作為一個超過百年的品牌，Edward Green 也走過他的興衰，在30年代二戰期間，他曾是主要的英國軍靴供應者，然而後繼者經營不善漸走下坡，1977年 Edward Green 外甥把公司賣給了美國皮革巨擘 Marley Hodgson，結束了 Green 家族的長期持有，然而經營仍不見起色，最後又以象徵性的1英鎊賣給了傳奇人物 -「John Hlustik」！
圖為 Edward Green 位於倫敦 Jermyn Street 的旗艦店，這是一條專門為英國紳士提供各式衣著用品所需的街，它在1664年就存在並由 Henry Jermyn 所規劃！
Edward Green 是十九世紀末英國著名鞋匠，自12歲便作為學徒投入手工製鞋，並於1890年於英國製鞋搖籃 Newhampton 成立自己品牌，憑藉堅持人手製造的傳統，深受皇室貴族及時尚名人擁戴，如海明威、溫莎公爵、查爾斯王子等皆是他的愛好者。
「Excellence without compromise」是他的承諾，也是 Edward Green 的精神象徵！
John Hlustik 是捷克裔鞋匠，自1977年接下 Edward Green 後做出許多改革，首先他要恢復 Edward Green 創建時期的初衷 -「Excellence without compromise」，所以在品質部分堅持固守，穩住顧客信心。接著便是創新突破的部分，他創造出了招牌的「Antiqued Patina」，並且成功說服傳統保守的英國紳士接納了咖啡色的紳士鞋！
Tony Gaziano 據說也是在他主導的 Bespoke Team 接受訓練，可惜後來離開自創品牌，不然EG真是實力堅強啊！
John Hlustik 是 Edward Green 品牌的救世主，但可惜網路上一張他的照片也找不到！
John Hlustik 於2000年過世，只能把 Edward Green 交給了長期的夥伴 Hilary Freeman。但 Edward Green 還是可說是家族企業，只是從原來的 Green 家族改為 John Hlustik 家族，目前他的外甥 Euan Denholm 擔任了EG的 Development Manager。
EG目前約有60位製鞋師，每週產能約350雙。
Edward Green 的鞋款都是以英國地名或街道名來命名，這就來查查此次入手的 Ravenstone 在哪裡？原來是離 Northampton 不遠的小鎮！
今天收到了 Edward Green 的包裹，沒想到從英國寄出到美國，有外箱保護的鞋盒也會受傷，看來他的 Tiffany Blue 鞋盒沒有被賦予「堅若磐石」的設計理念！
PS. Tiffany & Co. 創立於 1837 年, 早於 Edward Green.
通常由鞋盒就可以感受出品牌的風格，這種顏色柔和簡約的設計，就隱隱地透露出一息彬彬有禮的紳士風。
鞋盒一角有著鞋履的資料，怎麼又被一個標籤蓋住了，不知道是原廠還是經銷單位貼的，還歪歪的，整個破壞美感與完整性，還有一個小圓豆貼紙，不知道是不是代表品管過關的意思？！
甫一開箱先見到的是保養說明，這與 John Lobb 一樣！
鞋袋的配色也相當柔和優雅，EG 不是要給人激情的感受！
好期待啊！這次純粹是根據需要而入手，並沒有選擇他們最經典的那幾款，但如果設計理念一致，應該還是可以看到經典的成分。
終於見到本尊啦！為了因應台灣多雨的氣候，秋冬還是想要有一雙可以放心使用的耐操靴子，同時也希望能輕便些，故鎖定了短靴款，無意間看到 Edward Green 這個單扣短靴，設計簡約俐落，再加上 EG 長期給人的扎實耐操形象，相當符合此次的需要。
因為 EG 給人一種務實保守的印象，他們的東西耐看而不華麗，另一說法就是不醒目，然而價格不斐，若以 C/P 值的角度來看，我不太會優先考量，不過這次因為以耐操為主要訴求，倒是第一時間就來看看他們的鞋款。
這就是我在官網上被他所吸引到的第一眼，在他們保守的骨子裡，如何能在傳統經典與現代潮流掌握一個平衡點，是一個相當不容易的課題，但這雙我感覺相當年輕，與他給人的刻板印象大為不同，也讓我對 EG 大為改觀！
綁鞋帶的 Chukka Boot 給人一種比較慵懶的感覺，而此種 Single Strap Buckled Boot 相對有精神多了，而且這種鞋款也比較少見，不是每一個廠牌都會出。
皮革部分，選擇了 Damson Utah Hatch-Grained Leather，感覺比較耐刮耐用！據官網描述 "A patterned variant of Delapré - a supple, waxed leather from the Rhine valley which ages handsomely." 這也是使用九種不同油脂並經過老化處理的特殊皮革！
而 Damson 這個顏色查了一下，原來是歐洲的一種李子，有別於他們的標準深咖啡色款，此色稍微帶點紅色而溫暖一些。
整體鞋身相當渾圓飽滿，幾乎沒有一個銳角，紳士就是要圓融大方。
Ravenstone 採用 EG 最經典的 Last 202 (原廠描述「Softly curved, classically English.」)，楦頭曲線圓滑。
他的幾個經典楦頭都保持有五種寬度，客人穿習慣後就直接指定 MTO，此外因為歷史悠久，還遇過客人拿出用過30年的鞋子來修理，故他們有一個專責的修理部門提供特殊服務。
Northampton 作為英國鞋業重鎮，他們著名的 Goodyear 工法就不贅述了，但 EG 還有個特殊之處，他們仍使用傳統的豬鬃 (Bristle Needle) 縫製，單是每對鞋的Stitching工序就要花上四小時才完成，而整對鞋製作時間就要六至八個星期。
網上爬文看到一句「每英寸12針」，不知道是不是指這裡，要來量量看...
不知道為什麼我對扣環鞋特別有感，不可否認他是比較吸睛，比起鞋帶的複雜他相對簡潔。
根據目前買歐洲鞋的經驗，我腳比較寬厚，一般鞋款自動加半號，靴子類要加一號，穿靴子有機會配上厚襪，進可攻退可守。
有些複雜的鞋墊字樣...
相當樸實的背影...
既然要耐操，勢必得用上 Dainite Rubber Sole，一個經過長年累月測試的英國高級鞋底，此外英國鞋不會也不該去用 Vibram鞋底，感覺血統比較純正！但 Vibram 也有造型極為類似的版本，應該是有專利授權吧？！
Dainite 公司創立於 1946 年，當地描述該公司為「Day and Night」磨坊，他的豆豆（釘子）鞋底是其最廣為人知和充分使用的產品。它最初的設計理念在於：任何情況下都能保有舒適感和抓地力，同時不會吸引或儲存灰塵。鞋子很容易擦乾淨，因為沒有凹槽來容納污垢。
看起來是由幾個大釘子敲進去固定的，而且是一個小丑笑臉！
因為突起的豆豆皆藏於鞋底，所以不會破壞鞋的設計氛圍，不過這還是提供 City 中使用為主，去野外要止滑還是該穿有深溝紋路的 Lug 鞋底。
The beauty of Single buckle and Hatch-grained Utah combination！
英國鞋內斂，外表斯文且看不出實力；
義大利鞋工藝感重，有品味又很實在；
法國鞋重美感，Show-Off 首選。
本以為 Ravenstone 是相對較新的款式，並沒列入他們的經典款，但上網一查，他也陸續出過不少的變化款！
麂皮看起來很有秋冬味道...
換成這種皮革整個味道又不同了，痞痞的，真是百變鞋款啊！
黑色牛皮整個正式多了，Edward Green 的主力海外市場就是美國與日本，在 Google 搜索一下就會跳出不少日本網站，日本人也是很悶騷的，這些內斂款很對他們的胃口。
今後的秋冬主力靴，還請多多指教！
台北冬天真是天無三日晴，此靴出勤率很高啊！
