳利度
上個星期一台北天氣很糟，我想借測相機的時間不多了，在台北繼續待下去可能什麼照片也沒辦法拍，所以星期二就跑到台中去。坐公車到最後一站時，司機說：「絕命終結站第六集，東 海 別 "野"。」
東海大學路思義教堂前有許多學生在拍畢業照，看著他們穿著學士服又叫又跳的真的覺得自己年輕不再阿~我把腳架擺在離教堂20公尺的地方，使用A模式與各相機的最低ISO，光圈固定在大家都有的f/5.6拍照。
這組照片需要注意的地方？
1. 畫面的清晰度
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO100 f/5.6 1/900s
[檢視原始圖片]
▲Nikon P7700 ISO80 f/5.6 1/250s
[檢視原始圖片]
▲Olympus XZ2 ISO100 f/5.6 1/500s
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO80 f/5.6 1/500s
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F ISO80 f/5.5 1/350s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO80 f/5.6 1/320s
上面這個例子有一點需要注意，那就是太陽影子的變化，路思義教堂像是兩片人字型的牆面所組成，所以太陽光斜射時會產生陰影，這個陰影在上面六張照片中有的清楚有的模糊，代表當下陽光是在雲之間穿梭的，色溫會有不小的變化，我建議大家在比較色調時，也要連同太陽受到雲朵遮蔽與否也考慮進去。例如第一張的XF1，從陰影很明顯的就能看出太陽是直射的狀態，所以看起來的教堂是散發金黃色的光芒，但換到了P7700時那道陰影的邊緣模糊掉了，代表雲遮蔽了陽光，讓光線散掉，現場的色溫也改變了，所以P7700拍出來就不會像XF1那麼耀眼。LX7雖然也看得出來是太陽直射，但很明顯的就是偏藍。所以各位在看顏色的時候務必把這個部份考慮進去。
我們分別對畫面中央做裁切，皆是640x200的大小。
在畫面中央的部分可以看到，各台相機在相同光圈f/5.6之下，銳利度的表現不同。方格會有大有小是因為畫素與鏡頭廣度的不同，這裡只消注意方格菱格間的線條是否清楚，以及是否可以清楚地看到菱格中間有個小點？RX100有先天的2020萬畫素的優勢，最清楚是無庸置疑的。前面五台最清楚的應該算是XZ2，再來分別是P7700與LX7。
廣角端邊緣的畫質如何呢？我切了畫面右下角的地方來做個參考：
f/5.6對於這樣的相機來說景深應該已經夠深了，我想對焦在畫面中間，景深應該會與旁邊的們是在同一個範圍內。仔細看的話似乎是P7700擁有最佳的邊緣銳利度，請注意水泥柱以及樹葉的清晰程度。但其他款相機也不會差到太誇張的程度，其實都滿相近的，畫質都是相當可以接受的範圍之內。
■Part16 微距
六台相機的近拍裡面，有三台最近可達1公分的超近距離，而XF1則是3公分，P7700為2公分，RX100則是5公分。在這個部份我使用P模式來拍攝路邊的黃色小花，它的直徑大約只有一個指節這麼大而已，拍攝時盡可能地靠近花朵。
需要注意的地方：
1. 花朵佔拍攝畫面的範圍，佔的比率越大，代表拍攝的距離越近。
2. 色彩表現。看花朵的顏色是不是你平常所見的樣子。
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO100 f/3.6 1/280s 3cm
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▲Nikon P7700 ISO80 f/2 1/500s 2cm
[檢視原始圖片]
▲Olympus XZ2 ISO100 f/2.8 1/320s 1cm
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO80 f/2.8 1/250s 1cm
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F ISO80 f/2.8 1/250s 1cm
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO80 f/5.6 1/125s 5cm
我們把上面花朵的對焦位置原圖裁切640x200來比較看看。
沒想到拍攝同一種花，在六種不同相機上面就會有六種不同的顏色表現。我覺得RX100的顏色比較像肉眼所見，而LX7的顏色似乎偏得有些嚴重，花朵整個綠掉了。我很好奇，上面一點一點的東西是什麼阿？
■Part17 耀光、鬼影、紫邊
耀光與鬼影也是面對強光時會產生的「對比度下降」與「不尋常色塊」的現象。而通常紫邊會在面對強烈光源，或者在強光照射物體邊緣時出現，而且開啟最大光圈時在物體邊緣出現不尋常紫色的「色散」現象會特別嚴重。以下這一組照片皆是以各相機的A模式最大光圈、廣角端拍攝，所以照片會過曝是正常的。
這組照片需要注意的地方？
1. 現場使用肉眼看時完全沒有紫色，所以只要你看到紫色出現就一定是紫邊，請比較各台相機在最大光圈紫邊的多寡。
2. 畫面中的強光部分會不會有對比度下降、變得泛白的情形？
3. 照片裡有沒有出現奇怪的色塊？
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO100 f/1.8 1/1000s
[檢視原始圖片]
▲Nikon P7700 ISO80 f/2 1/2000s
[檢視原始圖片]
▲Olympus XZ2 ISO100 f/1.8 1/2000s
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO80 f/1.4 1/2000s
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F ISO80 f/1.4 1/2000s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO80 f/1.8 1/2000s
首先，請你分辨一下耀光與過曝的分別，舉最下面的RX100當例子，太陽光附近一小圈的葉子看不到沒錯，但是再往外面一點點，葉子就恢復了正常的綠色，往上滾兩張看一下LX7，相片的右下角幾乎都變得泛白了，這樣就是耀光所產生的對比度下降。鬼影的話就更明顯了，P7700的左上角、XZ2、LX7、EX2F的周圍都會有奇怪的顏色塊，反倒是XF1與RX100很難找到這兩種鏡頭特性。其實鏡頭的耀光與鬼影並不盡然算是缺點，有時候他們也能夠營造出烈日的感覺，想必你很常在電影或者是卡通裡面見到。
但紫邊就不是每個人都喜歡的了，通常光圈越大紫邊就越明顯，縮一下光圈就可以有明顯的改善。下面的圖我分別拍了f/1.4、f/2以及f/2.8來說明。(很抱歉各位，我忘記拍f/1.8了
)
越右邊的圖代表光圈越小，紫邊都會有明顯的改善，通常f/2.8以後出現紫邊的情況就會微乎其微，六台相機的表現都還不錯。只有的兩台f/1.4的LX7與EX2F在最大光圈時紫邊相當氾濫，但我想諸位大德應該不會在這種烈日下對著太陽開最大光圈(雙掌合十)。這是測試紫邊最極端的方式，只要適當運用的話要避開其實是相當容易的，如果非開最大光圈拍攝不可的話，使用電腦後製來去除紫邊也不是一件難事~
■Part18 星芒與低ISO雜訊
星芒是一種繞射現象，要使用相機拍出星芒很簡單，只要畫面中有面積夠小的「點光源」，然後把光圈縮小就好了。一般小相機要利用太陽拍出星芒是很困難的，因為DC的最小光圈通常不會小於11，而且快門速度也不夠快，所以即便是把光圈縮到最小，快門拉到最快，太陽拍出來仍然是一顆大光球。要DC拍出星芒的話選擇夜景會比較容易達成。使用小一點的光圈搭配長一些的曝光時間就可以製造出星芒。所以要拍星芒Not a problem!問題在於：「你喜歡哪一個？」
以下六張圖片皆使用M模式，ISO100 f/8 曝光時間8秒來拍攝，EX2F的光圈最小只到f/7.7，所以快門時間也縮短成8秒鐘，以接近其他相機的曝光程度。
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO100 f/8 10s
[檢視原始圖片]
▲Nikon P7700 ISO100 f/8 10s
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▲Olympus XZ2 ISO100 f/8 10s
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO100 f/8 10s
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F ISO100 f/7.7 8s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO100 f/8 10s
星芒的美醜就留給各為自己做評論啦~不過有一點可以請大家留意，就是星芒的長度，星芒太長可能會影響到整個畫面的觀感，例如LX7的星芒，其延伸的長度幾乎占了一大片，XZ2的星芒也是如此，如果不喜歡這樣又細又長的星芒出現的話，可以試著把光圈開大一點減少光線繞射，也可以縮短曝光時間，這樣星芒就可以小一點也短一點。
同樣一張照片，我們可以從上面切一塊來看低ISO雜訊。拍夜景的時候我們為了要獲得雜訊較低的畫面，通常會使用比較低的感光度來拍照，低的感光度也就代表要比高感光度需要更長的時間去累積光線，雖然一般快門在1秒以內的情況下畫面都會非常乾淨沒錯，但長時間曝光會讓這些雜訊在同一張照片上堆堆堆...一直累加在同一張照片上面，造成畫面變得「髒髒的」。多數相機也都有「長時間曝光消除雜訊」的功能，曝光幾秒鐘就會消除雜訊幾秒。本測試亦有開啟長時間曝光消除雜訊的功能，以求接近實際使用情形。
本組照片需要注意的地方：
1. 畫面中有無明顯雜訊？
2. 天空本應乾淨，但是否有出現不自然的色塊？
3. 順便檢視一下建築物的銳利度。
我們把雜訊分成兩種情況來看，一是色塊，二是雜點，請大家先抬頭注意天空的地方(指)。就純淨度來說XZ2看起來是最乾淨的，在它的天空裡找不到奇怪的顏色，或者是不尋常的凹凸起伏，相對來說EX2F的天空就會比較明顯，它的天空表現是偏紫色，但是其中會混雜一些綠色進去像是一層薄霧似的；LX7也有相似的狀況，但較輕微，LX7畫面中的線條是星芒的延伸，所以不能算是色塊喔~雜點的部分看起來是P7700最為明顯，其他機種都還滿乾淨的。但綜合來說還是RX100勝出，畢竟感光元件大了許多，有先天優勢，色塊、雜訊、銳利度在這個部分都算是最好的。
另外，雖然大家都是ISO100，但可是要注意其中的P7700、EX2F、RX100三台都是可以達到ISO80的更低感光度，實際使用它們的時候或許還可以得到更好的效果喔。
■Part19 各級感光度
低感光度比完當然要拿大家在乎的高ISO來做比較阿！本次的測試從最低的ISO80到最高的25600全部都有，測試時皆使用光圈先決A模式，f/5.6、測光模式為全區平均測光，曝光補償為0。「長時間曝光雜訊消除」以及「高ISO雜訊消除」設定為「開」與「標準」，以接近各位可能會使用的情況。不過在拍照的時候似乎是不小心踢到腳架，然後我就很開心看也不看的一直拍下去，傳到電腦上面才發現水平線沒對準，全部歪樓啦~還請各位見諒。
上次的旅遊機企劃裡，在看各相機的高ISO時，我是先放四台相機的最高ISO─剛好都是3200，讓大家看看最高感光度在整個畫面的表現上是如何。不過這次的企劃裡面最高ISO有6400、有12800，當然也有25600，差異如此之大讓我無法相互比較。於是我先放各台相機的最低ISO整體照片，接下來放裁切過的ISO100-800，以及ISO1600-25600這個危險地帶，讓大家可以分段看，比較清楚啦~
這組照片先不管雜訊，先把它當夜景來看的話，需要注意的地方？
1. 畫面所呈現的顏色，拍攝時間約莫晚上八點，地點是在大直實踐大學，有去過的朋友或者在校生，可以比較看看哪一台相機拍出來的如肉眼所見。
2. 這裡的f/5.6星芒會跟前一組f/8的星芒不太一樣，也可以順便拿來比較看看。
[檢視原始圖片]
▲Fujifilm XF1 ISO100 f/5.6 6s
[檢視原始圖片]
▲Nikon P7700 ISO80 f/5.6 5s
[檢視原始圖片]
▲Olympus XZ2 ISO100 f/5.6 3.2s
[檢視原始圖片]
▲Panasonic LX7 ISO80 f/5.6 5s
[檢視原始圖片]
▲Samsung EX2F ISO80 f/5.5 6s
[檢視原始圖片]
▲Sony RX100 ISO80 f/5.6 3.2s
我在前面一直懷疑Rx100的測光是不是會偏暗一些，一直到這組圖片幾乎可以確定是有的。所有相機的測光模式都是設定為全區平均測光，而你可以看得出來RX100因為是廣角等效28mm的關係，所以左上角亮光所占畫面的比例會比其他24mm相機來的少，一般來說畫面如果亮部占的比例越高的話，相機會因為這個亮點而降低曝光亮度(在A模式且ISO固定的情況下則會縮短快門時間)，所以得到了前述五台─亮點與夜景相互抵消之下獲得還算ok的一個畫面；但RX100不僅是亮光占畫面的部分少，畫面整體的亮度也比較暗(通常一個場景如果偏暗，相機會拉長快門時間以獲得正常的亮度)，從這組圖片就可以說明RX100在測光的標準上會比其他相機來的暗一些。不過請各位不要把這歸類成是一個缺點，因為你從照片下方的拍攝資訊就可以知道，RX100的曝光時間其實比其他ISO80的相機來得短，並不是相同ISO、光圈與快門下拍出來會偏暗，我想在相同情況下如果把快門拉至6秒鐘，獲得的結果是會相似的。這應該是屬於原廠調教的關係，每個對這台相機有興趣的朋友要先了解RX100的這個特性。
重頭戲來了，我們從ISO80到25600，對畫面的同一塊窗戶做214x200畫素的裁切，分成安全範圍ISO100-800，以及危險範圍ISO1600-25600兩個部分。
需要注意的地方：
1. 平常在看充電野菜的時候應該都跟大家說過啦~看細節與雜訊，這裡的細節部分就看畫面左邊的方形窗格、右邊的窗簾，還有下面的植物吧！
各級感光度打包下載：[XF1][P7700][XZ2][LX7][EX2F][RX100]
ISO80、100、200的時候大家都還非常從容不迫，但是400以後就開始有些變化了。EX2F在ISO400的時候細節就開始減損，植物的細節已經不見，ISO800的時候畫面則模糊了一些。XZ2也是在ISO800時逐漸損失畫面細節。
接下來是ISO1600以上的危險部分，通常這種感光度只有在夜間或室內會比較常使用到，但也是相當重要。部分相機廠商會在超高ISO─如6400─的時候，將畫質強制降低，這一部分我也特別在圖中標明畫素。而RX100在ISO25600時會強制開啟多框除噪，但畫素依然是2020萬。
各級感光度打包下載：[XF1][P7700][XZ2][LX7][EX2F][RX100]
我認為ISO3200以前可以相互比較，而6400以上的畫則要強制縮圖的相互比較才行，不然會不公正。最好的辦法還是請大家把所有圖片抓下來放在電腦上慢慢看最準啦~
從這裡就可以看出各家在面對雜訊的處理方式。富士「XF1」用抹除的，所以在高ISO的時候會有明顯的油畫感，不過畫面還算乾淨，它在ISO3200時的雜訊表現上可以說是跟RX100平起平坐。
「P7700」的雜訊從1600開始就滿明顯，畫面中佈滿了點狀的雜訊，幸好畫面中的方格、窗簾都還看的出來，而植物則是變成了一縷綠色的輕煙~
「XZ2」算是比較平實的，感覺沒特別的銳利，也沒有特別的抹除雜訊，表現有點像P7700，但是雜訊再少一些些。
「LX7」看的出來很努力地在保持銳利度，畫面中的線條在3200的時候都還滿清楚的，但整個畫面都還有再進步的空間。
「EX2F」在雜訊上面的確是要加油才行，ISO3200已經滿慘烈的，而且畫面中會有明顯的色塊出現。
「RX100」在高ISO並不會特別占盡優勢，可能是因為在大感光元件上，同時也塞下了特別多的畫素吧，進而導致在高感光度雜訊的上升。即便如此RX100在ISO1600以下的表現依然是可圈可點。
個人覺得ISO6400以上看看就好...如果真的需要再那麼陰暗的地方拍照的話，或許可以使用閃光燈，或者長時間曝光囉~
■Part20 影片畫質
每一台相機都是1920x1080的Full HD畫質，但只有LX7與RX100可以達到每秒鐘60張的禎速率，理論上會獲得較為流暢的畫面，但我想丟到Youtube後，可能會有畫質減損的檔案壓縮問題存在，因此在這裡我想請大家注意其他部分。
影片需要注意什麼？
1. 相機變焦的速度。
2. 變焦時的聲音，是否會影響到收音？
3. 水面的波紋是否有不正常的畫質減損，像馬賽克一樣的狀況出現。
▲Fujifilm XF1
▲Nikon P7700
如同前面錄影對焦速度測試的時候一樣，我一直把錄影的模式設定為CSM，這個模式下是無法變焦的，所以這裡會有一則廣角端與一則望遠端的影片，深感抱歉。如果想要看P7700的變焦速度與聲音的話，也請各位參考先前的P7700評測文。
▲Olympus XZ2
▲Panasonic LX7
▲Samsung EX2F
▲Sony RX100
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FUJIFILM XF1
XF1以感光元件稍大的優勢，在高ISO低光源的時候也能維持有很不錯的低雜訊。對焦速度算是中上，其變焦方式實在是數位相機裡前所未見，與單眼相機的鏡頭相同，完全手動，能夠以相當快的速度來變焦，這對於要望遠端搶拍的時候可是非常好的設計，但是對於錄影來說就不一定是這麼一回事，因為手轉動變焦環永遠不會比電動來的滑順。
XF1的鏡頭在紫邊的抑制上可以說是最好的，但銳利度未就沒有這麼樂觀。XF1在人像的表現上會稍微偏紅，若是適當的運用光線就可以獲得很不錯的成果，在面對自然光的時候也能夠有中上的表現，但室內的情況下就稍微平淡，並不令人特別驚豔。
Nikon Coolpix P7700
P7700的色彩我一直以為會有偏黃或者是偏綠的情況發生，因為這是一個身為Nikon單眼相機的使用者常見的狀況，但在室外吃自然光的表現上反而比其他五台相機表現上更加自然，各位可以比對P7700與人像篇尾端吉姆林使用Canon EOS 6D所拍攝的自然光人像，P7700的表現有點出乎我的意料。但是在室內光源的表現依然是有些偏黃，但依然是六台相機裡面最接近原本色光的表現，其他相機或許拍出來的感覺很棒，但事實上不太像現場所見的畫面。P7700在室內的白平衡如果可以花一些心思調教的話，應該也可以獲得很不錯的效果。另外翻轉螢幕也是相當重要但是在本篇文章無法被比較的重點。
P7700比較可惜的地方是f/2的光圈略小，在面對陰暗的場景時會比其他相機來的吃力一些，比較容易手震；而雜訊也稍微多了一些，建議要拍攝陰暗的畫面時，可以調整拍攝姿勢或者將相機靠著固定物拍照，藉以降低感光度進而獲得乾淨的畫面。
Olympus STYLUS XZ-2
過去也曾經風靡一時的XZ-1後代機種XZ-2，目前01還沒有專文測試介紹，其中有一個特別棒的優點我不得不在這裡提一下，在上圖小嫩中指的指尖處(畫面中有點看不太清楚，大家可以參考這篇採訪)有一個撥桿，長得像過去機械式底片機的倒數快門撥桿，但它其實是拿來控制鏡頭外圈的「控制轉環」，設計跟RX100鏡頭外圈的「控制環」相似，但更棒的是它可以做數位/類比的切換，也就是說你要他是光圈環的時候就把撥桿撥到「數位」，轉的時候就會有一格一格的感覺；而你要它當對焦環的時候就撥到「類比」，轉的手感就會馬上變的非常滑順、完全沒有刻度的感覺在裡面，所以在拍攝時可以非常方便，要是我有特定想要對焦的位置，只要撥一下撥桿、轉動控制轉環就可以了，操作上相當直覺。這也是在這次PK賽無法比較的地方。
XZ2在各項表現上算是最平均的，室外人像、室內人像、對焦速度、散景、銳利度、白平衡等等都有不錯的表現，雖然不會特別突出，卻也不會有特別大的問題存在，表現一直中規中矩的它讓我有相當的好感。如果要硬挑個缺點的話大概就是紫邊，不過要避免這種色散出現在畫面中也有不少的方法，個人認為是不太需要擔心才是。
Panasonic DMC-LX7
LX7在操作的速度上表現不俗，快速的對焦速度與儲存速度讓拍攝的節奏可以相當快速，不會拖泥帶水。這次推出的LX7也是向市場宣示超大光圈小相機時代的來臨。f/1.4若運用得當可以創造出相當淺的景深，以及在陰暗的環境下獲得夠短的快門速度，更不容易手震。
上一次的旅遊機集評裡看回文就知道Panasonic ZS20有相當高的支持率，甚至還有網友直接貼上購買證明支持。但是在這次大光圈小相機的PK賽中似乎略占下風，其中色彩是一個很大的要素，不論在室內或室外皆是偏藍的白平衡，會讓畫面失去一些真實感，各位使用者必須要了解LX7的調性，並且依照各種場景來去做白平衡的調整，才能夠好好駕馭這台超大光圈小相機。
Samsung EX2F
EX2F在使用自然光拍人的時候並不會有特別突出之處，但是在室內人像的表現上卻不輸其他相機，對於室內複雜的多盞黃色光線，EX2F在白平衡的修正上的確有其獨到之處，在前面幾組僅使用室內光源的人像表現上都相當自然。且鏡頭在使用光圈f/1.4或f/2的時候，銳利度相較於同級都有不錯的表現，文中沒有測試到但拍攝時會覺得相當方便的可翻轉螢幕也是一大優點之一。但也是有一些需要改進的地方，例如光圈全開的同時，面對強光會有明顯的紫邊，在拍攝上若要避免可以縮光圈，或者動點巧思去避開，不然就是使用後製來避免紫邊的出現。雜訊處理的部分比較可惜，在ISO800以上感覺起來落後其他相機約2級，高ISO以及低ISO長時間曝光時都會有明顯的色斑出現，不過這個才剛興起沒有多久的廠商能夠與這些相機大廠競爭，已經算是不錯的成績。
Sony CyberShot DSC-RX100
RX100的定位在這場比賽上比較尷尬一點，因為它是在過去所謂的高階DC與無反光鏡相機中間再切一塊的「更高畫質高階DC」，所以光就規格來看RX100是可以預期有「大勝」這樣的結果出現。在比賽之前一直擔心其他對手會被RX100「打趴」的我，終於在把所有相片上傳到到電腦之後鬆了一口氣。感光元件的面積大固然是先天優勢，但是相機不僅僅是畫素、景深與感光度而已。而且他牌的相機實力也不容小覷。
雖然是六台中片幅最大的相機，卻也是體積最小的一台，連女生都可以輕鬆單手掌握的RX100藉著它的體積絕對可以吸引到不少消費者。伴隨著2020萬的高畫素，RX100在每一項上面都能夠比其他產品獲得更多的放大細節，還有它快得令人乍舌的圖像處理速度，使用單張拍攝連按也可以像連拍這樣的快速，幾乎感覺不到的快門時滯，都可以讓拍攝的步調變得很快，不需要多花時間等待。還有不得不提的淺景深，雖然與XF1、XZ2的最大光圈都一樣是f/1.8，但因為感光元件較大的優勢，讓景深甚至可以比另外兩台f/1.4來的淺，而且相當明顯。若想要拍出前景清楚而背景模糊的畫面，RX100在這六台裡幾乎可以說是第一選擇。另外RX100在畫質在光圈全開的時候會有點軟，而且在使用鎢絲燈的環境下很容易偏黃；還有雖然並沒有特別更動RX100的對比度設定，但它所拍出來的的畫面對比度就是會比較高；在同畫面下RX100的測光似乎會比其他相機來的暗，也請大家留意。最後不得不提的是，RX100的售價相對於其他五台相機來的高出許多，也是各位想入手的朋友必須多加斟酌的重點囉~
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這次的PK賽，因為各廠商能同時借測的時間不多，測試內容未能完善，有些部分實在非常希望能夠重拍，但因相機必須收回之故，所以在截稿前無法讓各位看到最完整的一面，實在深感抱歉，也希望各位能夠諒解，並且能從中獲取資訊，來做為選擇相機之依據。希望對正在苦惱該選哪台的你有所幫助，也非常感謝你的賞文。
特別感謝：
攝影協力：吉姆林
影片製作：大龐
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文章看得那麼辛苦，當然要給各位福利一下囉！！本次協助介紹人像的模特兒夏芯愛，除了有氣質又敬業之外，自己也是個相機迷呢！感謝她的協助，讓這篇文章更具有參考性。
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